Как посадить нектарин: технология и способы

Туя – одно из самых популярных деревьев, посадка в открытый грунт и дальнейший за ней весной и в любое другое время года вызывает минимум проблем. Довольно часто культуру используют для создания натуральных изгородей. Рассказываем про посадку и уход за туей в открытом грунте.

Предварительная подготовка к посадке

Прежде чем посадить деревцо в землю, стоит провести подготовку участка, посадочных ям. Если деревья высаживаются в весеннее время, целесообразно ямы подготавливать еще осенью, а производиться посадка осенью – ямы выкапываются за несколько недель до.

Для каждого типа растения формируют ямы определенной глубины и диаметра:

  • Для кустарников: в глубине яма должна быть не более полуметра, в диаметре – не менее 60 см.
  • Для деревьев: глубина ямы должна составлять порядка 80 см при диаметре не менее метра.

Такой запас пространства вокруг посадочной ямки объясняется тем, что в первые годы роста деревца необходимо создание взрыхленного грунта для развития корневой системы. В процессе подготовки ямки часть грунта в дальнейшем не используют, оставляя только его самую плодородную часть на глубину штыка лопаты. На дно посадочной ямы укладывают композицию из почвы и удобрений длительного воздействия. Оставшиеся части грунта миксуют с различными компонентами, в зависимости от того, какой набор грунтов и удобрений необходим определенному растению и оставляют для следующего этапа засыпки.

Выбор места под посадку

Грамотная посадка нектарина предусматривает выбор просторного и хорошо освещаемого участка. Нектарины светолюбивы и малотребовательны к почвенным условиям, но лучше всего растут и развиваются на глубоких, достаточно хорошо аэрированных грунтах.

Наиболее подходящими местами, с точки зрения ботанических особенностей плодовой культуры, являются участки с супесчаными и суглинистыми питательными почвами. Такие типы почвы характеризуются достаточной влажностью, но не склонны к переувлажнению, что очень важно для корневой системы нектарина. Следует помнить, что для плодоносных деревьев этого вида совершенно не подходят солонцеватые почвы, на которых происходит заметное угнетение растения и вырастить полноценное деревоне удается.

При выборе места под посадку нужно учитывать повышенные требования данной плодовой культуры к климатическим показателям:

  • на участке под посадку не должны застаиваться холодные воздушные массы;
  • участок не должен иметь значительных затенений;
  • под посадку нектарина желательно выделить юго-западную или южную часть приусадебного участка;
  • глубина залегания подземных вод должна составлять примерно 1-1,5 метра;
  • стандартное расстояние от нектарина до других садовых насаждений должно составлять более 3-3,5 м.

Очень хорошую результативность показывает высаживание плодовых насаждений с южной стороны капитальных строений на участке с отступом от фундаментного основания не менее полутора или двух метров, что не помешает ухаживать за растениями на всех этапах роста и развития. Именно такой способ посадки лучше всего подходит для формирования кроны веерного типа.

Состав

По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.

Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.

Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.

Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.

Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?

Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.

Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.

Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2). Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.

Как правильно ухаживать за саженцами молодых плодовых деревьев в саду

Ухаживать за молодыми плодовыми деревьями нужно как можно более тщательно, чтобы обеспечить полную приживаемость посаженных растений, их хорошее состояние и полное окончание роста в конце вегетации. Почву в саду первого года посадки надо содержать во влажном и чистом от сорняков состоянии. При уходе за юными плодовыми деревьями весной и летом необходимо произвести 4-5 поливов и прополкой уничтожить все сорняки. После каждого полива деревьев в саду следует поправлять покрышку лунок.

Междурядья молодых насаждений можно использовать под овощные культуры при обязательной полке сорняков и рыхлении почвы не менее трех раз за лето. Особо чистыми от сорняков нужно содержать ягодные культуры.

В течение лета надо следить за развитием и состоянием посаженных деревьев. Появляющихся вредителей — гусениц и жуков, объедающих почки и листья, надо немедленно уничтожать путем сбора или опыливания и опрыскивания ядохимикатами, так как поврежденные деревья резко снижают приживаемость, а иногда гибнут.

В процессе ухода за плодовыми деревьями осенью после зяблевой обработки почвы в междурядьях, приствольных кругах и полосах для предохранения растений от морозов и грызунов следует произвести обвязку стволов и крон, а для предохранения корней от вымерзания — окучивание их землей.

При уходе за садовыми деревьями весной холмики разравниваются, а обвязка снимается.

Здесь вы можете посмотреть видео, посвященное уходу за плодовыми деревьями в саду:

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной. Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Читайте также:  Гледичия обыкновенная: декоративные свойства дерева и методы использования растения акации в народной медицине

В какую сторону прививкой сажать яблоню: правильное направление при посадке

Посадка яблони в саду — дело ответственное для начинающего садовода, требующее не столько вложения физического труда и определённых навыков, сколько знаний и понимания важности того или иного действия. Возникает множество вопросов и среди них немаловажный — при посадке яблони куда должна смотреть прививка?

Для чего вообще нужна прививка? Дело в том, что растение, полностью наследующее признаки сорта, нельзя вырастить из семечка яблока, потому что из семечка яблони может вырасти всё, что угодно и с какими угодно признаками, размером и вкусом. Узнать об этом можно будет только через несколько лет, когда сеянец неизвестной породы вступит в плодоношение в яблоневом саду.

Поэтому сортовые яблони прививаются веточкой, взятой от материнского растения, на дичок, однолетний или двухлетний сеянец.

Прививка позволяет решить сразу две проблемы:

В какую сторону прививкой сажать яблоню: правильное направление при посадке
  • Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
  • Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.

Саженцы первого или второго года жизни

Таким образом сортовой саженец всегда является гибридом, со свойствами корневой системы одного растения, и кроной — ветвями и плодами другого растения.

Нетрадиционные методы посадки абрикоса

Варианты посадки абрикоса могут быть различными в зависимости от почвы, климата и других факторов.

На песке

Нетрадиционные методы посадки абрикоса

Если почва на участке песчаная, а вам нужно посадить абрикос, переживать не стоит.

Песок является лёгкой почвой, обладает хорошей воздухопроницаемостью и вполне подходит для выращивания абрикоса. Но есть и существенные минусы. Такой грунт плохо удерживает воду, питательные вещества вымываются, становятся недоступными для растения.

Песчаная почва вполне подходит для посадки абрикоса, так как является лёгкой и водухопроницаемой

Для того чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить задержку воды, на дно ямы насыпают глину слоем 10–12 см. Яму заправляют почвой с большим содержанием гумуса, которая состоит из следующих элементов:

Нетрадиционные методы посадки абрикоса
  • песок — 1 часть;
  • дерновая земля — 2 части;
  • компост — 2 части.

На песчаных почвах абрикосу требуется более частый полив во время созревания плодов и регулярное внесение органических удобрений, исключая свежий навоз и куриный помёт.

Если надо посадить саженец абрикоса в сыпучий песок, то поступают так:

  1. Яму выкапывают сначала гораздо больше, чем необходимо для размещения корней: в ширину её копают на 1,5–2 м, а в глубину — на 1 м.
  2. На дно ямы насыпают глину, как указано выше, потом её засыпают привозной плодородной землёй, таким образом окультуривают почву. Если привезённый грунт окажется тяжёлым, глинистым, его смешивают на 35–40% с песком, выкопанным из ямы, и добавляют торф в размере 10–15%.

    При посадке абрикоса на песчаной почве в яму добавляют глину и торф

  3. В центре подготовленной ямы делают потом обычную посадочную яму.
Нетрадиционные методы посадки абрикоса

Когда деревья подрастут, на 4–5-й год за пределами ямы роют канавы до 70 см в ширину и глубину, и заполняют их такой же плодородной привозной почвой, расширяя окультуренный слой для дальнейшего развития корней.

По методу Железова

Валерий Константинович Железов, выдающийся садовод из Саяногорска, давно и успешно выращивает абрикосы у себя в Сибири. Растение должно быть посажено как можно раньше, сразу после окончания заморозков, чтобы успел вызреть до зимы.

Железов советует сажать абрикос таким образом:

Нетрадиционные методы посадки абрикоса
  1. Саженец поставить на 1 ночь в холодную дождевую или талую воду в тёмном холодном помещении.
  2. Сделать посадочное место в саду — пологий холм диаметром до 2 м и высотой от 20 до 50 см (для многоснежных районов). Холм даёт возможность раннего прогрева почвы весной. Это предохранит корневую шейку и ствол от загнивания.

    Пологий холм при посадке саженца даёт возможность раннего прогрева почвы весной

  3. Сделать ямку в центре по размеру расправленных корней. Удобрения вносить не надо.
  4. Сделать обрезку саженца как минимум на половину кроны.

    Обрезка саженца абрикоса позволит ему не тратить много сил на поддержание большого количества зелёной массы в первый год жизни

  5. Поместить саженец в ямку так, чтобы корневая шейка находилась строго на границе с землёй, и засыпать почвой.
  6. Разбросать поверху удобрения на расстоянии полуметра от штамба саженца.
  7. Закрыть саженец 5-литровой бутылкой с обрезанным дном на 1 месяц. Это позволит ему полностью вызреть за короткое сибирское лето.

    Укрытие саженца абрикоса пластиковой бутылкой позволит ему полностью вызреть за короткое сибирское лето

  8. Произвести задернение низкорослой травой или скашиваемой травой с оставлением её на месте после скашивания.
Читайте также:  Ель сербская: популярные сорта и советы по выращиванию

Посадка двух саженцев абрикоса в одну яму

Абрикосы, как и другие плодовые деревья, можно сажать гнёздами — по 2 и более растений в одну яму независимо от региона. Такой вид посадки имеет много достоинств:

  • растения меньше страдают от морозов и солнечных ожогов;
  • около них зимой накапливается больше снега, что улучшает условия зимовки и роста. Весной обязательно нужно убрать снег от стволов;
  • при гибели одного из растений в результате воздействия неблагоприятных факторов второе может сохраниться и начинает лучше развиваться за счёт сохранения корней погибшего в результате их срастания.
  • гнездовая посадка позволяет сократить площадь, занимаемую растениями, и повысить урожайность за счёт взаимного опыления.
Нетрадиционные методы посадки абрикоса

Посадочная яма для двух саженцев абрикоса должна иметь диаметр не менее 100 см, расстояние между саженцами при посадке — 30–40 см. Подготовка ямы и посадка проводятся по стандарту, так же, как и одного саженца.

Гнездовые посадки лучше делать на возвышениях (холмах, высоких грядах и т. п.) для лучшего проветривания и исключения выпревания ствола, которое приводит к гибели растения.

Как подготовить тую к зиме

Туя способна выдержать морозы до -40°С. Но, если саженцы импортные, их необходимо приучить к суровым зимам. Осенью их высаживать нельзя, только весной.

В первые пару лет после пересадки культуру следует защищать от весенних ожогов, закрывая лапником. В качестве альтернативы может выступать белая нетканка.

Укутывать куст мешковиной или крафт-бумагой определенно не следует, он пожелтеет от засухи.

Как подготовить тую к зиме

Если кусту нет пяти лет, его укрывают в обязательном порядке и мульчируют приствольный участок толстым слоем торфа. Взрослые растения спокойно себя чувствуют и без укрытия, но мульчирование для них обязательно.

Если зимой будет слишком много снега, он поломает густую крону и ветки. Чтобы этого не случилось, рекомендуется связать куст шпагатом. После зимовки на коре могут возникать трещины, их обрабатывают садовым варом.

Уход за туей в домашних условиях не вызывает никаких проблем. Это неприхотливое растение, с которым справится даже новичок. Самое главное – учитывать все рекомендации.

Подготовка клубней к посадке

Подготовка клубней к посадке

Не зависимо от того, свои у вас каллы или купленные, перед посадкой в горшок на проращивание луковицы надо подготовить.

Обратите внимание на луковицы калл с детками. Если детки появились только в прошлом году, отделять от основного клубня их не надо. Сажайте прямо так.

Подготовка клубней к посадке

Сначала осмотрите каждый клубень и отбракуйте усохшие, гнилые, сильно заплесневевшие. Гнилые участки срежьте, а плесень счистите с помощью старой зубной щетки. Удалите старые корни.

Подготовка клубней к посадке

После этого клубни калл надо обязательно протравить в растворе Фитоспорина или любого Фунгицида (Максим дачник, Фундазол и др). Сегодня в магазинах продаются Фунгициды, которые предназначены специально для замачивания луковиц и другого посадочного материала. Например, препарат фирмы Августина.

Можно протравить в розовом растворе марганцовки, но, по мнению бывалых садоводов, она мало эффективна.

Подготовка клубней к посадке

Если выберете фунгицид, внимательно прочитайте инструкцию и делайте все строго по ней.

Рекомендуем подготовить золу или растолченные таблетки активированного угля. Они понадобятся, чтобы присыпать срезы после удаления гнилого участка.

Подготовка клубней к посадке

Процесс высадки

Перед высадкой все саженцы осматривают. Если их корневая система повреждена, её аккуратно подрезают. С материала убирают всю листву, чтобы не испарялась влага. Корни должны быть умеренно влажными. Если они сухие, их держат в холодной воде в течение 12 часов. Иногда в продаже бывает посадочный материал с подсохшими стволами. Его погружают в воду на треть и выдерживают 12 часов.

За 3-4 часа до посадки корни можно погрузить в гетероауксин. Это органический стимулятор роста, который способствует хорошей приживаемости корневой системы.

Есть пошаговое руководство для посадки молодых вишен:

  • установить кол с направлением на север (длина палки — 2м);
  • на дне лунки сделать холмик из питательной смеси;
  • корни распределить по холмику;
  • засыпать корни саженца почвой;
  • уплотнить поверхность земли и приствольный круг;
  • закрытый саженец полить тёплой водой. Для одного деревца будет достаточно от 2 до 3 л.

Шейку корня нужно оставить выше верхнего слоя почвы на 3-5 см. По мере усадки произойдёт её постепенное сравнивание с землёй.