Выбор газонной травы

Для влажного климата, с недостатком солнечного света и морозными зимами, рекомендуется смесь с преобладанием полевицы. Травы, устойчивые, к засухе и морозу: мятлик, райграс, овсяница. Для спортивных и укрепляющих газонов используют травы, обладающие высокой способностью к восстановлению: овсяница красная, лисохвост луговой, мятлик луговой. Если включить в состав смеси преимущественно семена многолетних растений, зеленые лужайки будут радовать глаз не один сезон.

Рекомендуем на газоне выращивать траву не одного сорта, а смеси нескольких сортов. В гипермаркетах «Бауцентр» имеются уже готовые смеси семян:

• для спортивных газонов — газонная смесь «Спортивная» (или травосмесь «Спортмастер»),
• для затененных участков — газонная трава «Теневой газон» (или травосмесь «Шейдмастер»),
• для выращивания в обычных условиях — газонная трава «Натуральный газон», универсальная травосмесь «Эко Лоун» с микроклевером.
• для поврежденных газонов – смесь «Грасс Фикс» (семена в оболочке из удобрений).

Хорошую газонную смесь можно составить и самому, например, такую: овсяница красная (разных сортов), мятлик луговой, райграс многолетний, полевица белая и полевица хайлэнд (побегообразная). Эти травы отличаются изумрудной зеленью с серебряными переливами. Норма высева семян на 1 кв. м — от 20 до 40 г.

Посмотреть все газонные травы →

Ошибки, часто допускаемые при удобрении газона

Очень часто при подкармливании газона садоводы допускают ошибки, губительно отражающиеся на его состоянии. Наиболее распространенными из них являются:

1. Подкармливание не перегнившим навозом. Не перегнивший навоз нельзя использовать, так как при перегнивании выделяются ядовитые вещества вредные для растений. Использовать навоз можно в виде раствора, разведенного в пропорции 1:10 и сбраживаемого в течение 7 дней, или после его перегнивания в течение 6 месяцев.
2. Внесение азотного в конце летнего сезона. В осенний период растения должны готовиться к зиме, укреплять корневую систему, а внесенные в конце лета азотные удобрения провоцируют активный рост зеленой массы, что отбирает лишние силы и питательные вещества. Таким образом, газон может пострадать при зимовке. В осенний период необходимо вносить калийно-фосфорные.
3. Удобрить в сухом виде без применения полива. Не растворившиеся минеральные вещества приводят к перенасыщению корней минералами, в месте, где находятся нерастворенная подкормка. Это грозит повреждением.

После внесения в течение 24 часов на газон выходить не рекомендуется.

Для правильного выполнения подкармливания необходимо учитывать:

• временные рамки;
• правильный подбор удобрения;
• климатические условия;
• дозировку подкормок.

Учитывая все рекомендации по уходу за газоном не сложно поддерживать его в надлежащем виде.

Аэрация – создаем комфорт для корней

Чтобы провести аэрацию, достаточно сделать проколы в слое дернины так, чтобы воздух свободно достигал корней. Проветривание подземной части растений питает корни кислородом, не дает застаиваться воде и воздуху. Умеренная циркуляция воздушных масс предупреждает появление грибковых заболеваний и гнили.

Совместить процесс аэрации газона с полезной прогулкой на свежем воздухе помогут оригинальные приспособления, надеваемые на обувь, – сандалии-аэраторы

Аэрацию газона обычно проводят осенью или весной, но ни в коем случае не летом, когда слишком высокие температуры способны вызвать засуху. Перед процессом прокалывания дерна следует два дня подряд обильно поливать газон. Глубина прокола – от 8 до 10 см.

Наиболее распространены аэраторы, работающие на бензиновом двигателе или от сети. Средняя мощность – 1400-1600 Вт, ширина захвата – 30-40 см

Традиционным инструментом для аэрации являются обыкновенные вилы. Если газон небольшой по площади, то их будет вполне достаточно. Когда участок, покрытый травой, занимает много места, требуется специальное приспособление – аэратор. Существует несколько видов аэраторов, отличающихся техническими характеристиками и назначением. Например, ряд аэраторов служит для параллельного формирования корневой системы.

Следует различать прокалывание и накалывание во время аэрации. Прокалывание – более глубокий процесс: предположим, вилы проникают на глубину до 8-10 см

Наряду с аэрацией производят вертикуляцию – обрезают ненужные побеги и лишние стебли специальным аппаратом, оборудованным ножевым механизмом. Удачное время для этого мероприятия – конец весны и начало осени. Сразу же после вертикуляции вносят соответствующие сезону удобрения.

Щелевание

Этот метод заключается в прокалывании земли специальными зубцами или тонкими трубками, диаметром около 2 см, с последующим извлечением почвы. Он является максимально эффективным, так как во время проведения грунт вокруг проделанных отверстий не уплотняется, в результате чего рыхление получается более качественным.

Но есть одна проблема – моторизированное оборудование для щелевания стоит очень дорого, а механизированное – крайне редко встречается в продаже. Единственный выход – сделать подобное приспособление своими руками.

Обычное прокалывание

При такой технике аэрации проколы дерна производятся штырями без вымещения грунта, поэтому стенки лунок остаются плотными, что существенно снижает пользу от процедуры.

Минимизировать такой недостаток можно, применяя зубцы с меньшим диаметром, увеличив при этом количество отверстий и меняя направление стержней под разными углами.

Инструмент, предназначенный для рыхления газона, называется аэратором. При этом существуют различные варианты его исполнения, начиная от обычных вил либо специальных грабель со стальными штампованными серповидными зубьями и заканчивая профессиональными самоходными машинами.

Есть даже специальные насадки на обувь для аэрации газона.

Прогуливаясь по лужайке, вы одновременно выполняете проветривание.

Прокалывание

При прокалывании отверстия в почве получаются не глубже 2,5 сантиметров. Их делают слиттером или аэратором с обычными зубьями весной или летом для того, чтобы вода и питательные вещества беспрепятственно поступали к корням травы.

Инструменты для прокалывания

Для обогащения почвы кислородом используют специализированные инструменты или подручные средства. Механические аэраторы подходят для небольших участков, площадью 2-4 сотки. В составе конструкции барабаны с множество шипов и режущих дисков. Если участок большой, стоит использовать электрический мотокультиватор. Такой аппарат практически не производит шума. Единственное неудобство зависимость от необходимости подключения к сети питания, то есть, привязка к удлинителю и розетке. Вертикуляторы и аэрационные «сандалии» – ножной инструмент для прокалывания почвы. Вертикуляторы оснащаются мотором, а «сандалии» пристегиваются к ногам и используются для небольших участков.

Работа с инвентарем

Чтобы садовый инвентарь всегда был исправным, его также готовят на зиму. Лопаты, грабли и прочие инструменты необходимо очистить от остатков растительности и обработать машинным маслом. От того, как подготовить триммер к зиме, зависит срок его службы. Сначала нужно убедиться в том, что в карбюраторе не осталось топлива. Далее очищаются элементы триммера: нож, поводковый патрон, мотор. Двигатель вынимают и хранят отдельно.

Газон считается одним из самых популярных элементов садового дизайна. Зелень не только создает уют, но и играет роль своеобразного «природного коврика», на котором может резвиться вся семья. Правильный уход за газонной травой – залог ухоженной и свежей лужайки.

Скарификация газона осенью

При стрижке травы сложно убрать все срезанные травинки. Когда газонокосилка с накопителем, основная зеленая масса собирается. При работе триммером все разлетается по участку. Сгрести срезку тщательно не получится. У земли со временем образуется ворсистое покрытие, напоминающее войлок.

Скарификация – процедура очистки лужайки от соломы, мешающий почкам роста развиваться. Когда зеленый ковер забит, земля не дышит, со временем трава истончается, становится ломкой. Удаление мелкой соломы проводится для укрепления газонов, появляются новые вершинные отводки.

Некоторые сорта трав – ползучие, для них скарификация особенно важна.

Полностью соломистый слой вычищать не следует, для естественной защиты покров в 5 мм считается нормой. Сгребают соломистый войлок веерными граблями. Обычные с острыми зубьями использовать не стоит, они будут втыкаться в траву, выдирать кусты. Состоятельные садоводы используют вертикуттер – специальное устройство с вертикальными ножами. Веерные грабли, Вертикуттер

Такой инструмент работает от сети или на смеси бензина с моторным маслом. Механизм разрезает войлочную поверхность при вращении с определенной частотой. После такой обработки газоны обычно подновляют – засевают, мульчируют тонким слоем перегноя, хорошо проливают.

Осенний уход

В сентябре происходит завершение периода активной вегетации травы. Поэтому с первых дней осени надо начинать предзимнюю подготовку травянистых насаждений. Она продолжается до заморозков, при этом надо успеть все до того, как температура станет минусовой. Число этапов предзимней подготовки у каждого растениевода свое, но стандартная последовательность такая:

• завершение полива;
• последняя стрижка сезона;
• внесение удобрений;
• уборка от облетевшей листвы и другого мусора;
• аэрация;
• мульчирование.

Некоторые действия со стороны садовода для поддержания декоративности газона будут нужны и после первых заморозков.

Полив

Осенью обычно дождит, поэтому газонная трава получает за сентябрь влаги столько, что дополнительно поливать насаждения надо только в периоды отсутствия осадков дольше 5-7 суток. Но, после дождя надо следить, чтобы на газоне не оставалось луж. Они нередко выступают причиной загнивания. Прекращение любого полива выполняют ориентировочно в октябре. Это делают, чтобы грунт не переувлажнился, а трава не ослабла и не начала болеть перед приближающими холодами.

Осенняя стрижка

В летний сезон газон подстригают 1-2 раза за 10 дней, а осенью начинают постепенно сокращать кратность процедур. Вместе с уменьшением частоты стрижек, падает температура на улице и понижается рост растительности. Полностью прекращать стрижки осенью нежелательно, так как во время заморозков чрезмерно высокая трава «ляжет», что будет мешать развитию новой поросли. Перед зимовкой хорошая высота травы 6-8 см.

Подстригать газонную траву последний раз перед зимой надо за пару недель перед заморозками. Чтобы определить точные сроки процедуры, смотрят прогноз погоды. В случае средней полосы, стрижку газона проводят ориентировочно во второй половине октября, а в северных регионах выполняют процедуру в последние сентябрьские дни. Для южных регионов время для стрижки газонных насаждений приходит приблизительно в первой половине ноября.

Подкормка

Газонную траву осенью нельзя подкармливать азотсодержащими препаратами, так как такое удобрение провоцирует активный набор растениями зеленой массы. В период подготовки к зиме такой эффект противопоказан. Чтобы газонные растения хорошо перезимовали надо укрепить их корни, поэтому применяют калий-фосфорные удобрения. Подкармливают только если грунт влажный, когда осень засушливая, сперва поливают газон, позволяют немного просохнуть траве и только потом вносят удобрения.

За 7-10 суток до предполагаемых заморозков вносят костную муку из расчета 2-3 ст. на 1 м². Это понижает кислотность почвы и постепенно насыщает грунт питательными соединениями – весной трава будет расти быстрее и пробьется раньше. Используют и двойной суперфосфат – 20-30 г на 1 м². Препараты с калием улучшают иммунитет растений, подходят такие средства:

• сернокислый калий или его сульфат – 20-30 г на 1 м²;
• соли калия – 30-40 г на 1 м²;
• калимагнезия – 30-60 г на 1 м².

В цветочных и хозяйственных магазинах можно купить удобрения, которые специально предназначены для газонов.

Уборка

С поверхности газона надо убрать весь мусор, в том числе облетевшую листву. Ее нельзя оставлять поверх травы, так как листья под снегом могут начать преть, что отрицательно отразится на состоянии газона. Сгребают листву специальными веерными граблями, не прикладывая усилий, чтобы не повредить растущую траву. Также осенью надо убрать все видимые сорные травы – их выдирают с корнем.

Аэрация

Для насыщения грунта кислородом надо регулярно выполнять аэрацию, в том числе – осенью. Когда нет аэратора, для этого используют садовые вилы – прокалывают грунт и слегка его приподнимают, наклоняя на себя. Лучше делать процедуру в сухую погоду, чтобы почва не была чрезмерно влажной. Основные рекомендации по выполнению осенней аэрации газона садовыми вилами:

1. Проколы выполняют на расстоянии 20-30 см друг от друга.
2. Глубина прокола должна быть 15-20 см, что позволит проникнуть влаге в глубокие слои и предотвратит возникновение ледяной корки.
3. После процедуры газонным насаждениям нужен отдых – по нему не ходят 2-3 суток.

Осеннюю аэрацию надо делать, так как газон на придомовой территории – искусственное насаждение и принцип естественности в этом случае не работает. Самостоятельно земля не может насытиться достаточным для нормального развития растений количеством кислорода. Если не делать аэрацию, то грунт может спрессоваться, тогда газонная трава весной будет расти плохо.

Мульчирование

Защита грунта мульчей – слоем неорганических или органических веществ – метод сбережения влаги в земле, который предотвращает ее переохлаждение или перегрев. Для газонных насаждений мульчирование выполняют смесью грунта, песка и торфа, пропорции зависят от типа почвы на участке. Мульчируют грунт после стрижки и аэрации. Слой мульчи должен быть 1-1,5 см. Обычно процедуру проводят одновременно с подкормкой.

Верно подобранная мульча защищает растения от вредоносных насекомых и сокращает объем сорных трав.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

• в начале роста побегов (начало — середина мая);
• в разгар роста (середина мая — конец июня);
• перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Аэрация

Помимо вопроса, нужно ли стричь газон перед зимой, у многих садоводов вызывает сомнения необходимость аэрации почвы. Данная процедура заключается в рыхлении почвы, небольшом разрежении корней и обеспечении доступа воздуха к ним. Таким образом, суть мероприятия – «проветривание» грунта.

Для аэрации используются специальные валики с остриями, вручную провозимые по газону, автоматизированные устройства, а также обычные садовые вилы или их оригинальные, приспособленные специально для аэрации, аналоги.

В таких «иглоступах» достаточно просто походить по лужайке, чтобы улучшить доступ воздуха и полезных веществ к корням газонной травы.

Применение того или иного устройства зависит от площади участка: для малых и средних достаточно вил или накладок на подошвы, крупные газоны требуют использования ручного или автоматизированного аэрационного валика.

Удобно совмещать аэрацию с скарификацией и вертикутацией. Это помогает сэкономить время и выполнить все работы «за один проход», снижая тем самым нагрузку на газон.

Аэрация газона осенью, как и в любое другое время года, требует последующего «отдыха» лужайки на протяжении двух-трех дней. Ходить по траве в это время не стоит.

Выравнивание газонного покрытия

Как выровнять газонное покрытие Если на газоне появились неровности, выровнять их нужно осенью, а посев травы отложить до весны. При небольших углублениях, сверху травы насыпают смесь песка, листового перегноя (1:1) и утрамбовывают участок. При образовании бугра, нужно:

• аккуратно подрезать дерн;
• отогнуть его;
• убрать лишний грунт и разравнять участок;
• вернуть дерновый слой на место.

Если по какой-то причине на газонном покрытии образовалась глубокая рытвина, действуют так:

1. Готовят почвосмесь: смешивают землю, песок, перегной в пропорции 1:1:1.
2. Снимают дерновый слой над углублением.
3. Засыпают рытвину подготовленной почвосмесью.
4. Ровняют, утрамбовывают участок.
5. Обильно поливают его для оседания грунта.
6. Перед посевом травы весной добавляют еще землю (если произошла значительная осадка грунта).

ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ ПОЛИВЫ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

После уборки урожая в плодовом саду проводят несколько агротехнических мероприятий, очень важных для жизни и плодоношения плодовых и ягодных растений. В том числе осенние или предзимние влагозарядные поливы. Этот агроприем помогает деревьям и кустарникам благополучно уйти в состояние покоя и пережить зиму.

Подзимние поливы проводят как можно позже, после листопада, но приблизительно за неделю до наступления первых морозов.

Для этого желательно ориентироваться на прогнозы метеорологов: как только объявят, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 0 °C, пора выходить в сад. Нужно успеть полить все деревья до того, как почва начнет подмерзать. Но при этом среднесуточная температура воздуха в дни полива должна быть лишь немного выше нуля — в пределах 1-2 °C. Если влагозарядные поливы провести раньше, пока еще достаточно тепло, приток влаги к корням может спровоцировать бурный рост деревьев или набухание почек. А растения не должны уходить зимовать в активном состоянии.

Влагозарядные поливы — обязательный агротехнический прием. Многие не слишком опытные владельцы приусадебных участков считают, что если осень выпала дождливая, с большим количеством осадков, то поливами можно пренебречь. Но даже частые и обильные дожди не всегда способны полностью промочить корнеобитаемый слой почвы — это задача садовода.

Как правило, на такие поливы уходит очень много воды. Но и перелить нельзя — в почве должен сохраняться баланс влаги и воздуха. При избытке воды она вытесняет большую часть воздуха, отчего корневая система растения начинает задыхаться и гнить.

Иногда влагозарядный полив противопоказан — в случаях, когда от полива в почве надолго образуется избыток воды, который может навредить растениям. Например, нельзя поливать деревья, если сад находится на тяжелых глинистых почвах, которые очень долго держат влагу, или же расположен в низинах с высоким стоянием грунтовых вод.

Чтобы понять, насколько обильный полив необходим в том или ином случае, берут пробу почвы на влагоемкость.

Для этого на небольшом расстоянии от дерева копают яму около 50 см глубиной, со дна ямы берут горсть почвы и сжимают в кулаке. А затем кулак разжимают. Если земляной ком рассыпается, почве нужен максимально обильный полив.

В случае, когда земляной ком на ладони некоторое время не распадается, сохраняет форму, но остается довольно сухим и почти не оставляет влажного следа на листе бумаги, полив уменьшают приблизительно на 30% от максимальной нормы. Если же ком отлично держит форму и при этом от него остается заметный влажный след на бумаге, норму полива сокращают наполовину.

При поливе также учитывают плотность почвы и ее механический состав. На песчаных почвах вода уходит вглубь довольно быстро, а на глинистых, наоборот, долго держится в верхнем слое.

Начинать полив следует с молодых растений, посаженных в текущем году. Затем поливают растения, посаженные на склонах (если участок с неровным рельефом). Каждое дерево или ягодный кустарник поливают с учетом размера его корневой системы.

Слой почвы должен пропитаться водой с запасом — как минимум на 20 см ниже залегания корней каждого отдельного растения. Так, взрослую плодоносящую яблоню поливают обильно, чтобы промочить почву под ней на 1,5—2,0 м вглубь, более компактное дерево сливы или вишни — на 1 м, а куст смородины или крыжовника — на 70-80 см.

За один прием невозможно промочить почву настолько глубоко, поэтому влагозарядные поливы проводят в несколько этапов. Для этого копают в проекции кроны каждого растения неглубокие канавки, на расстоянии 50 см друг от друга, и в них льют воду в два-три приема. После того как почва пропитается влагой на необходимую глубину, приствольный круг засыпают тонким слоем рыхлой сухой земли и мульчируют.

Как правильно подкормить деревья весной

Когда и как правильно подкармливать ими плодовые деревья весной? Уже в апреле с началом набухания почек под ваши яблони, груши, сливы и прочие плодовые деревья нужно внести мочевину, аммиачную селитру или птичий помет, разбавленный водой в 15-20 раз. Норма расхода – 150-200 г раствора птичьего помета или 30-50 г мочевины либо аммиачной селитры на 1 кв.м приствольного круга в зависимости от размера растения. Вместо этих удобрений можно использовать навозную жижу (500-600 мл на 10 л воды) из расчета ведро раствора на 1 кв.м приствольного круга.

Если вы не заморачиваетесь приготовлением питательного раствора, а рассыпаете под деревья сухое удобрение в гранулах, сразу же необходимо обильно пролить приствольный круг. Для внекорневых азотных подкормок используют мочевину: для яблони – 0,3%-ный раствор, для груши – 0,1-0,2%-ный, для косточковых (вишни, сливы, черешни, абрикоса) – 0,5-0,6%-ный. Сначала препарат разводят в небольшом количестве воды, доливают воду до 10 л и опрыскивают растения в период без активного солнца (вечером или ранним утром).

Что касается весенней подкормки сада фосфорными и калийными удобрениями, то и для них есть четкие нормы внесения в зависимости от состава и формы подкормки. В мае заделайте в приствольный круг каждого дерева на выбор 30-50 г простого суперфосфата, 15-30 г двойного суперфосфата или 80 г фосфоритной муки (из расчета на 1 кв.м).

Чистый калий опытные садоводы стараются не вносить, “разбавляя” его доломитовой мукой, известью-пушонкой, цинком, железом или азотными веществами. Популярным удобрением считается и сернокислый калий. Его вносят из расчета 20-25 г на 1 кв.м.

Отличным выбором будет внесение не каждого удобрения по отдельности, а комплексного состава – например, нитроаммофоски (NH4H2PO4+NH4NO3+KCL), куда входят все три основных элемента питания растений – азот, фосфор и калий (NPK). Ее понадобится около 30-50 г на приствольный круг, причем лучше с добавкой 100-150 г золы – все это нужно заделать в почву, а не просто рассыпать вокруг дерева.

Через 2 недели в саду стоит провести внекорневую подкормку, опрыскивая крону гуминовым удобрением (5 г сухого порошка развести в 10 л теплой воды температурой 25-28°С, раствор жидкого препарата готовить по инструкции на упаковке). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами).

Внекорневую подкормку деревьев весной проводят до распускания листьев, при закладке цветочных почек, в начале бутонизации и сразу после цветения.

Общие сведения о подкормке комнатных растений

Необходимость в подкормке вызвана маленькой площадью горшка. И если владелец считает, что вазон очень просторный, растению все равно не будет доставать минеральных веществ. Полезных микроэлементов в субстрате хватает лишь на 2-4 месяца, и по прошествии этого времени комнатным культурам необходимо дополнительное питание. Исключением являются экземпляры, которые находятся в периоде покоя. Пока они спят, им не требуются удобрения.

Если возникает вопрос: нужно ли удобрять комнатные растения зимой, следует учитывать, что в холодный период цветы замедляют свои процессы, и использование подкормки приводит к засолению почвы. И такой избыток негативно сказывается на общем состоянии. Также удобрять необходимо цветы, которые растут под искусственным освещением и продолжают активно развиваться во время короткого светового дня.

Для разных видов растений предназначены определённые удобрения

Прикармливать растения желательно в темное время суток. В эти часы цветы не чувствуют солнечного воздействия, испарение происходит медленно, и они получают подпитку в полном объеме.

Существуют такие виды удобрений:

• универсальные, которые подходят для большинства комнатных растений;
• для цветущих экземпляров;
• для декоративно-лиственных.

Это базовые подкормки, которые не исключают индивидуальный подход к ослабленным цветам.

По форме внесения они бывают:

• жидкими — их вносят с водой во время полив;
• длительного действия (гранулы) — при закапывании в почву они постепенно наполняют её питательными микроэлементами;
• для внекорневой системы растений (жидкая форма) — такими удобрениями равномерно опрыскивают всю листву.

Почему их нужно удобрять

В различные периоды вегетации цветам нужны разные микроэлементы. Когда идёт активный рост, необходимо удобрять почву азотными составами. Благодаря им комнатные растения наращивают зелёную массу. Если появились бутоны, цветам необходим фосфор и калий. Задерживается цветение — нужно добавить в почву магний. Недостаток калия приводит к отмиранию молодых побегов. Если листья покрываются пятнами, им не хватает железа. Слабые корни сигналят об отсутствии в грунте бора.

Понять, что некоторые экземпляры нуждаются в дополнительных удобрениях, можно по таким общим признакам:

• замедлился рост;
• стебли стали слабыми и вытянутыми;
• листья поникли, пожелтели или поблекли;
• задерживается цветение;
• цветки не идут в рост, а остаются мелкими;
• отсутствие плодов на ранее плодоносящих растениях.

Когда цветы ослаблены, они теряют свой декоративный вид и способность сопротивляться болезням и вредителям.

Чем опрыскивать плодовые деревья в июне?

В календаре садовода на июнь запланирована обязательная подкормка деревьев (предыдущий, раз вы должны были это сделать в мае после опадания избыточной завязи).

Чем опрыскивать плодовые деревья в июне, чтобы обеспечить богатый урожай? Деревья, особенно с большим урожаем, удобряют раствором перебродившего коровяка или куриного помета, разведенного соответственно 1:10 или 1:20.

Растворы для опрыскивания в июне вносите по проекции кроны из расчета примерно 10 л на 1 м2. До и после подкормки проведите полив деревьев.

Опытные садоводы знают, как важно сохранить на деревьях листья, обеспечивающие питанием плоды. В первой декаде июня подкормка растений выполняется при помощи раствора, состоящего из карбамида 15 г, сернокислого калия 20 г или полного удобрения 40 г на 10 л воды. Хорошие результаты дает подкормка по листьям «Агролюксом», «Унифлором», «Растворином» или другим водорастворимым удобрением, содержащим, кроме азота, фосфора и калия, необходимые растениям микроэлементы (бор, цинк, железо, магний и др.). Обрабатывайте деревья вечером или рано утром, а в пасмурную погоду — и днем.

Подкормка цветов в июле

Чем подкормить гладиолусы для обильного цветения

У некоторых начинающих садоводов часто возникает вопрос: «Зачем подкармливать цветы в июле?». Они уже могли отцвести, больше цветоносов они не выпустят в этом сезоне, почему не дождаться начала следующей весны и не произвести общую подкормку?

Все дело в том, что некоторые цветочки, например, лилейники или пионы, начинают формировать в июле почки, которые предназначены для развития в следующем активном сезоне, который начнется менее, чем через год. Так как запас минеральных и органических подкормок почти иссяк, за счет недавнего обильного сезона цветения, на формирование качественных почек уже может не хватить сил.

Подкормка цветов в июле

Чем подкормить цветок на клумбах в июле? В этих случаях садовод использует в качестве удобрения калийно-фосфорную подкормку. Способ применения данного удобрения достаточно прост: для этого возле некоторых растений делается бороздка, глубиной в 10-15 см. В нее насыпается около 40 гр. удобрения, которое сверху присыпается небольшим количеством земли.

Другие разновидности и вовсе надо подкармливать каждые две недели, начиная с июня, на протяжении всего сезона, июль месяц – не исключение. Подкормка садовых цветов летом включает в себя органические удобрения в виде куриного помета, коровьего навоза или скошенной, не просушенной травы. Вносятся они в соотношении с водой 1:10. На ведро раствора можно добавить 15 гр. сульфата калия. При необходимости можно удобрять агрокультуры суперфосфатом.

Какие удобрения нужны весной для огорода и сада?

Когда наступает весна, и огородники приступают к посадке овощей, при перекопке грядки необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

Из минеральных подкормок на каждые десять квадратных метров грунта вносят:

• калийные вещества — 200 грамм (можно заменить древесной золой);
• фосфорные удобрения — 250 грамм;
• азотные подкормки — от 300 до 350 грамм.

Органические удобрения для огорода

Органику вносят при перекапывании грядок или во время посадки рассады:

1. Томаты выращивают на грядках, которые состоят из суглинистой земли и торфа. Смесь перемешивают с перепревшим навозом и добавляют минеральные подкормки.
2. Для огурцов делают теплые высокие грядки, для которых можно использовать свежий навоз или перегной и сухую солому. Органику засыпают слоем грунта, в который сажают рассаду или сеют семена. Перегной или навоз начнет преть и нагревать грядку.
3. Свеклу, чеснок, лук и морковь высаживают на грядки, которые подготавливаются за два дня до посевов. Для этого органику разбрасывают по грядке и перекапывают вместе с грунтом.
4. Картошку сажают в лунки, которые удобрены древесной золой (¼ лопаты) и перегноем (½ лопаты). Можно не вносить органику в каждую лунку, а рассыпать ее перед перекопкой по всему участку.

Весеннее удобрение сада

Ранней весной, пока еще не сошел снег, кустарники и деревья подкармливаются органическими и минеральными удобрениями, которые вносят в приствольные круги.

Крыжовник, смородину и малину удобряют органикой и азотом. Для каждого куста понадобится около 10 килограмм перегноя. Если при посадке саженцев в лунку были внесены удобрения, то подкормка кустарников проводится только через год.

Грушам и яблоням весной нужен азот, который стимулирует рост новых побегов и старых веток. В приствольный круг каждого дерева вносится:

• 5 ведер перегноя;
• по 30 грамм нитрофоски и аммиачной селитры;
• 500 грамм мочевины.

Сливы и вишни подкармливать следует через три года после посадки. Из минеральных удобрений каждую весну в качестве подкормки используют аммиачную селитру или мочевину. Под каждое дерево выливается по пять литров раствора, приготовленного из 10 литров воды и 30 грамм аммиачной селитры или 20 грамм мочевины. Один раз в три или четыре года деревья удобряются перепревшим навозом или перегноем.

Клубника на одном участке растет в течение трех лет, поэтом каждую весну ей требуются минеральные и органические подкормки. После того как сойдет снег, грядку очищают от старой листвы, рыхлят и поливают сначала водой, а затем раствором из удобрений. Готовится питательный раствор из 10 литров воды, ½ литра коровяка и столовой ложки сульфата аммония. Через несколько дней вокруг кустиков клубники рассыпают сухой перегной, которые перемешивается с грунтом.

Большую роль в получении хорошего урожая играет подкормка растений. Для каждой культуры подбираются определенные удобрения, которые следует вносить строго по инструкции. В противном случае можно не только не дождаться урожая, но и погубить посаженые овощи, цветы, кустарники.

Натуральные подкормки для обильного цветения петунии

Домашние удобрения способны превратить петунию в настоящую красавицу и обогатить почву питательными веществами. Стоят они дешевле комплексных удобрений, а результат дают потрясающий.

Народные способы подкормки петунии

Подкормку садового цветка проводят перекисью водорода, 40 мл препарата разводят в ведре воды. Марганцовкой (перманганат калия) обрабатывают растение на начальном этапе развития, чтобы предупредить возникновение различных заболеваний, в том числе черной ножки. Для этого готовят светло-розовый раствор.

Для обильного цветения петунию обрабатывают борной кислотой. Она укрепляет стебли культуры. Делает бутоны яркими и красивыми. Отпугивает вредителей. Для полива на ведро воды берут 2 г порошка. Для опрыскивания готовят менее концентрированную субстанцию из расчета 0,5 г на 10 л воды.

На заметку!!!

Повысить декоративность растения, после высадки в грунт, можно настоем дрожжей и отваром крапивы. Для этой цели почву удобряют размельченной яичной скорлупой и древесной золой.

Заставить более интенсивно цвети петунию поможет раствор из лимонной кислоты. Его готовят из расчета 12 гранул на три литра воды. К полученной субстанции добавляют 7,5 г медного купороса. Этим составом поливают и опрыскивают культуру.

Для растения полезны органические удобрения. Они помогают сформировать крепкие и сильные кусты. Стимулируют цветение. Делают его продолжительным.

Подкормка пекарскими дрожжами

Способность обычных дрожжей улучшать качественные характеристики самых низкоплодородных участков была отмечена многими садоводами. Поэтому, часто, данный продукт применяют и для подкормки петунии.

Подкормка петунии дрожжами

Внимание!!!

Дрожжи обогащают грунт питательными элементами. Положительно влияют на усвоение полезных веществ.

Удобрять петунию дрожжами нужно следующим образом:

• На 100 г живых и 10 г сухих дрожжей берут одно ведро воды, обязательно теплой. Добавляют в смесь 10 г сахара и дают постоять два дня в тепле.
• Полученную субстанцию разбавляют в соотношении 1:5 и вносят под корень петунии. На каждый куст нужно вылить 0,5-1 литр.
• Повторную подкормку повторяют каждые 14 дней.

Подкормка древесной золой

Зола является источником калия и фосфора. И поэтому, в период бутонизации и цветения, она особенно необходима петунии. При регулярной подкормки золой, растение будет цвести долго, до самых заморозков.

Подкормка петунии для пышного цветения

На заметку!!!

При подкормки дрожжами следует иметь в виду, что они вытягивают из почвы калий и фосфор. Из-за этого, после дрожжевой подкормки, нужно оросить петунию зольным настоем. Если его не удастся приготовить, то можно посыпать золой междурядья.

Для приготовления настоя нужно взять 1,5 стакана древесной золы и развести её в одном ведре воды. В смесь следует добавить немного мыла, чтобы она смогла прилипнуть к растению.

На заметку!!!

Зола не только обогащает цветок необходимыми микроэлементами, но и отпугивает вредителей. Уменьшает деятельность грибковых спор. Укрепляет листья и побеги растения.

Органические удобрения

Применение органической подкормки в период активного роста поможет растению сформировать крепкие кусты, которые будут устойчивы к непогоде и болезням.

Органические удобрения для петунии

Удобрение петунии навозом производится в форме настоя. Для его приготовления на одну часть птичьего помета берут 10 частей воды. Ингредиенты размешивают и ставят на неделю в теплое место. Через семь дней раствор фильтруют, добавляют 5 г марганцовки и столько же медного купороса. Раствор вносят под корень. На один куст цветочной культуры должно приходиться 0,5 литра органического раствора.

Используйте забор

Практика показывает, что многие садоводы не используют заборы для выращивания различных видов растений. Но при этом, на ограждении есть несколько дополнительных квадратных метров полезной площади.

На заборы лучше всего перемещать дополнительные горшки с салатами и другими растениями, у которых корневая система небольшая. Среди других растений, которые можно спокойно высаживать в таких контейнерах – орегано, петрушка и кинза.

При создании зеленых насаждений на заборе, можно использовать как специальные кашпо, контейнерную тару и горшки, так и баночки из жести или пластиковые бутылки. Очень важно учитывать размеры корневой системы выбранного вами растения, а также высоту его стебля во взрослом и полностью развившемся состоянии.

Полки под контейнеры создаются очень быстро – их можно будет разместить на специальных держателях.

Фармакологическое действие

Жидкий экстракт из травы клевера красного обладает умеренным гиполипидемическим действием: способствует снижению концентрации общего холестерина, концентрации ЛПНП и повышению концентрации ЛПВП.

Механизм действия жидкого экстракта травы клевера красного связан с перераспределением холестерина из ЛПНП в ЛПВП, в составе которых холестерин быстрее метаболизируется и выводится из организма. Жидкий экстракт травы клевера красного также способствует снижению интенсивности перекисного окисления липидов; в результате чего уменьшается перекисная модификация липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой стенки.

Удобрение почвы

Каждый огородник понимает важность удобрения почвы при выращивании садовых культур. Плодородный слой со временем истощается, и овощные культуры дают низкий и некачественный урожай. Наиболее удобным и малозатратным способом удобрить почву является сидерат — зеленое удобрение. Для изготовления сидерата высаживают растения, обогащающие почву азотом. К ним относятся бобовые и иные саженцы.

Важно! Сидерат не только насыщает плодородный слой азотом, но и препятствует распространению сорняков.

Растения для зеленого удобрения высаживают либо под зиму, либо весной. Зелень скашивают и заделывают в почву. Если вы планируете разведение садовых культур весной, то сидерат заделывают осенью.

Значение сидерата для земледелия:

• хорошее удобрение;
• насыщает почву азотом;
• препятствует распространению сорняков;
• улучшает структуру почвы;
• разрыхляет плодородный слой.

Даже самая неблагоприятная почва после нескольких посевов сидерата становится плодородной и позволяет выращивать на ней капризные овощные культуры.

Шаг 2: Удобрение и подкормка клубники.

Опытные и бывалые садоводы, которые уже не один года занимаются выращиванием клубники советуют начинать удобрять клубнику после появления первых листочков.

Вы можете сделать подкормку для клубники на основе дрожжей своими руками: Возьмите 2 килограмма золы, 8 килограммов навоза или 4 килограмма птичьего помета, 10 килограмм компоста на основе соломы, травы, листьев, 2 литра кефира и 5 литров дрожжевого раствора (дрожжи кидаете в воду и размешиваете)

Есть несколько вариантов комплексных удобрении для весенней подкормки клубники. Ассортимент постоянно пополняется новыми видами, обычно на один куст используется 20-30 грамма комплексных удобрений для клубники.

Многие садоводы совершают из года в год одну и ту же ошибку, начинают готовить почву под посадку клубники за 10-20 дней до посадки, что является крайне не обдуманно, но если это произошло, то есть выход: вам понадобятся большие дозы удобрения.

На один квадратный метр в таких случаях вносят 8-10 кг навоза, 15-20 г хлористого калия, 50-60 г суперфосфата, 15-20 г сульфата аммония.

Вам понадобиться большое количество навоза около 1 тонны на сотку, в крайнем случае вы можете его заменить торфом или компостом на основе торфа.

уходу за клубникой

Особенности клевера как сидерата

Различные сорта клевера — красный, белый, розовый — применяют на огороде осенью и весной. Можно высаживать и летом — для этого больше подходит клевер белый как сидерат. При осенних посадках эффективнее красный сорт, так как лучше переносит заморозки. Клевер красный как сидерат высевают ранней весной — в холодное время года семена лучше прорастают, но дальше растение требует тепла.

Всходы появляются через неделю. Если посадить семена по снегу, то после таяния грядка будет зеленая, так как талые воды способствуют углублению посадочного материала в грунт на 1 — 2 см и обеспечивает хорошую всхожесть. На песчаных почвах нужно позаботиться о том, чтобы семена находились в почве на глубине не менее 3 см, так как они вымываются и не приносят результата.

Кроме зеленого удобрения конюшину используют:

• В качестве медоносного растения. Мед после кристаллизации имеет белый цвет. Кроме самого растения пчела опыляют растущие поблизости плодовые деревья и овощные культуры.

• На корм домашним животным. Кролиководы знают, что лучшего сена, чем клевер и люцерна не найти, поэтому сажают для кроликов эти два сидерата, смешивая в пропорциях 1:1. Зелень идет на корм, а корневая система удобряет землю.

Красный и белый клевер как сидераты быстро накапливают зеленую массу за счет симбиоза корневой системы с клубеньковыми бактериями, обитающими на корневой системе. Азотфиксирующие микроорганизмы получают азот из воздуха и передают его растениям.

При использовании сидеративных растений можно не покупать дорогой навоз под картофель и другие культуры, которые особенно нуждаются в азотных подкормках — огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны. Для сравнения:

• на сотку земли нужно до 500 кг навоза — это стоит до 60 000 рублей, если покупать в магазине;

• на 100 кв.м. требуется 200 г семян конюшины, 5 соток можно засеять 1 кг, цена которого 200 рублей.

Видео: Мульчирование междурядий клевером

Преимущества клевера перед навозом и другими сидератами:

• конюшина содержит фосфор в тканях — в навоз фосфор добавляют в виде суперфосфата;

• азота клевер сидерат накапливает больше других бобовых растений;

• не требует постоянного обновления посевов, так как является многолетником;

• используется как газонная трава в ландшафтном дизайне.

Корневая система не глубокая — гораздо меньше, чем у гречихи, ржи или фацелии. В глубину корни уходят всего на 50 см, но предохраняют почву от растрескивания летом и от размывания весной.

Польза клевера на даче

1. Насыщает почву азотом

На корнях клевера живут азотфиксирующие бактерии. Они усваивают азот из воздуха и переводят его в доступную для растений форму. Именно поэтому клевер улучшает почву: он насыщает ее азотом. А, как известно, этот элемент нужен растениям для роста и развития, особенно весной и в начале лета.

2. Избавляет от личинок майского жука

Личинки майских жуков

Из первого пункта вытекает и второй: клевер защищает грядки от нашествия личинок майского жука. А все потому что они не любят почвы, богатые азотом.

Многие недооценивают вред этих жуков для огорода. Сами насекомые-то может и не опасны для посадок, а вот их личинки способны загубить пол огорода. Личинки живут в земле и, передвигаясь, перегрызают на своем пути корни растений, кустарников и даже деревьев. А повреждение корневой системы может сгубить все растение, а значит и урожая нам не видать. Поэтому с майскими жуками не церемонимся!

3. Помогает избавиться от нематоды

Посадка клевера является профилактической мерой в борьбе с нематодами в почве. Для защиты грядок от этих мелких червячков я использую клевер в качестве сидерата: осенью или весной.

4. Создает неприхотливый газон

Газон из белого клевера

Из клевера получается отличный газон. Его плюс — в неприхотливости, подстригать его придется лишь несколько раз за сезон, никаких удобрений вносить не потребуется, клевер будет отлично расти и в тени, и на солнышке, запросто перенесет недостаток или избыток влаги. Словом, идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с зеленой лужайкой на даче.

5. Полезен для здоровья

Клевер оказывается еще и полезен для здоровья и активно используется в народной медицине. Он повышает иммунитет, укрепляет сосудистую систему, разжижает кровь, является противовоспалительным и противомикробным средством. Но противопоказан беременным, тем, кто страдает варикозом, а также повышенной свертываемостью крови.

6. Привлекает пчел

Белый клевер и пчелы

Когда клевер цветет, он здорово привлекает насекомых-опылителей. А нам это только на руку, ведь опылить нужно и те растения, которые в будущем принесут нам урожай.

А еще клевер может служить индикатором кислотности грунта. Ведь хорошо растет он только лишь на нейтральных почвах. Поэтому если клевер у вас стал чахнуть или не растет вовсе, значит, скорее всего, почва слишком закислена и вам необходимо принять меры по раскислению грунта.

Вот такой он клевер — красивый, неприхотливый и полезный. Так что берите на вооружение!

А зачем я рекомендую посадить жимолость на участке читайте в этой статье: Польза жимолости в огороде

Биохимический состав клевера красного и его польза для почвы на участке

В зелени клевера присутствуют следующие ценные для почвы соединения: безазотистые экстрактивные вещества, соли фосфора, калия и кальция, комплекс микроэлементов, флавоноиды и флавоны, эфирные масла, дубильные составляющие, гликозиды, свободные амино- и органические кислоты. Благодаря способности сидерата усваивать фосфор из труднорастворимых и малодоступных для прочих растений форм, клевер относится к высокопродуктивным фосфорным удобрениям.

Помимо азота и фосфора разлагающаяся в земле биомасса клевера обогащает почву органикой и гумусом, создает оптимальный режим для жизнедеятельность полезных грунтовых микроорганизмов. По отзывам опытных огородников, наилучших результатов в повышении плодородия пахотного слоя и структуризации грунта достигают при культивировании бобового сидерата на одном месте на протяжении двух лет. Хорошо смотрятся газоны из красного клевера, отлично декорирующие свободные участки дачи.

Как выглядит белый клевер?

Белый ползучий клевер (трилистник) – многолетнее травянистое растение. Его побеги стелются по поверхности почвы и укореняются в местах узлов. Листва трехраздельная, округлой формы на длинных черешках. Корневая система стержневая, сильно ветвящаяся. Даже после отмирания основного корня дополнительные обеспечивают существование растения.

Соцветия шаровидные, рыхлые, пазушные головки до 2 см в диаметре. В каждом цветке до 10 тычинок (9 сросшихся, одна свободная). Цветение многолетнего садового клевера начинается в мае и продолжается до морозов. Образовавшиеся плоды – бобы, внутри которых созревают 3-4 сердцевидных семечка.

Применение в народной медицине

Красный клевер давно известен как ценное лекарственное растение. Его цветы используются в качестве лекарственного средства и содержат много активных ингредиентов, которые включают танины и изофлавоны. Они обладают следующими свойствами:

• антиоксидант;
• снижающие уровень холестерина;
• противовоспалительное;
• очищение крови;
• эстрогеноподобный;
• цитостатик;
• антиканцерогенный.

В старинных гербариях цветы перечислены как средство от кишечных заболеваний и менструальных болей. Наружно препараты растения использовались при язвах и гангрене.

Итальянский травник, врач Пьетро Маттиоли (16 век) советовал заливать цветки клевера вместе с семенами водой с медом или вином и отставлять в сторону, чтобы настоится. В средние века также рекомендовалось употреблять растение целиком.

В современной традиционной и народной медицине клевер используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и при таких проблемах со здоровьем, как:

• раны;
• менструальные боли;
• проблемы с печенью;
• кашляет;
• климактерический синдром;
• воспалительные заболевания кишечника;
• диарея;
• глистные инвазии;
• ревматизм;
• подагра;
• воспаление кровеносных сосудов;
• атеросклероз;
• витилиго;
• различные воспалительные заболевания слизистых оболочек;
• бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, пневмония.

Клевер используется при лечении многих заболеваний

Поскольку цветки богаты изофлавонами (в основном пратензином, формононетином, биоханином А), препараты из них (лат. Trifolii pratensis flos) облегчают симптомы менопаузы у женщин.

Эти вещества связываются с эстрогеновыми рецепторами и оказывают эстрогеноподобное действие, поэтому их называют фитоэстрогенами.

Обсуждается возможное использование травы для профилактики и лечения рака. Клевер представляет интерес прежде всего как средство для лечения рака молочной железы, рака яичников и различных видов лимфомы. Считается, что он подавляет деление раковых клеток и предотвращает образование новых кровеносных сосудов.

Ученые исследуют, оказывает ли употребление молодых ростков целебное воздействие на организм.

Уже известно, что они содержат высокий процент формононетина.

В настоящее время клевер используется как лекарственное растение, в капсулах, чаях и настоях.

Приготовление чая

Возьмите 2-3 столовые ложки сухих цветков, залейте 250 мл кипящей горячей воды и оставьте на 12 -15 минут. Затем процедите. При необходимости подсластите чай медом. Пейте не более трех чашек в день. Подождите 5 – 6 недель для максимальной продолжительности лечения.

Рецепт настоя

Залейте 750 мл кипятка 25-50 г свежих цветов. Накройте и оставьте настаиваться на несколько часов (лучше всего на ночь). Процедите настой через ситечко.

Выпейте его за несколько приемов до конца дня.

При климактерическом синдроме применять в течение 3-4 недель. Траву следует заваривать ежедневно.

Чай с клевером

Настой клевера

Использование в качестве сидерата

В этом качестве его можно высевать весной или в осенний период перед заморозками, выбор времени будет зависеть от сорта растения: красноцветущий его вид лучше переносит низкие температуры, а вот белая разновидность лучше приживается в весенние дни. Когда сеять вку яровоую как сидерат узнайте по этой ссылке.

Для получения хорошей всхожести необходимо запастись качественными семенами. Их можно садить не только на ровных участках, но и на склонах, затененных местах под деревьями.

При перекапывании рост такого сидерата замедляется, поврежденные корни не восстанавливаются, они пролегают неглубоко всего на 50 см вглубь земли. Возможно вам также будет полезно узнать о том как используется горчица белая.

На видео – применение клевера в качестве сидерата:

Для полной отдачи клеверу необходимо обеспечить рост на одном месте хотя бы на протяжении 4 месяцев. Весенняя посадка сидерата применяется перед высадкой поздних овощей. Осеннее высаживание подходит для ранних овощей. Участок с клевером после его срезания насытится азотом и будет защищен от эрозии, если оставить его срезанные ростки прямо на земле для их перегнивания на 2-3 недели.

Высаженное растение в осенний период не стоит убирать с выделенного под него места на зиму, тогда весной можно получить полностью подготовленный под посадку ранних овощей участок.

Клевер является многолетником, поэтому его наибольшая отдача полезных свойств и структурирование почвы приходится на второй год. Скашивание необходимо проводить перед цветением растение, именно в это время в нем наблюдается максимальная концентрация минеральных веществ.

Как использовать овес, поможет понять информация по ссылке. А вот когда сеять донник, и для каких культур он подходит, очень подробно изложено здесь.

Также будет интересно узнать о том, какой сидерат посадить после картофеля: //-i-podkormki/

Применение в народной медицине

Химический состав богат полезными веществами, которые лучше всего использовать при лечении. Поэтому бархатцы отказываются эффективными перед множеством заболеваний. Растение и его настой хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт, способно оказывать следующие эффекты.

• Снятие воспаления;
• Обезболивание;
• Улучшение пищеварения;
• Стабилизация выработки ферментов;
• Снятие спазма;
• Восстановление тканей;
• Уменьшение тошноты;
• Снятие отеков;
• Профилактике симптомов ЖКТ.

Бархатцы помогают справиться с паразитами: аскаридами, острицами. Помимо этого, растение избавляет от простудных заболеваний, укрепляет иммунитет. Снимает стресс, негативные эффекты нервной системы.

Снижают кровяное давление, улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Бархатцы нейтрализуют бляшки и тромбы, применяются в качестве профилактики инфаркта.

Сапропель: что это? Отличия сапропеля от ила

Сапропель – это отложения, которые образовались на дне исключительно пресноводных водоемов со стоячей водой или под торфяными залежами за тысячелетия, и почти всегда – без доступа кислорода (а в анаэробных условиях). Из греческого языка это слово переводится как «гниющий ил». По сути – это смесь полуразложившихся животных и растительных остатков с землей. Ценность имеет сапропель, добываемый с глубины 2-8 метров.

Торфяная залежь, как известно, образуется из растительной болотной массы в условиях переувлажнения. Примерно то же самое происходит в открытых водоемах с низким водоообменом: на дне накапливается отмерший планктон, илистые частицы, пылинки. В верхнем слое, куда кислород таки немного проникает из поверхности, микробиологические и химические процессы проходят довольно активно. Но чем ниже, тем менее активен этот процесс. В таких условиях при разложении многоклеточных, одноклеточных водорослей и прочих простейших организмов формируется коллоидная бесструктурная масса – это и есть сапропелевые отложения. В самых глубоких слоях они находятся в состоянии масла, чем ближе к воде – тем сапропель более желеобразный, как студень.

А донные илы – это то, что сносится в ручьи, реки, сильно проточные озера с берегов (сапропель образуется только в стоячих водоемах), возраст ила – один или несколько лет (сапропеля – тысячелетия).

Как отличить сапропель от донного ила ? В первую очередь, эти вещества различаются по составу: если органики меньше 15% — это уже донный ил. То есть нельзя сказать, что донный ил совсем уж бесполезен, но в нем мало органики. А сапропель ценен именно своей органической составляющей, которой в нем может быть от 80 до 35 процентов.

Есть разница и во внешнем виде. Сапропель – он как масло, как желе, на худой конец — как сметана, чаще всего без запаха, но если в сапропеле есть закисные соединения, может чувствоваться запах сероводорода. Сизые пластилинообразные комья с затхлым запахом, иногда с глинистыми примесями – это как раз донный ил . Цвет сапропеля варьируется в зависимости от места добычи – темно-оливковый, серый, коричневатый или даже розовый. Высушенный сапропель тверд как камень, а донный ил после сушки рассыпается в порошок.

Закисший грунт из болот – это тоже не сапропель. В болотном грунте накапливаются фитотоксичные элементы – сероводород, метан, закисные формы железа, которые пользы для огородной земли не принесут.

Влияние препарата на корни и стебли растения

Давайте изучим этот момент более детально. Для правильного роста и развития садовым культурам требуется воздух, вода, солнечный свет, а также почва, богатая микроорганизмами и минералами. При нарушении баланса между перечисленными факторами, темпы развития растений могут существенно замедлиться, а в некоторых случаях и вовсе остановиться.

Как эффективно использовать НВ 101? Инструкция по применению предусматривает добавление специального состава непосредственно в грунт. В результате растения начинают насыщаться всеми необходимыми питательными элементами из почвы. Там они, смешиваясь с натрием и кальцием, поглощаются клетками корней и проникают в листья, что значительно усиливает эффективность фотосинтеза. Это позволяет существенно улучшить общий показатель жизнедеятельности обрабатываемых культур.

НВ 101 также оказывает положительное влияние на развитие корневой системы и стеблей различных культур. Эти части растения отвечают за поглощение и транспортировку воды и питательных веществ. Корневая система и листья тесно взаимосвязаны.

Рассматриваемый препарат имеет одно важное преимущество. Инструкция на НВ 101 ничего не говорит о периоде использования подобного состава. Вы можете применять препарат в любой момент развития растения. НВ 101 может использоваться как для подкормки только корней, так и для опрыскивания листьев. Можно применять удобрение даже во время созревания плодов, поскольку состав абсолютно безопасен.

Практическое применение сапропеля на даче

Сапропель помогает растениям развиваться на самых разных этапах их роста. Давайте рассмотрим конкретные примеры использования удобрения на участке.

Сапропель для улучшения состава почвы

Не каждое растение будет хорошо расти на тяжелой глинистой почве. Но что же делать, если земля на участке именно такая? Улучшить структуру почвы (сделать ее более легкой и плодородной) поможет сапропель. Для этого вещество необходимо равномерно распределить по поверхности из расчета 3 л на 1 кв.м и перекопать землю на глубину до 12 см. Результат таких действий сравним с заменой грунта, но достигается он гораздо быстрее.

Вот так выглядит спрессованный в таблетки сапропель. Перед внесением в почву его рекомендуется раскрошить на более мелкие части

Сапропель для выращивания рассады

Чтобы рассада выросла крепкой и здоровой, семена стоит высевать в смесь из садового грунта и сапропеля. В такую же почву рекомендуется пикировать и молодые сеянцы. Причем для разных культур необходимо составлять определенные смеси.

Культура	Субстрат
Огурцы, кабачки, арбузы	6 частей земли, 4 части песка, 3 части сапропеля
Томаты, баклажаны, перцы	7 частей земли, 2 части песка, 1 часть сапропеля
Капуста, пряные и листовые культуры	2 части земли, 4 части песка, 3 части сапропеля

Универсальный грунт можно получить, смешав 3 части земли с 1 частью сапропеля.

Сапропель для подготовки грядки под посев овощей и цветов

Культуры, которые не выращивают через рассаду, а высевают сразу на грядку или в цветник, должны быть посеяны в плодородную почву. Для этого при перекопке грунта (не глубже, чем на 10 см) в него можно добавить сапропель из расчета 3 л на 1 кв.м почвы.

Считается, что после подкормки сапропелем почва будет оставаться плодородной в течение 3-5 лет

Такая подкормка ускоряет всхожесть семян, повышает урожайность выросших из них культур, а также укрепляет их иммунитет.

Сапропель при посадке сада

Саженцы плодовых и ягодных культур приживутся лучше и быстрее, если посадочные ямы, в которые их помещают, засыпать смесью земли (3-5 частей) и сапропеля (1 часть). Эффект от использования такого удобрения распространится и на урожай: молодые растения уже при первом плодоношении дадут большое количество плодов.

Если на участке тяжелая глинистая почва, обязательно добавляйте сапропель в посадочную яму при посадке растений

Сапропель для подкормки деревьев и кустарников

Мульчирование приствольных кругов сапропелем считается одним из лучших способов подкормки плодово-ягодного сада. Для достижения необходимого эффекта удобрение насыпают вокруг стволов деревьев слоем 5-7 см, вокруг кустарников – слоем 2-4 см. Землю после этого необходимо подрыхлить и полить. За один сезон можно провести не более 3 подобных подкормок.

Сапропель при посадке картофеля

Использование сапропеля в качестве удобрения позволяет увеличить урожай картофеля в 1,5 раза. Биогенный материал следует вносить в грунт перед посадкой картофеля из расчета 3-6 кг на 1 кв.м.

Если не жалеть удобрения при посадке картофеля, то можно получить невероятный урожай

Хорошо зарекомендовало себя удобрение из сапропеля и навоза, которые компостируют вместе, выкладывая слоями. Готовить такую подкормку следует за 4 месяца до внесения в грунт. Соотношение сапропеля и навоза должно быть 2:1.

Сапропель для выращивания комнатных растений

Использовать сапропель можно и в домашнем цветнике при посадке или пересадке растений. Для получения качественного субстрата можно смешать 3-4 части земли и 1 часть озерного удобрения.

Такой грунт не только станет отличной питательной средой для растений, но также поможет им правильно развиваться и защитит от многих болезней

Сапропель в растениеводстве – незаменимое удобрение. Просто удивительно, какое сильное воздействие он оказывает на почву и растения, являясь продуктом водной среды.

Вид удобрения в зависимости от типа культур

Каждое растение уникально и нуждается в определенном комплексе полезных веществ, которые способствуют его правильному развитию и росту. Именно поэтому нужно обязательно учитывать при удобрении почвы осенью и зимой, какое растение будет выращиваться.

1. Для плодовых культур наиболее значимыми являются калийсодержащие и фосфорные микроудобрения. Фосфор укрепит корневую систему и даст возможность плодовым культурам накопить необходимое количество полезных веществ. Калий же увеличит стойкость культур к морозам;

2. Почву под луковичные цветы нужно подкармливать исключительно препаратами, основным действующим веществом в которых является опять же фосфор. Этот компонент не только увеличивает морозостойкость растений, но и делает их более устойчивыми к различным заболеваниям и вредителям;

3. Роза – это очень привередливый цветок, к подготовке которого к зиме нужно подходить ответственно. Почву под розы нужно насытить калием и фосфором. Эти макроэлементы гарантируют безопасную зимовку, сделают стебли более стойкими перед заболеваниями и насекомыми-вредителями;

4. Для овощных культур можно применять как органику, так и минеральные препараты. Из первой лучше всего использовать вещества без большой концентрации азота, исключите куриный помет и коровяк. Из минеральных подкормок отдайте предпочтение калийным и фосфорным препаратам, или комплексным NPK-удобрениям. В зиму можно использовать так называемые биопрепараты. Они не относятся к удобрениям, но их сегодня активно применяют для восстановления микрофлоры.

5. Несмотря на то, что вечнозеленые растения и газон не плодоносят, они все же нуждаются в дополнительном комплексе удобрений в зиму. Хвойные растения и газон высаживают для благоустройства участка, поэтому большое значение имеет их внешний вид. Очень часто после зимних морозов хвойные культуры болеют так называемым «зимним ожогом». В ходе этого заболевания растения желтеют, сохнут и умирают. Газонная трава также может не выдержать морозов.

Для вечнозеленых культур нужно выбирать удобрения, богатые магнием, серой, железом и калием. Для этого используйте микроудобрения. Микроэлементы сохранят и гарантируют яркий окрас, закалят корневую систему, повысят морозостойкость.

Для газонной травы категорически нельзя азотосодержащие препараты. Основная цель осенней подкормки газонной травы – укрепление корневой системы и повышение морозостойкости. Азот будет способствовать только активному росту травы, а в зиму это не нужно.

Как видим, для каждого вида культур есть свои удобрения. И очень важно это учитывать.

Практическое применение сапропеля на даче

Озерный продукт универсален, подходит для подкормки всех культурных растений – овощных, декоративных, плодово-ягодных. Сапропель используют на огороде как в свежем виде, так и после предварительного компостирования. Он обладает консервирующими свойствами – предотвращает порчу и гниение урожая, позволяет дольше хранить корнеплоды (картофель, свеклу, морковь).

Удобрение используется не только в сельском хозяйстве. Ему нашли применение в медицине и косметологии.

Сапропель для почвы

Донные отложения быстро и эффективно повышают качество почвы:

• восстанавливают истощенные запасы питательных элементов;
• дезинфицируют землю – уничтожают болезнетворные бактерии, нейтрализуют вредные вещества;
• активизируют деятельность полезных микроорганизмов, благодаря чему возрастает концентрация гумуса;
• повышают влагоемкость, что позволяет реже поливать посадки.

Результат от применения сохраняется 3-5 лет.

Для окультуривания тяжелых глинистых земель или бедных песчаников поступают следующим образом:

1. рассыпают удобрение из расчета 3 л на 1 м²;
2. заделывают на глубину 10-12 см.

Аналогичное количество вносят при предпосевной подготовке участка. Благодаря процедуре возрастает всхожесть семян, а у молодых растений формируется крепкий иммунитет.

Сапропель для садовых и огородных растений

Продукт позитивно действует на растения в любой период вегетации. Сапропель, добавленный в грунт для рассады, ускоряет рост корневой системы, позволяет получить здоровые и одновременные всходы.

Для получения ожидаемого эффекта перед тем, как посадить рассаду, готовят специальную почвосмесь. Инструкция по применению для разных культур приведена в таблице.

Растение	Соотношение земли, песка и сапропеля
Капустные, пряно-ароматические и листовые культуры	2:4:3
Огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы	6:4:3
Помидоры, баклажаны, перцы	7:2:1

Субстрат, подходящий для выращивания большинства растений, получается при смешении сапропеля и грунта в пропорции 1 к 3.

Во время высадки саженцев удобрение вносят непосредственно в посадочные ямы – 1 часть на 3-5 частей почвы. Оно ускоряет укоренение, способствует образованию большого количества завязей и плодов.

В процессе роста сапропелем мульчируют приствольные круги плодово-ягодных культур. Толщина слоя зависит от растения:

• деревья – 5-7 см;
• кустарники – 2-4 см.

Подкормку разрешено проводить до 3 раз за сезон.

Для улучшения свойств и усиления биологических качеств навоза его пересыпают озерным удобрением (2 к 1) и оставляют для перепревания на 4 месяца.

Сапропель при посадке картофеля

Применение продукта на картофельных плантациях помогает собирать минимум в 1,5 раза больше корнеплодов. Для этого им заправляют почву перед посадкой из расчета 3-6 кг на м². Точное количество зависит от структуры грунта и его механического состава.

Удобрение можно сыпать непосредственно в лунки (1 горсть).

Сапропель для цветов

Сапропель отлично подходит для комнатных растений:

• увеличивает продолжительность цветения;
• повышает сопротивляемость болезням и неблагоприятным факторам;
• улучшает декоративные качества.

Цветы сажают в субстрат, приготовленный из смеси почвы и удобрения в соотношении 4:1.

Кроличий помет

Кроличий помет является одним из лучших видов свежих органических удобрений, его консистенция позволяет с легкостью проводить транспортировку. При этом отсутствие паразитов и семян сорняков делает такое удобрение безопасным для растительности и человека.

Из кроличьего помета можно делать порошок, так как продукт содержит минимальное количество влаги. Полученную подкормку смешивают с землей из расчета ⅓ ст.л. на 1 кг почвы и применяют в качестве субстрата для комнатных растений. Также кроличий помет пригоден для подкормки растений, нуждающихся в большом количестве магния, так как в описанных выше удобрениях этого элемента нет.

Вносить свежее удобрение в почву нельзя. В противном случае продукт опалит корневую систему растений.

Подкормка не применяется в чистом виде, ее можно заделать на компост или приготовить водный настой. Это биологическое удобрение является ценным для сельского хозяйства.

Плюсы:

• удобство транспортировки;
• богатый химический состав;
• высокая биологическая ценность;
• универсальность;
• отсутствие паразитов и семян сорняков.

Недостатки:

• избыток подкормки приводит к гибели растительности;
• необходимость предварительного компостирования;
• высокая себестоимость;
• пересыхание ведет к потере половину полезных веществ;
• применение в свежем виде практически невозможно.

Особенности применения

После определения назначения удобрительного вещества под названием сапропель, аграрий принимает решение использовать или нет смесь, какой именно вид необходим. Но для получения результата, благополучного обогащения почвы и увеличения урожая, знать вид и свойства удобрения недостаточно.

Следует внимательно изучить инструкцию по применению. Особенно тот раздел, где указаны варианты приготовления и дозировка препарата.

Для почвы

Вырастить культуру и при этом получить хороший результат не всегда легко. Для эффективности стоит продумать, чем обогатить грунт. Какие минералы и витамины необходимы.

Так как сапропель для огорода не несет угрозы, имеет целый список преимуществ перед другими удобрительными смесями – рекомендуется вносить в грунт именно его.

Обеспечивает влагообмен, воздухопроницаемость, питание микроэлементами для обогащения и нормализации рН почвы.

Все работы проводят осенью во время перекопки. За зиму полезные качества будут усилены. Результат внесения: улучшения роста и развития растений, здоровый внешний вид, высокая урожайность.

Используется гранулированный или порошковый вид продукта. Глубина во время перекопки не менее 10 см. Расчет внесений: 3 л на сотку. Большая дозировка пагубно влияет на состав почвы – сильное окисление.

Рекомендуется смешивать с навозом для усиления работы иммунной системы.

Для овощных культур

Главное правило при внесении сапропеля: соблюдение доз и территория. Если используется не рассада, а семенной материал – вещество вносят в открытый грунт.

Расчет доз: земля/сапропель 1 к 1. На квадратный метр не должно уйти более 3 л средства.

Если необходима подкормка: дозировка средства уменьшается до 1/3. Для других культур используется схема:

Культура	Пропорции	Ингредиенты
Овощные культуры	1/1/2	Компост/перегной/сапропель
Капуста, листовые	2/4/3	Грунт/песок/подкормка
Баклажаны, помидоры, перец	1/2/7	Сапропель/песок/почва
Бахчевые (в том числе огурец, кабачок)	4/6/3	Песок/земля/удобрение
Картофель	2-5 кг на кв. м	Без дополнительных ингредиентов

Виды сапропеля

Удобрения из сапропеля имеют разный химический состав, благодаря чему позволяет создавать разные виды подкормки. Это зависит от того, в каком геологическом регионе добывается сырье.

Грунт на дне включает компоненты минерального и органического свойства. По их содержанию сапропели бывают:

• кремнеземистыми;
• известковистыми;
• смешанными.

Содержание компонентов органического происхождения позволяет делить удобрение на:

• органические, золы 30%;
• органоминеральные, золы 30-50%;
• минерально-органические, золы 50-70%; 0
• минерализованные, золы 70-85%.

Еще одно деление сапропелевых удобрений на формы: жидкую, пастообразную, гранулированную, сыпучую. От этого зависит, в каких целях будет использован Сапропель. Удобрения традиционно представлены в сыпучей и гранулированной форме. Средство в жидкой и пастообразной форме используются для восстановления больших площадей.

Виды водоемов определяют виды сапропелевого сырья. В России разрабатываются разные месторождения сапропеля:

• озерное;
• торфяниковое;
• трясинное;
• морское;
• межледниковое.

Основной донный грунт, перерабатываемый на удобрения – озерный и торфяниковый. Добытый гумус проходит обработку, пока превращается в отличное удобрение Сапропель.

Надо знать! Добывать сапропель начинают в мае, при низком уровне воды, а донный грунт после зимней «спячки» водоема имеет наибольшую экологическую ценность.

Использование сапропеля при выращивании рассады

Если в 1 литре воды растворить 50 мл сапропасты, в растворе можно успешно проращивать семена или замачивать клубни и луковицы перед посадкой.

Порошковый, гранулированный или таблетированный сапропель – прекрасный материал для составления рассадных почвосмесей. Для этого чаще всего его добавляют к дерновой почве в соотношении 1:3. Можно использовать и другие варианты:

• 2 части земли, 4 части песка и 3 части сапропели – для рассады капусты;
• 7 частей земли, 1 часть сапропеля и 2 части песка – для рассады перцев, баклажанов и томатов;
• 6 частей земли, 4 части песка, 3 части сапропеля – для рассады огурцов, арбузов или дынь.

Некоторые производители готовых грунтов для рассады вводят сапропель в состав своих почвосмесей:

Торговая марка	Назначение грунта	Средняя стоимость
«Добрый грунт»	Универсальное	49 рублей за 5 л
«Биогрунт Экофлора» от компании «Гера»	Отдельные составы для роз, фиалок, овощей, цитрусовых, орхидей, пальм и фикусов	75 рублей за 5 л
«Сапрогрунт» от компании «Sapro Organic»	Универсальное	70 рублей за 5 л
«Veltorf»	Универсальное	150 рублей за 25 л

Добавление сапропеля в рассадные смеси повышает процент всхожести семян, способствует  формированию крепкой рассады, устойчивой к засухе и болезням.

Практическое применение сапропеля на даче

Сапропель помогает растениям развиваться на самых разных этапах их роста. Давайте рассмотрим конкретные примеры использования удобрения на участке.

Сапропель для улучшения состава почвы

Не каждое растение будет хорошо расти на тяжелой глинистой почве. Но что же делать, если земля на участке именно такая? Улучшить структуру почвы (сделать ее более легкой и плодородной) поможет сапропель. Для этого вещество необходимо равномерно распределить по поверхности из расчета 3 л на 1 кв.м и перекопать землю на глубину до 12 см. Результат таких действий сравним с заменой грунта, но достигается он гораздо быстрее.

Вот так выглядит спрессованный в таблетки сапропель. Перед внесением в почву его рекомендуется раскрошить на более мелкие части

Сапропель для выращивания рассады

Чтобы рассада выросла крепкой и здоровой, семена стоит высевать в смесь из садового грунта и сапропеля. В такую же почву рекомендуется пикировать и молодые сеянцы. Причем для разных культур необходимо составлять определенные смеси.

Культура	Субстрат
Огурцы, кабачки, арбузы	6 частей земли, 4 части песка, 3 части сапропеля
Томаты, баклажаны, перцы	7 частей земли, 2 части песка, 1 часть сапропеля
Капуста, пряные и листовые культуры	2 части земли, 4 части песка, 3 части сапропеля

Универсальный грунт можно получить, смешав 3 части земли с 1 частью сапропеля.

Сапропель для подготовки грядки под посев овощей и цветов

Культуры, которые не выращивают через рассаду, а высевают сразу на грядку или в цветник, должны быть посеяны в плодородную почву. Для этого при перекопке грунта (не глубже, чем на 10 см) в него можно добавить сапропель из расчета 3 л на 1 кв.м почвы.

Считается, что после подкормки сапропелем почва будет оставаться плодородной в течение 3-5 лет.

Такая подкормка ускоряет всхожесть семян, повышает урожайность выросших из них культур, а также укрепляет их иммунитет.

Сапропель при посадке сада

Саженцы плодовых и ягодных культур приживутся лучше и быстрее, если посадочные ямы, в которые их помещают, засыпать смесью земли (3-5 частей) и сапропеля (1 часть). Эффект от использования такого удобрения распространится и на урожай: молодые растения уже при первом плодоношении дадут большое количество плодов.

Если на участке тяжелая глинистая почва, обязательно добавляйте сапропель в посадочную яму при посадке растений

Сапропель для подкормки деревьев и кустарников

Мульчирование приствольных кругов сапропелем считается одним из лучших способов подкормки плодово-ягодного сада. Для достижения необходимого эффекта удобрение насыпают вокруг стволов деревьев слоем 5-7 см, вокруг кустарников – слоем 2-4 см. Землю после этого необходимо подрыхлить и полить. За один сезон можно провести не более 3 подобных подкормок.

Сапропель при посадке картофеля

Использование сапропеля в качестве удобрения позволяет увеличить урожай картофеля в 1,5 раза. Биогенный материал следует вносить в грунт перед посадкой картофеля из расчета 3-6 кг на 1 кв.м.

Если не жалеть удобрения при посадке картофеля, то можно получить невероятный урожай

Хорошо зарекомендовало себя удобрение из сапропеля и навоза, которые компостируют вместе, выкладывая слоями. Готовить такую подкормку следует за 4 месяца до внесения в грунт. Соотношение сапропеля и навоза должно быть 2:1.

Сапропель для выращивания комнатных растений

Использовать сапропель можно и в домашнем цветнике при посадке или пересадке растений. Для получения качественного субстрата можно смешать 3-4 части земли и 1 часть озерного удобрения.

Такой грунт не только станет отличной питательной средой для растений, но также поможет им правильно развиваться и защитит от многих болезней.

Сапропель в растениеводстве – незаменимое удобрение. Просто удивительно, какое сильное воздействие он оказывает на почву и растения, являясь продуктом водной среды.

Необходимость полива

Теплицу накрывают пленкой на 3-4 сезона. Ни зимой, ни летом эту пленку с крыши не убирают, и из-за сильного испарения в течение жаркого лета почва теряет много влаги. Атмосферная влага в грунт проникнуть не может, потому что натянута пленка, а грунтовые воды обычно залегают слишком глубоко и не могут пропитать грунт снизу.

Некоторое количество влаги поступало в почву с поливами, но растения были убраны из теплицы более 3 месяцев назад, и с тех пор влага в почву не вносилась. Кроме того, поливы не могут восполнить всю потерю влаги.

Пересыхание почвы приводит к тому, что в ней погибают полезные микроорганизмы, помогающие корневой системе растений усваивать питание, и сколько бы вы в дальнейшем ни вносили подкормок, без содействия бактерий, которые переводят удобрения в доступную форму, растения не смогут впитать в себя полезные вещества.

• Повышаем иммунитет дачных растений новыми методами

Бактерии ускоряют разложение растительных остатков в почве, а если они страдают от отсутствия влаги, остатки не перерабатываются: заделанная в сухой грунт соломенная мульча не перепревает.

Исправить положение можно только за счет влагозарядного полива. В хорошо увлажненном грунте с помощью микроорганизмов восстановится процесс разложения органики: солома и комковатые фракции перегноя начнут перепревать.

Влагозарядный полив необходим еще и в том случае, если вы в течение сезона злоупотребляли внесением минеральных удобрений. Если они останутся в грунте, то будут отрицательно влиять на развитие растений в следующем сезоне. Во время полива вода смоет их в более глубокие слои, и вы высадите растения в обновленную почву, насыщенную полезными микроорганизмами и перепревшей органикой.

Осень: подзимний влагозарядный полив

Осень на даче

Зачем нужно поливать сад осенью

Вы замечали, как быстро сохнет белье на морозе? Казалось бы, вода замерзла. Но испарение все равно происходит. Точно так же зимой испаряется влага из веток растений. Кора при этом может сморщиваться, снижается сопротивляемость растений. Мороз может повредить наземную часть дерева или кустарника. И иногда в беде, когда вымерзает орех или вишня, бывают виноваты не столько мороз и зима, сколько сухая осень и нерадивый хозяин.

Для того, чтобы подготовить сад к благополучной зимовке, нужно провести влагозарядный полив. Он отличается от обычных летних тем, что требует гораздо больших объемов воды.

Достаточно увлажненная почва обладает большей теплопроводностью и позволяет теплу из нижних горизонтов свободнее прогревать корни растений. Но и тут важно не перестараться. Если почва будет переувлажнена, залита, то вода просто вытеснит воздух из ее пор, а это может послужить причиной отмирания корней — они начнут задыхаться.

Определение потребности в поливе

Почву осенью нужно промочить очень глубоко — на 1-1,5 м. Как узнать, насколько обильно поливать землю именно вам и именно в этот сезон? Сделать это и просто, и сложно одновременно. Нужно выкопать в саду среди деревьев, которые собираетесь поливать, яму глубиной 30-40 см. Состояние почвы на дне ямы поможет вам установить степень увлажненности почвы в текущем году:

• не придется поливать сад под зиму, если взяв со дна ямы горсть земли и сжав ее в кулаке, вы получите плотный комок; на промокашке или просто куске дешевой туалетной бумаги от такой почвы останется влажный след — свидетельство достаточной ее увлажненности;
• можно уменьшить нормы полива на 30%, если сжатый в ладони ком земли формируется и не распадается, но не оставляет влажный след на бумаге;
• поливать по полной норме придется, если сжатая горсть земли со дна ямы рассыпается, когда вы разжимаете ладонь, не держится комом.

Время для осеннего полива

А поливать по полной норме придется достаточно серьезно. Примерно 10-14 ведер воды на 1 м² площади для взрослых деревьев и не менее 3 ведер на молоденькое метровое деревце.

Время подзимнего полива

Не стоит обильно поливать сад до начала листопада — можно вызвать затяжной рост побегов, что скажется на их вызревании и подготовке к зиме. Особенно это опасно для молодого сада.

Заряжать почву влагой начинают с началом опадания листьев. Температура воздуха должна снизиться примерно до +2. +3°С.

Способы полива

Поливать можно разными способами. Чаще всего мы просто бросаем шланги на некоторое время. Такой полив предпочтителен, если сад расположен на ровной территории. Чтобы вода поступала по рядам, можно выкопать специальные поливочные каналы, рвы.

Если сад расположен на склоне, лучше делать полив дождеванием. Тогда влага равномернее усваивается почвой. Такой способ имеет 1 недостаток: излишняя влажность воздуха ведет к развитию болезней.

Ну и самый идеальный способ — это капельный полив.

Системы микрокапельного полива и комплектующие для них вы можете подобрать на нашем маркете. Посмотреть подборку лент и шлангов для капельного полива.

Можно сделать упрощенную систему: просто вокруг каждого дерева уложить отрезки проколотых во многих местах шлангов (либо кольцом вокруг ствола, либо вдоль ряда). Эти отрезки соединить при помощи штуцеров или коннекторов с основным шлангом от водопровода. Такой способ потребует немного времени на подготовку, зато потом надолго освободит от необходимости следить за подачей воды к растениям.

Поливать можно разными способами

Противопоказания к осенним поливам

Не стоит поливать осенью сады, растущие на плохо дренированных, плотных, тяжелых почвах и на участках, где высокий уровень стояния грунтовых вод.

Смотрите также:

• Обработка яблонь осенью железным купоросом
• Самоплодные сорта алычи
• Болезни алычи и их лечение
• Полив яблонь весной
• Осенняя подкормка яблони

Правила влагозарядного полива деревьев

Поливать можно ведрами. Так легче всего проследить за нормой. Но что делать, если от источника воды до растения большое расстояние или дерево огромное?

Используем садовый шланг.

Предварительно засеките, за какое время из шланга набирается 10-литровое ведро. Например, ведро наполняется за 20 секунд, под растение нужно 10 ведер, значит, поливаем шлангом 3 мин 20 сек. Таким образом, вы не ошибетесь с тем, сколько воды под дерево вылито.

Не рекомендуется лить воду на ствол дерева или вблизи ствола (особенно это касается косточковых культур, склонных к подпреванию: вишня, слива и т. п.). Оптимальный отступ от ствола – сантиметров 15.

После полива растение можно замульчировать сухим торфом или корой.

Влагозарядный полив можно совместить с внесением фосфорно-калийных удобрений. Они помогут деревьям хорошо перезимовать и будут способствовать закладыванию хорошего будущего урожая.

Правила влагозарядного полива деревьев

Поливать можно ведрами. Так легче всего проследить за нормой. Но что делать, если от источника воды до растения большое расстояние или дерево огромное?

Используем садовый шланг.

Предварительно засеките, за какое время из шланга набирается 10-литровое ведро. Например, ведро наполняется за 20 секунд, под растение нужно 10 ведер, значит, поливаем шлангом 3 мин 20 сек. Таким образом, вы не ошибетесь с тем, сколько воды под дерево вылито.

Не рекомендуется лить воду на ствол дерева или вблизи ствола (особенно это касается косточковых культур, склонных к подпреванию: вишня, слива и т. п.). Оптимальный отступ от ствола – сантиметров 15.

После полива растение можно замульчировать сухим торфом или корой.

Влагозарядный полив можно совместить с внесением фосфорно-калийных удобрений. Они помогут деревьям хорошо перезимовать и будут способствовать закладыванию хорошего будущего урожая.

Способы полива

Поливать можно разными способами. Чаще всего мы просто бросаем шланги на некоторое время. Такой полив предпочтителен, если сад расположен на ровной территории. Чтобы вода поступала по рядам, можно выкопать специальные поливочные каналы, рвы.

Если сад расположен на склоне, лучше делать полив дождеванием. Тогда влага равномернее усваивается почвой. Такой способ имеет 1 недостаток: излишняя влажность воздуха ведет к развитию болезней.

Ну и самый идеальный способ — это капельный полив.

Системы микрокапельного полива и комплектующие для них вы можете подобрать на нашем маркете. Посмотреть подборку лент и шлангов для капельного полива.

Можно сделать упрощенную систему: просто вокруг каждого дерева уложить отрезки проколотых во многих местах шлангов (либо кольцом вокруг ствола, либо вдоль ряда). Эти отрезки соединить при помощи штуцеров или коннекторов с основным шлангом от водопровода. Такой способ потребует немного времени на подготовку, зато потом надолго освободит от необходимости следить за подачей воды к растениям.

Поливать можно разными способами

Полив саженцев осенью

Очень важный момент. Если не провести влагозарядный полив под только что купленные и посаженные растения, за это можно поплатиться. Саженцы могут попросту не прижиться. Казалось бы, молодой саженец (буквально пару веточек), но и под него нужно обязательно вылить 30-40 л воды. И вот почему.

Во-первых, частицы почвы плотно прильнут к корням, и корни будут в будущем нормально функционировать. Во-вторых, саженец, которому могут угрожать морозы, за счет такого глубокого, хорошего полива, хорошо перезимует.

Помните: влагозарядный полив – одно из основных мероприятий при уходе за растениями осенью. Делать его необходимо обязательно каждый год. И не бойтесь: влажное растение не замерзнет!

Поливайте растения осенью, и в зиму они войдут напитанными влагой, крепкими и готовыми к зимним и весенним вызовам.

Июнь — август

Летом яблоне нужны подкормки, своевременные поливы и содержание приствольного круга в чистоте.

Подкормите

В начале лета подкормите растения сульфатом калия и аммонизированным суперфосфатом или комплексными удобрениями с микроэлементами, расходуя

• по 1 ст. л. на 1 м² приствольного круга под растения возрастом 3–5 лет (до вступления в плодоношение, если плохой рост),Ю
• по 1,5 ст. л под более взрослые растения.

После сбора урожая можно внести по 300–500 г древесной золы в разрыхленную почву под полив. Убирайте сорную растительность в приствольном круге.

Поливайте и мульчируйте

Поливайте яблони в критические фазы (цветение и рост побегов, налив плодов) – 3–4 раза за сезон, в зависимости от температуры, дождей и типа почвы. Прекрасно, если после полива есть возможность замульчировать почву перегноем или компостом.

Собирайте урожай

Летом поспевают яблоки ранних сортов – своевременно собирайте их, используйте в свежем виде или пускайте на переработку.

• Хранить их можно непродолжительное время (около недели).
• Закладывайте на хранение целые плоды, без повреждений и признаков болезней, обязательно с плодоножками.

Можно ли поливать деревья методом дождевания

Дождевание можно использовать для саженцев и молодых деревьев в жаркое засушливое лето. Однако нужно помнить, что делать это следует в пасмурную погоду, а лучше вечером на закате или после захода солнца. Если использовать дожедание днем то капельки воды фокусируют солнечный свет и листья получат ожог.

Дождевание взрослых плодоносящих деревьев проводят в профилактических целях перед возможными возвратными заморозками. Такая обработка увеличивает устойчивость облиственной кроны перед резкими перепадами температур. В этом случае дождевание проводится в течение всей ночи и заканчивается перед рассветом. 

Необходимость в продовольствии

Численность населения Земли, согласно прогнозам, к 2050 г. превысит 9,1 млрд. Для обеспечения продовольствием растущего населения Земли весьма важно дальнейшее повышение продуктивности.

Большая часть земель, пригодных для сельского хозяйства, уже обрабатывается почти во всех регионах мира. Это значит, что в будущем укрепление продовольственной безопасности будет связано в основном с интенсификацией земледелия на уже обрабатываемых почвах, что подразумевает продолжение практики внесения удобрений для сохранения высоких урожаев.

Если сегодняшние тенденции сохранятся, то к 2050 г., согласно прогнозам, мировое потребление азота вырастет по сравнению с сегодняшним в 2,7 раза, а фосфора – в 2,4 раза; по другим оценкам, рост применения удобрений будет меньшим и составит приблизительно 1% в год.

Увеличение применения удобрений усиливает стресс окружающей среды.

Согласно исследованиям, возделываемым культурам попадает лишь 50% удобрений. Оставшиеся 50% участвуют в химических процессах в почве или попадают в воздух и воду.

Даже те нутриенты, которые поглощаются культурами, могут в конечном итоге создавать косвенный риск для окружающей среды, поскольку они попадают в отходы жизнедеятельности человека и домашнего скота и зачастую перерабатываются неэффективно, что опять же создает риск попадания их в воздух и воду.

Следовательно, несбалансированное и неэффективное использование удобрений может привести к экологическим проблемам. Кроме того, примеси, присутствующие в удобрениях, могут накапливаться в почве и поглощаться выращиваемыми культурами, теоретически ставя под угрозу безопасность пищевых продуктов.

Если мы заинтересованы в долгосрочной устойчивости глобальных сельскохозяйственных систем, то должны понимать потенциал негативного воздействия удобрений на окружающую среду и вести сельское хозяйство таким образом, чтобы оптимизировать урожайность, одновременно сводя к минимуму риски для окружающей среды и здоровья человека.

Азот (N) и фосфор (P) – два вида удобрений, чаще всего применяемых в растениеводстве и вносимых в значительных количествах в большинстве практик возделывания почвы. Оба эти нутриента, хотя и играют важную роль в достижении оптимальной урожайности, способны оказывать негативное воздействие на качество окружающей среды и делать выращиваемые культуры небезопасными для здоровья человека.

ОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Создайте приподнятые кровати из камня, кирпича или необработанного дерева. Выбирайте древесину, которая естественно устойчива к гниению и не подвергается обработке. Некоторые хорошие леса-это саранча, саранча и кипарис. В овощном саду избегайте использования обработанной древесины для ограждения или разграничения различных участков вашего огорода. Если ваша существующая Садовая структура содержит обработанную древесину, выровняйте свои кровати с пластиком.

Вы можете пропустить полив в течение целого дня, если на пути идет дождь.

Любой вид садоводства может быть увлекательным хобби, потому что он приближает вас к Земле, но органическое садоводство дает дополнительные преимущества.

Смешивая вещи и высаживая их в разных местах, вы будете использовать естественный способ защиты от любых грибков и других болезней.

Чеснок созреет, когда самые верхушки его начнут коричневеть.

Это займет всего несколько шагов, чтобы создать большой многолетний сад. Используйте лопату, чтобы проникнуть под дерн, перевернуть его, а затем похоронить всю область под толстым слоем древесной щепы. Подождите несколько недель, а затем посадите свои многолетники на новую грядку.

Будьте конкретны о том, что вы будете включать в свой органический сад. Не все растения хорошо растут в одном и том же типе окружающей среды. Например, из многочисленных сортов роз, в то время как другие не будут. Убедитесь, что вы выбрали сорта, которые будут хорошо адаптироваться к вашему саду.

Есть много растений, которые вы могли бы вырастить в своем органическом саду. Мульча является обязательным условием для растений, которые нуждаются в кислотности, чтобы процветать. Вы можете мульчировать эти растения очень толстым слоем красивой сосновой хвои каждую осень.

Используйте по крайней мере три дюйма органических материалов, чтобы мульчировать цветы и деревья. Это помогает в сохранении окружающей среды, а также экономит вам сократить ваши счета за тоже можешь выглядеть великолепно.

Важный совет для органического садоводства-выращивать продукты, которые стоит дорого купить в продуктовом магазине. Ценность растения не является объективной вещью. Вы действительно можете сэкономить деньги, выращивая растения и овощные растения, которые вы любите есть, и наслаждайтесь экономией затрат.

Знайте, когда органические растения нужно поливать. Для полива очень пригодился бы шланг от время для воды-это утро.

Используйте желоба и дождевые бочки для улавливания воды и использования в ваших растениях. Это избавит вас от необходимости платить деньги за воду. Вы также обнаружите, что ваши растения процветают на дождевой воде.

Отличный способ получить удобрение-это сделать компост самостоятельно. Приятный способ, которым вы можете это сделать, — это запустить небольшой ящик для компостирования червей. Красные черви, земля, кухонные объедки и газетные клочки в мусорном ведре помогут вам начать работу.

Вы можете использовать материалы, найденные в большинстве домов, чтобы поставить палатку над вашим садом зимой. Затем набросьте на них несколько листов и используйте кирпичи,чтобы удерживать края. Этот шатер поможет вашим урожаям не пострадать во время зимы.

Вы должны подумать о рытье небольших траншей между рядами растений, Если вы сажаете органический позволит сэкономить воду и деньги.

Вы можете начать компостную кучу, чтобы создать свое собственное органическое удобрение для использования в вашем органическом саду. Преимущества включают в себя простую переработку, повышение урожайности вашего сада и помощь окружающей среде путем переработки отходов.

Эти овощи начнут разлагаться и возвращать важные питательные вещества в новые растения, которые вы выращиваете. Вы все еще можете компостировать с частичным количеством, но этот метод намного быстрее.

Если тля является проблемой в вашем органическом саду, взрыв мыльной воды избавит вас от нее.

Органическое садоводство действительно требует некоторых усилий, но любой может сделать это, если он подходит к нему с правильным отношением. Это требует много труда и терпения, но в конце концов это будет стоить того, чтобы иметь красивый органический сад. Следуйте советам, и вы сможете повысить свои навыки садоводства.

Связанные постыПосев Семян: Советы По Органическому Садоводству Для Вашего СадаСоветы, Которые Помогут Вам Добиться Успеха В Органическом СадоводствеЧто Вам Нужно Знать Об Органическом СадоводствеОрганический огород: Как вырастить органический огород

Защита от грызунов и вредителей

Чтобы грызуны не повредили садовую землянику, укройте грядки с кустиками еловым лапником. Штамбы от мышей защитит уплотнение снега вокруг деревьев

Совет. Если грызунов на участке много, штамбы деревьев оборачивают специальной пластиковой сеткой или старыми колготками.

Дачный домик можно защитить от грызунов путем разложения отравленных приманок.

Осмотрите деревья и кусты в саду максимально тщательно, на них могут зимовать боярышницы, пяденицы, медяницы и прочие вредители, их необходимо собрать и уничтожить. Каждый садовод должен знать об этом важном мероприятии.

Как привлечь птиц на участок

Птицы – помощники садоводов, уничтожающие вредителей в саду в теплый период. Зимой они нуждаются в нашей помощи. Чтобы защитить от морозов и подкормить птичек, развесьте на участке кормушки, и наполните их свежим зерном. Синички очень любят свежее несоленое сало: небольшие кусочки можно подвесить на ниточки.

Кормушки мастерят из дерева или подручных материалов – железных банок, пластиковых бутылок, пакетов из-под молока и т.п.

Обратите внимание. Помните, что кормушки должны равномерно покрывать участок, а не сосредотачиваться в одном месте.

Пермакультура Зеппа Хольцера

Зепп Хольцер — австрийский фермер, получивший в 1962 году в наследство фермерское хозяйство. Участок, доставшийся молодому человеку от родителей, был расположен на гористом склоне.

Трудно было выращивать овощи и фрукты в условиях каменистых террас и горной прохлады. Обычные методы хозяйствования не давали здесь успеха. К успешному фермерству Хальцер шёл по пути единения с природой. Пока все пытались ей помочь, Зепп старался ей просто не мешать.

Хольцер, убедившись в неэффективности общепринятых подходов к фермерству в условиях Австрийских Альп, решил пойти своим путём. Он отказался от видоизменения окружающей среды в пользу щадящих методов.

Австриец стал одним из самых известных пропагандистов пермакультуры. Это одно из направлений органического земледелия.

Принципы Зеппа Хольцера:

• отказ от пестицидов и традиционной мелиорации;
• давать природе и каждому растению то, чего им не хватает;
• отказ от монокультурного земледелия.

Хольцер считает, что выращивание монокультур — сплошная борьба и противостояние. На таком поле все растения нуждаются в одинаковых питательных веществах. В природе такого нет. Приходится вносить удобрения, опрыскивать поля и т.п.

Если наладить взаимодействие с природой, все растения будут здоровы, и сами обеспечат себя питанием. Человеку не придётся тратить всё свободное время на уход и борьбу за урожай.

Пример фермы с пермакультурой:

• на кукурузных стеблях плетётся фасоль;
• свиньи едят фасолевые стручки прямо с кукурузных стеблей;
• животные, поедая фасоль, одновременно рыхлят почву своими пятачками — вдруг в ней найдётся что-то вкусное;
• на следующий год на месте, где топтались свиньи, можно посадить яблони.

Это примитивный пример, но он позволяет понять принципы Зеппа Хольцера. На самом деле пермакультура требует немалых знаний и расчётов, понимания природных процессов и связей между её объектами.

Если наладить взаимодействие с природой, все растения будут здоровы и сами обеспечат себя питанием. Человеку не приходится тратить всё свободное время на уход и борьбы за урожай, а растения становятся крепкими и здоровыми.

Пермакультура реализуется путём самофункционирования замкнутой системы производства сельхозпродукции, предполагающей использование, как традиционных методов выращивания, так и современных достижений науки и техники.

Как правильно сажать пострел

Перед посадкой необходимо хорошо подготовить грунт. Следует внести туда органику, перегной, компост и немного удобрений с азотом. Потом осуществить тщательную перекопку, причем обработке рекомендуется подвергать как можно большую глубину.

С рассадочных грядок растение перемещают рано весной. Хотя можно проводить эти мероприятия вплоть с мая и до конца лета. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы на корнях сохранился земляной ком, стараться не трогать цветок лишний раз. В течение первого месяца после пересадки следует обеспечить сон-траве достаточный полив.

Не стоит забывать, что слишком уж часто пересаживать пострел не рекомендуется, поскольку он не особо любит манипуляции этого рода. Если культуре уже более 10 лет, она не приживется на новом участке. С другой стороны, это удобно: не придется постоянно заниматься перемещением растения.

Как увеличить количество бактерий?

Удобрение бобовых культур должно создавать подходящие условия для азотфиксации. В первую очередь, необходимо заражать корни активными клубеньковыми бактериями.

Один из самых популярных способов увеличить количество этих микроорганизмов в почве – препарат «Нитрагин». Он содержит эффективные расы клубеньковых бактерий. Нитрагин используют для заселения микробами почв, на которых бобовые растения выращиваются впервые. Препарат повышает их общую урожайность.

В благоприятных для азотфиксации условиях бобовые удовлетворяют свои потребности в азоте за счет усвоения его из воздуха и дают хороший урожай. Остается только бережно его собрать и просушить. В этом поможет бережная конвейерная зерносушилка. Например, сушилка от «ASM-AGRO» позволяет сохранить от повреждений до 99,9% зерна.

Когда стоит сажать гортензию?

Важно! Наиболее подходящее время высаживания молодых растений – конец апреля или начало мая.

Именно в это время устанавливается наиболее теплая погода, а также наблюдается обилие благодатных дождей. В качестве идеальных условий для продуктивного роста цветка выступают такие факторы, как тепло, достойный уровень влажности, отсутствие зноя.

Гортензия – одно из любимейших растений всех садоводов

Куда высаживать?

Обычно саженцы не нуждаются в глубоких ямах, поскольку они подразумевают поверхностную корневую систему. Субстрат, выступающий в качестве засыпки, должен состоять из песка, листовых почвенных элементов, перегноя и торфяных ресурсов.

Обратите внимание! Если в почве наблюдается недостаточный показатель кислотности, в нее можно внести питательную смесь, которая используется для выращивания хвойников. Для этих целей  можно использовать хлеб, предварительно смоченный в воде.

15

Разновидности дрока

Всего насчитывается 125 различных видов этого кустарника. Некоторые сорта можно выращивать на территории России в средне полосе. Рассмотрим самые популярные у садоводов:

1. Дрок красильный. Этот вид кустарника можно встретить на Ближнем Востоке, на территории Казахстана, в Западной Сибири. Дрок красильный представляет собой невысокий раскидистый куст без колючек. Может достигать высоты до 1 метра. Побеги его стелющиеся, не сильно разветвлены. Покрыты они узкими листиками темно-зеленого цвета продолговатой формы. Соцветия из желтых цветков украшают верхушки молодых побегов. Первый месяц цветения — июнь. Продолжительность цветения 65 суток. Плоды появляются после опыления и имеют узкую, сплюснутую форму. Не так давно из листиков и цветов дрока красильного получали желтую краску.
2. Дрок германский. Этот вид любит тепло и не любит заморозки. Высота кустарника может достигать 60 см, ширина — 1,2 м. Начинается цветение в июне и продолжается вплоть до августа. В октябре появляются плоды. Если эту разновидность дрока выращивать из семян, то следует знать, что они всходят плохо.
3. Дрок испанский представляет собой куст шарообразной формы с колючками. Достигает высоты до 50 см. Цветет в несколько этапов.В первых числах июня раскрываются ярко-желтые соцветия. В конце августа дрок испанский цветет повторно, но уже не так обильно, как в первый раз. Этот сорт устойчив к морозам и может перенести температуру -20 градусов ниже нуля.
4. Дрок лидийский особо распространен на юге Европы. Также устойчив к морозам и температура до -15 градусов для него не страшна. Побеги этого вида стелющиеся, веточки покрыты небольшими темно-зелеными листиками, имеющими овальную форму. Цветет ярко и обильно с начала апреля по конец июня.

Рекомендации по уходу за пожилыми родственниками

Женщинам и мужчинам старше 60-65 лет рекомендовано максимально сократить контакты и выходы на улицу. Что в период самоизоляции могут предпринять родные и близкие, чтобы облегчить вынужденные ограничения, какую оказать помощь пожилым людям во время карантина? Вот несколько рекомендаций:

• Регулярно заказывать пожилым и болеющим родственникам продукты питания с доставкой на дом и бесконтактной передачей. Важно продумать сбалансированное меню, богатое животным белком, клетчаткой, натуральными витаминами и минералами, чтобы укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусной инфекцией.
• Обеспечить наличием необходимых лекарств на длительный срок, особенно, если пожилые родственники страдают хроническими заболеваниями и регулярно принимают препараты. Таблетница, положенная на видном месте поможет вовремя принять необходимые препараты и не пропустить прием.
• Настроить связь, если необходимо — научить пользоваться полезными гаджетами, повесить напоминания с номерами телефонов экстренных служб и родных, которые смогут быстро приехать и оказать помощь пожилым людям во время эпидемии.
• Мотивировать двигательную активность и выполнение привычных дел по дому. Напоминать о регулярном проветривании помещений и выходе на балкон, вместо привычной прогулки.
• Предупредить пожилых людей о случаях мошенничества, об опасности открывать дверь незнакомым людям и передавать им личные данные, подписывать сомнительные документы.
• При уходе за инвалидом во время карантина не оставлять его без внимания. При условии совместного проживания — регулярно измерять температуру, проветривать комнату, делать влажную уборку и дезинфицировать поверхности.

Уход за пожилыми во время карантина стал проблемой в условиях жесткого пропускного режима, особенно, если родители, бабушки и дедушки не могут полноценно за собой ухаживать и поддерживать порядок в доме. В такой ситуации многих выручают волонтёрские службы, оказывающие помощь на дому при коронавирусе 24 часа в сутки.

Способ применения сухого вещества

• Однократная обработка почвы до момента прорастания всходов сорной травы. При этом посадочный материал полезных культур должен быть хорошо углублен, чтобы исключить действие гербицида. Перед такой обработкой землю хорошо увлажняют, рыхлят и ждут, пока она осядет. Во время проведения обработки погода должна быть тихой и безветренной. На участок площадью 1 га расходуют от 1 до 1,5 кг вещества.
• Двукратная обработка гербицидом предполагает: орошение почвы жидким веществом – 1 кг на участок площадью 1 га до того момента, как сорняки прорастут. Повторная обработка проводится после того, как всходы, достигнут 5 см высоты. В данном случае на участок площадью 1 га расходуют 0,4 кг вещества.

Как разводят Лазурит, чтобы получить жидкое вещество? Дозировка применения такого раствора для каждого растения разная:

• На грядках с картофелем расходуют 2,5 литра рабочего раствора на 1 сотку.
• Для рассады помидоров – 4,5-5 л на такую же площадь.
• Для томатов, выращенных семенным способом, – 3,5 л вещества на сотку.

Это средство для борьбы с сорняками готовят перед самым использованием без последующего хранения.

Лазурит – единственный препарат группы гербицидов, применение, которого разрешено в приусадебном хозяйстве.

Антисапа, Зенк – аналоги Лазурита, которые обладают таким же эффектом и действием в борьбе с сорняками. Отзывы об их применении тоже вполне положительные.

Во время обработки почвы этими препаратами следует соблюдать все меры предосторожности: надевать респиратор, очки и резиновые перчатки. В зоне проведения обработки категорически запрещено употреблять пищу и курить.

Вера Сагалович

POPULAR ARTICLES

Как сочетать цвета в интерьере: основные схемы

• Интерьер
• Современный

Основные тенденции в дизайне 2015 года

• Интерьер

Практические советы по обустройству дачного участка

• Ландшафт

Оформление комнаты отдыха в мансарде: 10 идей для комфортного времяпрепровождения

• Интерьер

Организация систем хранения в доме: 10 практических идей

• Интерьер
• Современный

Модные тренды: 8 самых популярных предметов интерьера 2015 года

• Интерьер
• Современный

Романтичный интерьер в стиле shabby chic

• Интерьер
• Другое

Создаем идеальный сад: 7 советов по обустройству дачного участка

• Ландшафт

Супергеройская квартира холостяка в Тайване

• Интерьер
• Лофт

9 ключевых принципов организации пространства

• Интерьер
• Современный

Жизнь на грани: потрясающая вилла Holman House

• Архитектура

Оконные откосы, о которых все забывают: 7 идей оформления

• Интерьер

Возможные меры защиты

• Медицинская маска (“хирургическая”), которая эффективна для ограничения диффузии капель от пациента или врача, который ее носит, должна обновляться каждые 4 часа.
• Маска FFP2, которая обеспечивает лучшую защиту для врачей, подвергающихся воздействию аэрозолей, но ее трудно надеть и носить в течение нескольких часов, так что было показано, что при постоянном ношении его эффективность аналогична эффективности медицинской маски.

Рис. 1 Защитная маска FFP2

В случае подтвержденного диагноза у пациента она будет использоваться врачом соответственно (в плане ношения), с соблюдением рекомендованного времени ношения.

• Гигиена рук путем втирания водно-спиртовых растворов (SHA — hydro-alcoholic solutions, ВСР — рус.) или мытья водой с мылом.
• Перчатки надеваются только в случае контакта с биологическими жидкостями организма или пораженной кожей пациента.
• Для защиты персонала можно использовать экраны для щелевых ламп из оргстекла или пластика, тщательно обрабатывая их в течение дня.
• Защитные очки, чтобы избежать попадания брызг на конъюнктиву. Халаты, чтобы избежать попадания брызг на одежду.
• Очень важно обеспечить сохранность запасов масок и растворов, чтобы предотвратить их кражу. Использование масок должно эволюционировать в соответствии с состоянием имеющихся национальных запасов. Бережливое использование состоит в том, чтобы носить их постоянно и менять их каждые 4 часа.

Маска FFP2, которая обеспечивает лучшую защиту для медицинских работников, подвергающихся воздействию аэрозолей, но ее трудно надеть и носить в течение нескольких часов, так что было показано, что при постоянном ношении его эффективность аналогична эффективности маски для лица. Он будет использоваться пунктуально и временно офтальмологом в случае положительного результата лечения пациента.

• Гигиена рук путем втирания гидроспиртовых растворов или мытья водой с мылом.
• Перчатки надеваются только в случае контакта с жидкостями организма или поражениями кожи.
• Экраны щелевых ламп из оргстекла или пластика, которые можно использовать в качестве экрана для персонала приемной, тщательно очищая их.
• Защитные очки, чтобы избежать попадания брызг на конъюнктиву, защитные халаты, чтобы избежать попадания брызг на одежду.

Рис.2 Защитный экран для щелевой лампы

Очень важно обеспечить сохранность запасов масок и растворов, чтобы предотвратить их кражу. Для общей защиты общества использование и условия использования масок должны быть внимательными и эволюционировать в соответствии с состоянием имеющихся национальных запасов. Бережливая практика для масок состоит в том, чтобы носить их постоянно и менять их каждые 4 часа.

Цели органов здравоохранения заключаются в том, чтобы:

• Максимально сократить коллективные контакты (общественный транспорт, собрания, встречи, праздничные и общественные мероприятия…) или индивидуальные контакты (удаленная работа, отказ от поездок, встреча с родственниками)
• Участвовать в сдерживании заражения уязвимых групп населения и их социальном дистанцировании,
• Максимально защитить сестринский персонал, чтобы он мог продолжать свою работу,
• Сохранение материальных и кадровых ресурсов в медицинских учреждениях для потенциальных или подтвержденных заболевших, путем реорганизации схем ухода по всему миру для обеспечения непрерывности ухода за другими пациентами.

Это делается для того, чтобы ограничить распространение вируса среди населения, оптимизировать использование масок и других средств защиты, а также защитить себя лично. В этой ситуации сохранение медицинских бригад становится национальной проблемой здравоохранения.

В этих условиях специалисты должны индивидуально и коллективно изучить местную организацию офтальмологической помощи пациентам.

Государственным учреждениям здравоохранения уже предписано отменить все несрочные медико-хирургические процедуры, что на практике означает отмену всех плановых операций и несрочных консультаций. Это делается для того, чтобы способствовать социальному дистанцированию неинфицированных пациентов, защитить сестринский персонал и зарезервировать реанимационное оборудование.

В частной и городской практике каждый должен заново определить в своей душе и совести приоритеты своего пациента, зная, что эта ситуация, скорее всего, продлится долго. Каких-либо конкретных рекомендаций по консультациям, кроме особого внимания к уязвимым пациентам (уделение приоритетного внимания телеконсультациям, организация “защищенных” от рисков заражения приемов) нет. Перенос несрочных вмешательств в клиниках с использованием дыхательного оборудования (послеоперационная реанимация). Тем не менее, пациенты могут спонтанно выполнять инструкции по социальному дистанцированию (самоизоляции), изданные правительством.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКТИВНО — МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОТРАЖАЮЩИХ ВОПРОСЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы".

2. Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. N 408 "О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране".

3. Приказ Минздрава России от 16 июня 1997 г. N 184 "Об утверждении Методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в лечебно — профилактических учреждениях".

4. Методические указания по классификации очагов туберкулезной инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных мероприятий при туберкулезе (N 10-8/39 от г.).

5. Методические рекомендации по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам (N 28-6/3 от г.).

6. Методические рекомендации по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов (N 15-6/33 от г.).

7. Методические рекомендации по стерилизации лигатурного шовного материала в лечебно — профилактических учреждениях (N 15-6/34 от г.).

8. Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов (N 15/6-5 от г.).

9. Методические указания по применению озона, вырабатываемого в стерилизаторе озоновом , для стерилизации медицинских инструментов (N МУ-135-113 от г.).

10. Методические рекомендации по стерилизации аппаратов искусственного кровообращения газообразной окисью этилена (N 1-13-73 от г.).

11. Методические указания по применению медицинских упаковочных материалов корпорации "РЕКСАМ" (Великобритания) (N МУ-204-113 от г.).

12. Методические указания по применению медицинских упаковочных материалов "СТЕРИКИНГ" фирмы "Випак Медикал" (Финляндия) (N МУ-157-113 от г.).

13. Инструкция по применению индикаторов стерилизации одноразового применения ИС-120, ИС-132, ИС-160, ИС-180 (N от г.).

Приложение 2

Лазурит, СП

Регламенты применения в сельском хозяйстве

Нор­мапри­ме­не­нияпре­па­ра­та	Куль­ту­ра,об­ра­ба­ты­ва­емый объ­ект	Вред­ный объ­ект	Спо­соб, вре­мя об­ра­бот­ки,осо­бен­нос­ти при­ме­не­ния	Срокожи­да­ния(крат­ностьоб­ра­бо­ток)	Сро­кивы­хо­дадля руч­ных(ме­ха­ни­зи­ро­ван­ныхра­бот)

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рассады.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Картофель (кроме раннелетнего использования)

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Картофель (кроме раннелетнего использования)

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Картофель (кроме раннелетнего использования)

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Кукуруза на зерно

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Кукуруза на зерно

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Составители: Величко С.Н., Игнатьев П.С.

Страница внесена: 21:15

Последнее обновление: 19:06

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2013 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2014 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2015 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2017 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2018 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Меры безопасности при использовании

Препарат действует только на сорняки. Овощи, обработанные «Лазуритом», не представляют опасности для людей и животных. Чтобы химикат не повредил клубням картофеля, их углубляют на 15-20 см.

Гербициду присвоен третий класс опасности — вред здоровью может быть нанесен во время обработки грядок.

Меры безопасности:

• процедуру не проводят, если скорость ветра достигает 5 м/с;
• запрещено готовить рабочий раствор в пищевой посуде;
• обработка проводится в защитной экипировке — маске, очках, перчатках, халате;
• нельзя есть, пить или курить во время работы с препаратом;
• после процедуры необходимо принять душ, выстирать рабочую одежду и вымыть пульверизатор;
• запрещено находиться на обработанном участке более четырех часов.

Гербицид малоопасен для насекомых-опылителей. Но во избежание отравления пчел обработку рекомендуют проводить за 2-3 км от ульев. Препарат запрещено использовать и на территории водоохранной рыбохозяйственной зоны.

Принцип действия

Эффективность средства заключается в его главном активном веществе. Метрибузин в составе Лазурита характеризуется продолжительным влиянием на сорняки, проникая в них через почву и листву. Быстро впитываясь в зеленую часть растения, средство достигает корневой системы, продолжая при этом действовать и в грунте. От времени обработки до гибели сорняка проходит максимум 14 дней. Срок активного состояния метрибузина колеблется от 1 до 2 месяцев, что полностью зависит от погодных условий. Благоприятным для действия Лазурита является солнечный период, когда состав работает максимально продолжительно. Если же применение средства выпадает на период частых дождей, процедуру уничтожения сорняков стоит повторно провести уже спустя месяц.

Инструкция по применению супер средства

Рассмотрим, каким образом следует применять гербицид Лазурит для устранения на участке сорняков.

Однократная обработка проводится еще до того момента, когда сорная трава проросла. Важно при этом, чтобы посевной материал культурных растений был достаточно заглублен, чтобы воздействие гербицида на нем не отразилось.

Важно перед обработкой как следует увлажнить и разрыхлить почву. После этого необходимо подождать, когда грунт осядет. Проводите обработку в безветренную погоду, чтобы воздействие гербицида было более направленным. Концентрация раствора на 1 м2 грядки — от 1 до 1,5 кг.

Если проводится двухкратная обработка, то в этом случае впервые гербицид применяют до появления сорняков, а второй раз тогда, когда культурные всходы достигли 5 см. В этом варианте в первый раз расходуют 1 кг гербицида на 1 м2 почвы, а во второй раз — 400 грамм на 1 м2. А вот как использовать культиватор Торнадо, и каких результатов можно добиться от его применения, поможет понять данная ссылка.

На видео – как применять средство:

В зависимости от того, какие растения посажены на грядке, концентрация применения гербицида тоже сильно варьируется. Так, на картофельную грядку необходимо выливать 2,5 литра готового раствора на 1 сотку земли. Если речь идет о помидорах, то в этом случае нужно на такую же площадь вылить уже 4,5-5 литров. Если же на грядке растут томаты, выращенные из семян, то раствора на сотку требуется 3,5 литра.

Как стоит применять аккумуляторный опрыскиватель Умница оэл 16, и для чего он необходим, можно узнать, перейдя по ссылке.

Также будет интересно посмотреть на то, как выглядит опрыскиватель аккумуляторный комфорт здесь.

Виды сооружений для приготовления компоста

Вид компостера зависит от того, какой тип компостирования вам нужен – анаэробный или аэробный.

• При анаэробном компостировании разложение органики происходит без участия кислорода, в присутствии анаэробных бактерий.
• Аэробный тип компостирования более распространённый. Для переработки органики к ней организуется доступ кислорода, необходимый для жизнедеятельности аэробных бактерий, дождевых червей, других микроорганизмов и насекомых.

Для первого типа устраивают компостные ямы, содержимое которых после складирования и трамбовки засыпают землёй либо закрывают воздухонепроницаемой плёнкой. Процесс разложения в этом случае идёт медленно, с образованием метана и сероводорода – газов с довольно неприятным запахом

Компостная яма из бетонных блоков

Какие остатки пищи подходят для переработки, а какие нет?

Почти все пищевые остатки можно использовать для переработки в удобрения.

Вот какие отходы можно класть в компост:

• картофельные очистки;
• луковая шелуха;
• банановая кожура;
• любые фрукты;
• овощной или фруктовый жмых после отжима сока;
• корки от арбузов;
• яичная скорлупа;
• очистки от моркови, свеклы;
• кофейная гуща;
• спитые чайные листья;
• хлебные остатки не дрожжевого происхождения.

Нельзя использовать мясо, кости и жир. Они превращаются не в удобрение, а гниющую массу.

Не кладут в компостную кучу остатки заплесневевших фруктов и овощей. Они могут вызвать болезни у растений. Хлеб, испечённый на дрожжах, добавлять нежелательно, так как он заплесневеет раньше, чем дрожжи начнут перерабатываться аэробными микроорганизмами.

Можно класть в компост и просроченные продукты, если они подходят под критерии, приведенные выше.

Возможные варианты изготовления

Компостная куча своими руками может быть изготовлена в нескольких вариантах. Перечислим их все, указав особенности каждого из них.

Обычная куча, в которую складываются отходы

• Выберите на участке место, где будет находиться компостная куча;
• По мере накопления различных отходов производится их укладка в выбранном месте. При этом желательно закладывать органику слоями. Пищевые отходы чередуйте с травой и навозом;
• Когда высота кучи достигнет 1 метра, проделайте в ней несколько углублений, в которые залейте специальную компостную жидкость. Это ускорит созревание компоста;
• При регулярном рыхлении и поливе уже через 3 месяца компост созреет.

Это идеальный вариант для тех, кто желает обойтись минимальными усилиями, но получать какое-то количество компоста. Желательно формировать несколько таких куч, каждая из которых будет перегнивать постепенно.

Простая яма

Несложное устройство компостной ямы на даче своими руками обеспечит обычная яма, вырытая в выбранном месте:

• Это наименее удачный способ обустроить компостную яму. Для перемешивания ее содержимого потребуется прилагать больше усилий, да и прогреваться яма будет меньше. Преимуществами такой ямы являются ее небольшая площадь и простота ямы должна быть небольшая, что обеспечит более простой уход за ее содержимым. Лучше сделать ее более широкой;
• На дно ямы укладываются ветки, сено, кора деревьев;
• Далее идут слои из пищевых и растительных отходов;
• Поскольку температура в яме не очень высокая, желательно накрыть ее пленкой.

Компостная яма из шифера

Прочную и надежную конструкцию можно получить, если соорудить ее из шифера. Изготавливается она в несколько этапов:

1. выбирается участок и определяются размеры ямы;
2. роется небольшое углубление, по углам которого вкапываются опоры. Можно использовать трубы или доски;
3. шиферные листы устанавливаются по краям ямы;
4. пространство разделяется на две или три части с помощью листьев из шифера.

Компостная яма из бетона

Стенки сооружения можно забетонировать, в результате чего такая яма прослужит не одно десятилетие.

Для ее изготовления понадобится:

1. вырыть яму шириной в 2 метра, длиной в 3 метра и глубиной в 80 сантиметров;
2. соорудить опалубку;
3. из гравия, цемента и песка приготовить раствор. Для этого в наполненное щебнем десятилитровое ведро наливается пять литров воды, добавляется 5 кг песка и цемент. Соотношение между ними должно получиться 3:1;
4. раствор заливается в опалубку;
5. из деревянных досок, металлической рамы или сетки-рабицы делается крышка для ямы. При изготовлении крышки из досок между ними обязательно должны оставаться отверстия, через которые в сооружении будет происходить вентиляция.

При изготовлении компостера для дачи или сада можно использовать бочки. Это могут быть бетонные кольца или деревянные изделия, которые закапываются в землю. Дно конструкции застилается дренажем, а сверху устанавливается крышка с отверстиями для обеспечения вентиляции.

Компостер по финской технологии

Финская технология основана на синхронной цикличности безотходного производства. В работе находятся три контейнера с разными стадиями процесса. Как только емкость с конечным продуктом опустела, в нее перекладывается к тому времени подоспевшее удобрение из соседнего контейнера. В который, в свою очередь, загружается наполовину перегнившая масса из третьего. Таким образом, забор компоста идет всегда из первой емкости, а заброс сырья осуществляется в третью. Перекладывание насыщает органику кислородом, повышает качество удобрения. Готовые пластиковые контейнеры снабжены датчиками температуры, влажности, системой циркуляции воздуха. Своими руками ящики делают из дерева, точно так же, как описано выше. Объем одной секции 1 кубометр.

Мусорные мешки

Необычный способ получения перегноя – большие мусорные мешки. Это удобно, когда на участке нет места для обустройства стационарного компостера. Поставил загруженный органикой мешок на солнце и забыл про него до следующего сезона. Недостаток – необходимость его одномоментного заполнения.

1. Приобрести черные плотные мешки для мусора объемом 200-250 литров. Подойдет полиэтилен высокого давления 100 микрон.
2. Заложить внутрь мешка органические отходы, чередуя зеленые и коричневые. Верхним слоем засыпать землю. Не класть грубые ветки, ботву, растения с признаками болезней.
3. Тщательно утрамбовать. Пролить.
4. Плотно закрыть, исключая попадание внутрь кислорода. Выставить на солнце.

Быстрое приготовление компоста

Таким образом, компост созрел. Прежде всего, правильно используйте органику! Готовым навозом, смешанным с листьями или соломой, тушенным золой или известью, можно заполнить кружочки возле ствола плохо растущих молодых деревьев. Делается это в один слой штыком лопаты. Наиболее подходящий навоз для компоста – солома, наивысшего качества – конский навоз, наихудший вариант – навоз свиней, жидкий и кислый. Хороший компост из него получится, только если передвинуть свиной навоз слоями лузги, соломы и опилок, выдержать до полного созревания и известить перед тем, как положить в гряды (2 кг на куб​

Заключение

Качественный, правильно подготовленный компост не имеет неприятного запаха, рассыпчатый, черного или темно-коричневого цвета. Является ценным удобрением, обеспечивающим потребности растений в азоте и минеральных веществах. Приготовить такой компост трудно: нужна практика, контроль за влажностью, своевременное перемешивание, послойная укладка. Не все отходы можно использовать, тут многие садоводы допускают ошибки.

Впрочем, и плохо перепревшая органика прекрасно себя показывает на садовых и дачных участках. Идет она для теплых грядок и изготовления жидких составов, богатых азотом.

Готовим компост в мешках для мусора

Изготовление компоста в полиэтиленовых мешках не только быстрое, но и не требующее особых затрат. Единственное на что придется потратиться, это мешки для мусора. Важно, чтобы мешки были большими и черный полиэтилен обязательно плотным.

Отыскать максимально подходящие можно в строительных магазинах, при этом рекомендуется на месте проверить прочность материала, так как на упаковке не всегда указывается уровень плотности для проверки достаточно растянуть их, если они практически не растягиваются — это то, что нужно.

Многие огородники рекомендуют обратить особое внимание на мешки, вмещающие 250 литров. В них удобрение не будет пересыхать, что особенно важно при изготовлении компоста.

После того, как мешок будет приобретен нужно:

• Собрать любые растения, листья, фрукты и травы. При этом важно следить, чтобы ни одно из них не было заражено паразитами или болезнью, так как проблема может поразить всю массу удобрения, а после и почву, в которую оно будет внесено;
• Добавить к смеси пищевые отходы (картофельные очистки, скорлупа яиц)
• Внести почву, или сорняки с землей, добавить картон, бумагу, опилки. Важно, чтобы опилки были из необработанной древесины, шпальные не подойдут;
• Добавить ботву бобовых, для повышения уровня азота в компосте;
• Расположить мешки на участке и уложить все собранное слоями: пищевые отходы, почва, листья и так дальше, после чего основательно утрамбуйте все и тщательно полейте все водой;
• Добавьте к заготовке ЭМ-препараты, которые способствуют активному размножению микроорганизмов, способствующих перегниванию;
• Мешки плотно завяжите, так, чтобы в них не поступал воздух;
• Важно помнить, что в процессе изготовления органического удобрения не рекомендуется вносить в него все, что может быть связано с химией: мыльную воду, золу, химические препараты.

Опытные огородники используют комплексные соединения минеральных и органичных удобрений. Закладывать их лучше осенью, так как весной, после долговременного воздействия минусовых зимних температур, бактерии развиваются быстрее.

Изготовление компоста в мешках — дело простое и не затратное. Для этого рекомендуется приобрести плотные черные мусорные мешки, собрать органическое сырье и ЭМ-препарат, сдобрив все это небольшим количеством воды.

Сделать компост из листьев деревьев собственными руками — задача, не требующая особых усилий. Достаточно заранее подготовить яму, засыпать опадом и полить водой, чтобы следующей весной получить качественное удобрения для почвы сада и огорода.

Посмотрим как правильно готовить компост из листьев в мусорных мешках:

Несоответствие почвы

У каждого растения свои требования или хотя бы предпочтения в отношении к почвам. Одни хорошо растут на чернозёмах, другие – на песчаниках, третьи лучше себя чувствуют на глинистых грунтах. Помимо состава почвы, имеет значение кислотность, которую любой садовод может отрегулировать самостоятельно.

Многие дачники даже не интересуются составом и кислотностью почвы на своём участке. А зря – от них зависит не только урожайность, вкус плодов, но и вообще способность растения к росту и развитию.

Как изменить почву, если она не подходит:

• В неплодородную землю с малым содержанием гумуса, рекомендуется внести органические удобрения. Например, перегной или компост по 10–20 кг на 1 кв. м.
• В кислые почвы добавляют доломитовую муку или известь-пушонку – по 300-600 г на 1 кв. м.
• В тяжёлые глинистые грунты вносят по 10–20 кг песка на 1 кв. м.

Можно сделать подробный анализ почвы на состав и кислотность, сдав её образцы в лабораторию. На основании полученных данных принимают необходимые меры.

Йод для лучшего прорастания семян и защиты растений

Капуста сильно страдает от тли. Для профилактики появления этого вредителя обработайте капусту пеной хозяйственного мыла. А если тля всё же появилась, тогда эффективным будет такой раствор: пол-литра молока и 10 капель йода, смешать с 10 литрами воды. Этим раствором капусту надо опрыскивать. А для лучшего её роста и защиты от болезней используйте раствор из йода и воды (40 капель на ведро воды). Вылейте по литру такого раствора под каждый куст, когда капуста только сформирует кочан.

Также рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды.

Где расположить компостную кучу. Компост: где его разместить?

Для компостирования на садовых участках вы можете применять все биологические отходы и отбросы, все, что содержит органическое вещество: ветки, кухонные отходы, ботву, сорняки, скошенную траву, стружки, опилки, листву, продукты жизнедеятельности человека. Из них получатся органические удобрения отличного качества. Некоторые компосты по содержанию питательных веществ очень близки или равны навозу. Компостирование – лучший метод утилизации органических отходов, получения экологически чистых и дешевых органических удобрений.

Преимущества компоста

Приготовление компостов на садовых участках имеет ряд в себе преимуществ:

Получаем экологически чистые удобрения, потому что всегда знаем, что кладем в компостную яму.

Имеем несомненную экономическую выгоду, ведь использование компостов снижает расходы на покупку других видов удобрений, в первую очередь минеральных, которые сейчас недешевы.

Можем приготовить любое нужное количество компоста из любых органических отходов, которые есть на садовом участке.

Какое же место выбрать под компост?

Если вы решили приготовить на своем участке компост, необходимо выделить для него место. Лучше отвести ему дальний угол участка на расстоянии около 0,5–0,8 м от его границы. Компостохранилище (так называется место складирования отходов) не должно быть очень удалено от дома (кухни); к нему стоит выложить дорожку из плитки, кирпичей либо других материалов. В идеале данный участок должен быть защищен от ветра и закрыт от прямых солнечных лучей.

Если нет возможности соорудить компостохранилище (либо, как еще говорят, – компостер) в тени деревьев или высоких кустарников, то место, отведенное под него, можно защитить от солнечных лучей благодаря посадками высокорослых растений: подсолнечника, топинамбура, кукурузы, вьющейся фасоли, которые нужно высаживать каждый год. Часто для затенения высаживают на компостную кучу и тыкву (ее следует сажать на край).

Компостная площадка не должна сразу бросаться в глаза и портить вид садового участка. Ее можно задекорировать, к примеру, скрыть от посторонних глаз с помощью посадки кустарников – бузины, лесного ореха, черноплодной рябины и сирени. Можно также поставить вокруг небольшую ограду из реек, которая послужит опорой для каких-либо вьющихся растений. Есть и еще один вариант декорирования: установка плетня из веток – выйдет и оригинально, и красиво.

Размеры площадки для компостирования могут быть различными в зависимости от размера садового участка и того количества компостируемого материала, которым вы располагаете. Компостер размером 3–4 м2 может обеспечить органическими удобрениями где-то 100 м2 площади, отведенной под посадки.

Чтобы сделать компост хорошего качества, нужно соблюдать главные требования компостирования: правильно подобрать органические компоненты, гарантировать доступ воздуха и оптимальную влажность в компостной массе.

Размеры компостника

Компоненты, из которых выполняется приготовление компоста, складываются в компостник. Правильная компостная закладка не выделяет в почву вредные вещества и не доставляет неудобства сильным неприятным запахом.

Важным является соблюдение размеров компостника, иначе сложно будет создать комфортный режим температуры и влажности компоста. Оптимальными размерами кучи являются полтора метра по ширине и столько же или больше по длине. Если сделать кучу меньше размером, то она будет быстро терять влажность и не сможет хорошо прогреваться. Это приведет к тому, что процесс компостирования затянется на долгое время.

Для чего нужен влагозарядный полив

Главная цель полива деревьев осенью, это повышение их зимостойкости. Когда корневая система не испытывает недостатка во влаге, общая морозостойкость растения повышается. Особенно это касается южных культур, но и в целом относится ко всем плодово-ягодным.

Влажная почва медленнее промерзает, также уменьшается общая глубина промерзания.

В результате это положительно сказывается на плодообразовании. Поскольку дерево переживает зимний период лучше, то весной оно с большими силами вступает в вегетационный период.

Зачем нужен осенний полив?

Осенью постепенно отмирает листва деревьев. В это же время идёт активный рост корневой системы. Продолжается накопление питательных веществ. Сухая почва промерзает быстрее хорошо увлажнённой, которая не только долгое время держит тепло, но и смягчает температурные колебания во время смены зимних оттепелей и морозов. Замёрзшая влажная земля медленнее пропускает холод к корням растений, чем сухая. Максимальному риску подвергаются сады с супесчаной и песчаной почвами. Они промораживаются быстрее суглинков.

Холодной зимой деревья и кустарники иссушаются, особенно при сильных ветрах и морозах. Специалисты называют это «зимней засухой», при которой лиственными деревьями теряется до 60% влаги после засушливого лета и около 20% после дождливого лета и осени. Эти показатели хуже у молодых деревьев. Столь интенсивное испарение опасно. Запасы влаги в земле помогают растению выжить.

Многие садоводы заметили, что даже зимой продолжается рост некоторых деревьев. Они в большей степени нуждаются в подземной влаге.

Вода тянется к воде. Это народная мудрость. Влажная почва в некоторой мере удерживает вешние воды, которые впитываются в почву, а не стекают по её поверхности.

Влагозарядковый разовый осенний полив садовых деревьев и кустарников: советы специалиста

Каждый, у кого сад не первый год растет, прекрасно знает о пользе и необходимости влагозарядкового полива осенью – он повышает зимостойкость растений, замедляет промерзание почвы, снижает глубину промерзания, улучшает урожайность в следующем году и усиливает рост молодых побегов весной. Опытные садоводы утверждают также, что подзимний полив способствует еще и закладке генеративных почек.

Нужен ли осенний полив сада

Полностью сухая или промокшая всего на 2-3 см почва промерзает с приходом холодов.

• Это вызывает и опасное подмерзание корневой системы, в особенности, если морозы придут раньше, чем землю накроет толстое снежное одеяло.
• К тому же деревья с дефицитом влаги в почве чаще получают солнечные ожоги.

Сроки осеннего полива

• Поливы осенью желательно проводить при температуре ок. 10 °C в погожий денек, когда светит солнышко. Если температура опустилась ниже 10 °C, лучше подождать несколько дней и последить за прогнозом. Когда никакой надежды на потепление нет, то провести полив можно и при более низкой положительной температуре, главное – успеть до морозов.
• Идеально, если хотя бы 1-2 дня до полива не было дождей, тогда вы легко вскопаете почву или сделаете в ней углубления. С сырой почвой работать неудобно и сложно, да и эффективно промочить землю на достаточную глубину, когда верхний слой, пусть даже всего в несколько сантиметров уже сильно увлажнен, практически невозможно.
• В Средней полосе советую проводить влагозарядковый полив примерно в середине октября. В этот период еще довольно тепло, и почва не подмерзает, с другой стороны уже не жарко, и риска испарения влаги тоже нет.

При этом и затягивать не стоит – крайний срок конец октября, ведь в ноябре в Среднюю полосу уже приходят морозы, и снег ложится

Нормы полива осенью

Для того чтобы правильно определить норму полива, нужно учитывать возраст (а конкретно размеры корневой системы) и культуру растения.

После подзимнего полива поверхность почвы должна быть полностью сырая – землю можно сжать в комок, и он не разрушится

В идеале почва при осеннем поливе, при соблюдении сроков, нормы и техники, должна увлажниться:

• у плодовых культур на глубину около 1 м,
• у кустарников – ок. 0,5 м.

Этого вполне хватит для комфортной зимовки корневой системы.

1. Под кустарники – иргу, калину, кизил, гуми, смородину и др.

• нужно вылить 3-5 ведер в зависимости от того, какая осень стоит, сухая или дождливая.

2. Если хотите увлажнить почву у плодового деревца возрастом 5-6 лет:

• вылейте под него в сухую осень 9 ведер, во влажную – 6.

3. Отдельно стоит сказать о взрослых плодовых деревьях, возраст которых более 10 лет.

• Для таких растений нормы полива рассчитываются исходя из проекции кроны: на каждый 1 кв. м нужно 3-5 ведер воды.

Весь объем воды не выливайте сразу, лучше разделите полив на 3 этапа – и вам будет проще, и вода хорошо впитается в грунт

Если вы используете поливной шланг, то поливайте каждый кустарник 12-15 мин., а плодовые деревья – 17-20 мин. Но я все же рекомендую поливать ведрами – так точнее. 

Как правильно поливать осенью

Варианты полива будут зависеть от того, есть ли в приствольной зоне деревьев и кустарников газон или нет.

1. Если в приствольной зоне газон

Газон в приствольном круге деревьям не нужен, но некоторые садоводы из эстетических соображений так делают.

• В этом случае, если растение старше 5 лет и выше 2 м, примерно на расстоянии 0,5 м от ствола по периметру кроны нужно сделать проколы деревянным колышком или небольшим ломиком.
• Сделайте 5-6 проколов диаметром 3-4 см и глубиной не более 20 см.
• После этого уже можно поливать, следя за тем, чтобы влага проникала в отверстия и уходила в почву.

2. Если газона в приствольном круге нет

• В этом случае нужно сперва разрушить почвенную корку, чтобы вода не растеклась по участку. Для этого перекопайте землю на глубину 5-7 см, отступив от ствола 60-70 см, и поливайте перекопанный грунт.
• После полива следует уложить сверху мульчу из торфа, перегноя либо обычной сухой травы слоем в 2-3 см. Мульча задержит ценную влагу, ведь после полива может неожиданно потеплеть на несколько дней, и вода начнет активно испаряться.

Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов »

А так-же в нашей группе В контакте.

Факторы влияния

В вопросе как часто поливать осенью прежде всего ориентируются на погоду.

Простой осенний дождь не способен достаточно промочить землю, и слегка увлажняет лишь верхний слой (30-40 см), тогда как в глубине, где находится основная масса корней почва остается сухой и безжизненной. В то же время мощные проливные дожди каждый день – это достаточный повод отказаться от искусственных орошений.

Почва, пропитанная на глубину менее 0,5 м, с приходом морозов крепко застынем, превратившись в твердый ледовый наст, что перекроет доступ кислорода и природной влаги к корням, и существует серьезный риск гибели культуры.

Достаточной глубиной для качественного влагозарядкового полива считается расстояние от 1 до 2 метров от поверхности вглубь.

Временные рамки также важно соблюдать, и здесь все зависит от климатических условий:

• Северные регионы с холодным, суровым климатом увлажняют в конце сентября, первой половине октября.
• Умеренный климат Средней полосы позволяет провести процедуру к концу октября, в первую неделю ноября.
• Сады в теплых областях, близких к югу, подзаряжают влагой уже к середине, концу ноября
• Жаркие, южные регионы не рекомендуется поливать под зиму вовсе, поскольку мягкий климат здесь благоприятствует активному росту растений даже в холодное время.

В среднем придерживаются сроков за 2-4 недели до начала морозов, после естественного или искусственного листопада. За это время влага успеет впитаться, но не даст возможности растениям активизироваться в рост.

Также учитывают тип и структуру грунта:

 

• Районы с тяжелым, плотным грунтом с большим количеством глины поливают раньше обычного срока на 7-14 дней, чтобы влага успела впитаться, не застаивалась и не заболачивала местность.
• Легкие, рыхлые субстраты допускается поливать даже на неделю позже заявленного срока, поскольку влага быстро испаряется и просачивается в более глубинные слои.

Если приствольный круг засеян газонной травой, то почву предварительно не перекапывают, а количество вносимой влаги снижают на четверть от нормы, поскольку дерн хорошо удерживает воду.

Очень важно нормировать количество осадков:

• Переизбыток влаги снижает воздухопропускные способности земли, из-за чего страдает корневая система и растение может погибнуть.
• Недостаток влаги также приведет к печальным последствиям и садовые культуры замерзнут.

Для упрощения расчеты сводят к умножению возраста растения на два – это и будет требуемая норма. Так, для молодых первогодок вносят 2-3 ведра воды на единицу, а деревьям 5-6 лет жизни потребуется 100-120 л, более взрослым культурам объемы влаги снижают до 8-10 ведер на квадратный метр посадки.

При этом воду подают частями в несколько приемов, и дожидаются впитывания каждой порции, и лишь после этого вносят новую дозу.

Ответственно относятся также и к выбору способа полива, наибольшей популярностью пользуются:

• Традиционный ручной полив ведрами – достаточно трудоемкий процесс и подходит лишь в том случае, если на участке всего несколько растений.
• Полив из шланга – широко распространенный метод, облегчающий труд садовода
• Метод капельного орошения – максимально удобный и простой способ, с минимальным участием человека; позволяет охватить большие площади, при этом влага не расходуется впустую, а поступает непосредственно к корням.
• Техника дождевания более уместна в случае, если сад расположен на склоне и часть воды при других способах расходуется зря. Важно учесть, что при таком методе увлажнение на достаточном уровне проходит долго, а влажность воздуха в этой зоне значительно возрастает, что может вызвать риск поражения грибковыми инфекциями. Сроки проведения сдвигаются в сторону тепла, а после орошения обязательно проводят опрыскивание фунгицидами.

Независимо от выбранной технологии важно учитывать, что воду не заливают точно в центр под ствол растения, а пропитывают всю прикорневую зону по периметру, очерченному кроной (считается, что именно на данном расстоянии расположена вся масса корней).

Видео: Мой секрет ухода за РОЗАМИ весной. Обрезка роз

Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.

Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.

А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.

Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.

Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.

Опавшая листва

Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду. Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.

Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.

Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.

Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Поделиться в соцсетях:

ПохожиеСамые вкусные сорта черешеньЧерешня ленинградская чернаяУход за садом осеньюЧерешня. Правила осеннего ухода за деревомОсенняя подготовка яблонь к зимнему периоду: укрытие, побелка и другие процедурыНизкорослые сорта яблоньКак защитить сад от вредителейОбрезаем черешню осенью + видеоЗимние сорта яблок: антоновка и восходПобелка деревьев веснойИспользование мочевины для осенней обработки деревьевОсенний уход за персикомОсенняя побелка деревьев известьюГотовим грушу к зиме: правильность осеннего уходаПравильная посадка грушиПосадка вишниПодготавливаем сад к зимеУхаживаем за виноградом осенью: правила и советыСоветы по осенней посадке абрикосаЛучшие советы по уходу и посадке вишниОсенний уход за вишней: лучшие советыБелить деревья – как, когда и зачем (побелка деревьев весной и осенью видео)

Ловчие пояса

С косточковых растений пояса снимают, как только закончится период плодоношения.

На декоративных и семечковых культурах может жить зимняя пяденица, в середине осени насекомое спускается по стволу в грунт, в это время ее можно поймать. Так что пояс желательно держать до опадения листьев.

К весне следует заготовить новые пояса, для всех деревьев в саду. Их надевают на штамбы в первые теплые дни, когда зимующие в грунте вредители начинают перебираться в крону.

Ловчие пояса отличаются по принципу действия:

1. Ядовитый. Представляет собой кусок ткани, обработанный инсектицидом длительного действия, который закрепляют на высоте 40-60 см. Верхний край приматывают к стволу скотчем, чтобы движущие снизу вверх насекомые могли попасть под ткань, но не смогли бы оттуда выбраться.
2. Липкий. Этот пояс такой же, как и предыдущий, но сделать его можно из пергамента или пленки. С наружной стороны на пояс наносят полосу солидола или клея Акрил, Пестефикс и т.д. Ширина липкой части должна быть минимум 10 см.
3. Воронка. Кусок ткани шириной 30-40 приматывают к дереву шпагатом по средней линии, а оба края расправляют в виде раструбов. В верхнюю «воронку» можно налить масло, чтобы насекомые тонули в нем. Для усиления эффекта ткань обрабатывают инсектицидом.

Ловчие пояса очищают раз в 2-3 дня. Насекомых можно сбрасывать в мыльную или соленую воду, в смесь воды с керосином или дизелем.

 Утепление яблонь и защита

В защитном укрытии и утеплении в основном нуждаются молодые деревца. Уложите в приствольную зону перегной (слой 3-4 см). Чтобы уберечь растение от грызунов, оберните ствол сеткой до первых разветвлений. У всех яблонь, которые растут у вас в саду, вне зависимости от их возраста, удалите невызревшие побеги. Как только выпадет первый снег, возле деревьев можно расположить отравленную приманку.

Защита яблонь

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Холите и лелейте свои яблоньки, и они обязательно одарят вас вкуснейшими сочными плодами.

Сроки полива

В любом деле самое ценное – золотая серединка. Сроки полива не должны быть слишком ранними или очень поздними. Можно ориентироваться на осенние дожди, на сроки природного, естественного полива. Обычно он приходится на середину осени, когда не ещё не холодно и уже не жарко. Как определить сроки точнее?

Ориентироваться о наступлении сроков осеннего полива можно по природным признакам. Симптомами «готовности» и «своевременности» влагозарядных работ будут сброс листвы, температура воздуха, а также прогноз погоды на ближайшие 10 дней.

Фактор № 1: окончание листопада

Начинать влагозярядковый полив можно, когда дерево сбросило большую часть листвы. В это время сокодвижение замедляется, и нет вероятности возобновления роста побегов. Надо понимать, что появившиеся поздно побеги зимой вымерзнут, поскольку не успеют вызреть.

Фактор №2: температура воздуха

При поливе влага должна проникать в глубокие слои почвы. Поэтому оптимальная температура воздуха для влагозарядного полива — от +10 до +18°С. В этот период эффективность полива будет максимально высокой.

Фактор № 3: до наступления морозов

Нельзя поливать деревья перед самой зимой. Дело в том, что вода – очень хороший проводник холода и электричества. Известно, что по влажной почве во время сильных дождей электрический заряд передаётся почти полностью. Поэтому нельзя подходить по влажной земле к местам обрыва проводов.

Аналогичные процессы происходят в мокром грунте во время морозов. Земля промерзает усиленно на глубину расположения воды. Поэтому сроки полива должны быть такими, чтобы вода успела опуститься в нижние слои грунта и оставить сухим верхний слой почвы на 20-30 см.

Слишком поздний осенний полив чреват вымерзанием корней дерева, если морозы будут ранними и сильными. То есть эффект будет противоположным – вместо сохранения сада вы потеряете многие деревья.

И ещё один факт в пользу того, что полив не должен быть слишком поздним. Лесорубам известно, что деревья, спиленные зимой – сухие. Их так и называют – зимний лес, сухой лес.

Их стволы даже не подлежат сушке, их можно использовать для строительства практически сразу. Почему? Дело в том, что готовясь к зиме, деревья сбрасывают большую часть воды из своих клеток в почву. Это помогает им выжить и не замёрзнуть во время морозов.

Сброс воды происходит за 3-5 дней до наступления заморозков при температуре воздуха +1 +5°С. Наблюдать отток воды можно, если перед наступлением морозов перерезать один из корней. При температурах от +5°С и ниже можно увидеть, как из среза сочится вода. При этом чем ниже температура воздуха, тем сильнее будет отток воды через корни.

Таким образом, зимой перед наступлением морозов дерево избавляется от лишней влаги, возвращая её в почву. Поэтому полив почвы должен закончиться за 10-14 дней до прихода заморозков.

Как поливать плодовые деревья в саду — техника полива

Вода является важнейшей составляющей в поддержании жизни и роста любого растения, поскольку входит в состав его клеток.

Посредством воды осуществляется питание и доставка полезных веществ по всей длине растения от корневой системы к листьям и обратно.

Полив очень важен для плодовых деревьев.

Ведь для того чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, дерево (кустарник) должно получать влагу постоянно в необходимых ему количествах.

В случае не стабильного поступления воды, как и избыточного ее поступления, растение может погибнуть.

Почвенная влага является основным источником воды для растений, но если в ней не хватает влаги, то растению обязательно требуется полив.

Что происходит при недостатке полива (воды) ?

Полив имеет важнейшее значение на протяжении всего вегетацинного периода растения.

Из-за высоких температур наружного воздуха, в летний период, деревья теряют большое количество влаги, что приводит к пересыханию, как листвы так и самого дерева, негативно сказываясь на его плодородных свойствах.

Крайне важен полив для молодых побегов, поскольку они, в отличии от взрослых деревьев, не имеют развитой корневой системы и достаточных возможностей по сохранению (удержанию) воды, а потому требуют дополнительного полива.

Чем опасен избыток полива для деревьев?

Одновременно стоит учитывать, что не только недостаток воды может быть губителен для растения, но и ее избыток.

При избытке почвенной влаги происходит вытеснение кислорода из почвы и накапливается углекислый газ, что приводит к ухудшению зимостойкости, способствуя загниванию и отмиранию корневой системы растения, ведя к гибели всего растения.

Возможности почвы по удержанию влаги связаны также с уровнем расположения грунтовых вод и типом почвы.

Поскольку садовые деревья (кустарники) нуждаются в постоянном увлажнении, то при выборе места их посадки важно учитывать уровень грунтовых вод.

Для различных плодовых деревьев уровень грунтовых вод будет различен, в частности:

1. для груши он будет соответствовать отметке — 180-200 сантиметров;
2. для яблони отметка будет на уровне примерно — 150 сантиметров;
3. для посадки сливы отметка составит — 100-120 сантиметров;
4. для кустарников она будет в пределах — 100 сантиметров и.т.д.

Полив деревьев после посадки (первый год)

После посадки дереву обязательно необходим полив, это позволит хорошо уплотнить почву вокруг его корневой системы.

Для полива можно использовать небольшой напор воды от разбрызгивателя, благодаря которому полив будет осуществляться более равномерно вокруг приствольного круга.

В том случае если нет возможности провести водопровод, поливать лучше из лейки с рассеивателем.

Если лето выдалось дождливое, то полив уместно пропустить, в умеренно дождливое лето поливать стоит лишь при пересыхании почвы.

Во время засухи поливку проводите 1 раз в неделю (при использовании разбрызгивателя 2-2,5 часа за раз).

Полив деревьев второго года

Полив деревьев второго года схож с поливом деревьев первого года.

Полив целесообразен в засушливое лето или при длительном отсутствии осадков, когда земля сухая (порядок полива тот же, что для посаженных в первый год молодых деревьев-саженцев).

При поливе помните, что деревьям может быть вреден не только недостаток воды, но и ее избыток.

С начала августа ислючите дополнительный полив деревьев, дав до наступления зимы возможность вызреть древесине.

Полив деревьев свыше трех лет

Деревья в возрасте от трех лет поливают в очень засушливый период, созревания плодов и осенью.

В засушливое, жаркое лето для молодых деревьев целесообразно использовать дождевание крон, проводить дождевание рекомендуется, когда на улице пасмурно или после захода солнца.

Полив взрослых деревьев

Полив более старших деревьев с успехом осуществляется в комбинации вместе с минеральными удобрениями.

Для этого внутри приствольного круга сделайте 5-7 углублений на глубину штыка лопаты.

В образовавшийся отверстия всыпьте по горсти комплексного удобрения сверху запаковав отверстия землей (сделанной подкормки хватит на пару лет).

Теперь можно установливать разбрызгиватель вблизи приствольного круга и поливать.

Для внесения органики, по контуру приствольного круг, а сделайте небольшую канавку, уложив в нее удобрение, после засыпьте землей.

Полив проводят аналогично, как и при внесении минеральных удобрений.

Мульчирование почвы для сохранения влаги

Одним из действенные способов сохранения влаги в корневой системе и уменьшения испарения из почвы является мульчирование.

Но в тоже время стоит помнить, что и здесь важна мера в его применении.

Что нельзя делать

Единственная сложность в проведении осеннего полива заключается в соблюдении чувства меры. Вода полезна растениям, но не менее полезен воздух. В почве эти две субстанции находятся в антогонизме. Жидкость вытесняет воздух, и корни начинают задыхаться.

На практике очень редко удается полить почву в саду до такого состояния, чтобы деревья стали страдать от недостатка кислорода. Для этого нужно превратить участок в долго непросыхающую топь, что нелегко даже на глинистой почве. Песок и суглинки перелить вообще невозможно.

Осенний полив нельзя проводить на участках, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы. В таких случая деревья, наоборот, высаживают на искусственных возвышениях, иначе их корни могут задохнуться.

Сорняки. Полоть или не полоть?

Сорняки — головная боль для всех садоводов, и бесполезно их уверять, что в природе сорняков не существует. Справиться на небольшом участке с «вредной и вездесущей травой» можно и без применения модных сейчас гербицидов.

Для этого существует прием загущенных посадок (выше стандартной нормы), который позволяет культурным растениям быстрее затенить почву и успешнее конкурировать с сорными их представителями в борьбе за комплекс условий для роста.

С этой же целью рекомендуется использовать мощные и быстро разрастающиеся виды, такие как амарант, клещевина. В небольших количествах сорняки даже полезны, так как некоторые их них отвлекают на себя лист грызущих и других вредителей.

Вовсе лишенная покрытия почва испытывает больше стрессов от смены погодных условий и вмешательства человека: перегрев и промерзание, быстрое вымывание питательных веществ и уплотнение. Открытая почва к тому же только увеличивает грязь на участке.

Почему органические удобрения считают наиболее ценными

Органические удобрения использовались со времён зарождения земледелия, когда о синтезированных минеральных удобрения ещё не слышали. Уже тогда замечали их благотворное влияние на рост растений, повышение плодородности почвы и увеличение урожайности культур. Сегодня органические удобрения для почвы ценятся за свою экологичность, доступность и простоту как использования, так и приготовления. К тому же, органика содержит важнейшие элементы в доступном для растений виде, что помогает лучше их усваивать и эффективнее использовать.

Любые виды органических удобрений имеют свои плюсы и минусы. Чтобы скорректировать их и получить мощное сбалансированное удобрение, следует одновременно проводить как органическую, так и минеральную подкормку. Органические удобрения для почвы имеют фундаментальное значение при длительном использовании грунта под выращивание садовых и огородных культур.

Предостережения при использовании

Применяя удобрение карбамид, помните:

• Необходимо соблюдать дозировку, указанную в инструкции к веществу. Если инструкции нет, сперва изучите справочник удобрений или обратитесь к другим открытым источникам информации: опытным соседям, журналам и Интернету;
• Применять лучше с использованием мер индивидуальной защиты: перчатками, респиратором (особенно, если работаете с горячими растворами воды, чтобы предотвратить появление ожогов и пагубного воздействия испарений), избегать контактов с открытыми участками кожи и слизистой оболочкой глаз, носа, рта;
• Условия хранения мочевины достаточно строгие, но и известные большинству: сухое место, закрытая упаковка/тара, недоступное для детей место;
• Следите за переизбытком удобрения в почве, чтобы случайно не вызвать гибели всходов или семян;
• Перед комплексным внесением в почву с другими удобрениями изучите их совместимость. Мочевина – органическое удобрение, плохо сочетается с кальцийсодержащими и зольными удобрениями.

Универсальное удобрение – прелая трава

Скошенная трава станет не только подкормкой для всех растений, но и защитит почву от высыхания в жаркий период. Это прекрасное средство, которое даже не придётся готовить, просто разложите травку на грядках, под деревьями и кустарниками. Бактерии, которые обитают в прелой массе, помогут культурам справиться со многими заболеваниями. Из скошенной травы можно сделать компост, но он будет готов через 1-2 года. Ещё один вариант – настой, его приготовление аналогично крапиве. Единственное условие он не хранится, использовать его нужно в течение недели после сбраживания.

Совет! Профессионалы советуют последнюю закладку травы сделать осенью, она станет дополнительным утеплителем для растений.

Совет огородника и садовода №— дистанция и плотность посадки в саду и огороде

Сад и огород любят упорядоченность. И здесь садоводы и огородники всех стран сходятся во мнении, что, в случае если грядки будут засажены без соблюдения дистанции междурядий, растениям попросту не хватит света и питательных веществ.

Для разного рода культур существуют определенные параметры для соблюдения расстояния посадки. Чем крупнее культура, тем больше ей требуется места. Ниже приведена таблица с показателями плотности посадки, из которой видно, что тыкву и огурцы следует сажать дальше друг от друга в отличие от петрушки и некоторых других растений.

Советы садоводов и огородников по поводу плотности посадки:

Таблица

Большой шаг в дистанции междурядий стоит соблюдать с такими плетистыми растениями, как огурцы, бобовые, пасленовые. Некоторые огородники не подвязывают помидоры и оставляют их в «лежачем» виде на земле. В таком случае тоже стоит помнить о расстоянии между растениями.

Хороший урожай будет в том саду, в котором деревья и кустарники не заслоняют друг друга. Кроме того, корневая система и крона деревьев более раскидистые, чем у огородных растений. Поэтому соблюдать расстояние между посадкой и рядами здесь просто необходимо, иначе получить полноценный урожай будет трудно.

Посадка деревьев

Таблица подкормок овощных культур различными видами удобрений

Не все виды питательных веществ вносятся одновременно, потому что потребности в них проявляются в разные периоды.

Виды питательных веществ	Способ внесения
Азот	Внекорневой, под корень.
Калий	Внекорневой, под корень.
Фосфор	Под перекопку, полив.

Азотные удобрения отличаются по срокам разложения:

• быстрого действия – усваивается только через листья за 1 – 3 дня , подходит для экстренной помощи при азотном голодании; Азотные удобрения отличаются по срокам разложения:

• аммонийная форма – длительного действия – чтобы растения получили азот, ему нужно пройти через стадию нитрификации, то есть переработки почвенными микроорганизмами, используется для корневых подкормок, в зависимости от температуры почвы проходит от 7 до 45 дней , прежде чем растения начнут получать азотное питание;

• нитратная форма наиболее подходит для корневой системы, при чем работает даже при низких температурах, но нитраты не закрепляются в грунте, поэтому быстро вымываются дождями и при поливе.

Видео: Супер азотное удобрение

Особая форма азотного удобрения, содержащая все три разновидности веществ – КАС – карбамидно-аммиачная смесь. Данному веществу нет аналогов, так как оно работает при любых температурах, его вносят без последующего полива в сухую землю. Часть веществ растворяется и питает растения, остальная медленно разлагается и работает на будущее.

[warning]Осторожно! КАС – достаточно агрессивное вещество, поэтому нужно внимательно ознакомиться с инструкцией – в чем разводить, сколько[/warning]

Калийные удобрения более необходимы растениям во второй половине лета при созревании овощей. Вносятся как в сухом виде осенью, так и в жидком под корень. При этом нужно внимательно читать, каким культурам подходят хлорсодержащие калийные смеси, а каким они противопоказаны.

Фосфорные удобрения делятся на вещества длительного разложения – это фосфоритная мука.

И на суперфосфаты. Опрыскивать растения фосфором бесполезно, его вносят только под корень – осенью или в период наливания плодов вместе с калием.