Особенности выращивания

Лириодендрон начинает цвести с 8-15-летнего возраста. После 10 лет растет быстро. Плохо переносит пересадку во взрослом состоянии. Саженцы лучше высаживать весной, до распускания почек. Обрезка для сохранения типичного габитуса (внешнего вида) дерева заключается в удалении загущающих и пересекающихся побегов; проводят ее ранней весной, когда растения еще находятся в покое. В молодом возрасте обрезку переносит хорошо.

Относительно морозостоек: выдерживает непродолжительное понижение температуры до -25…-30ºС. С возрастом способность переносить суровые зимы возрастает.

Требователен к почвам: плохо переносит избыток извести, хорошо растет на влажных, богатых гумусом почвах. Образует хорошо развитую корневую систему с мощным стержневым корнем, поэтому ветроустойчив и долговечен, живет до 400-500 лет. Устойчив к вредителям и болезням.

Ботаническое описание

Культура, известная человечеству за много веков до нашей эры, относится к подроду Миндаль рода Слива. Ближайшие «сородичи» – персики, абрикосы. Высота густо ветвистого компактного миндального дерева — 4-6 метров, но растение чаще встречается в виде двухметрового кустарника. Побеги делятся на короткие генеративные (несут органы полового размножения) и длинные вегетативные (отвечают за рост, дыхание и питание).

Ствол тонкий, до 15 см в окружности, покрыт коричневой или бурой корой с небольшими бороздками. Крона округлая или пирамидальная, формируется естественным образом. Корневая система сильная, достаёт необходимую для жизнедеятельности воду с глубины 4-5 м.

• Ствол
• Корневая система

Миндаль – растение гелиофит, для нормального развития которого нужно много света и воздуха. В длительной тени и полутени культура чахнет, поэтому в природе миндаль растет отдельными группами по 4-6 деревьев и селится на каменистых и щебнистых почвах с богатым содержанием кальция, горных местностях от 800 м до 1600 м над уровнем моря. Редкие сорта приживаются ниже отмеченной высоты.

Добывая влагу в высушенных почвах, дерево расходует её очень экономно. В процессе эволюции растение получило рациональную систему транспирации: большая часть жидкости не испаряется через листья, стебли и цветки, а идёт на рост и метаболизм – обмен веществ.

Красоту культуре придают узкие и длинные листья, посаженные на коротких черешках. Имеют ланцетную форму с заострённой вершиной и мелкими зубцами по краям. Семена — главный орган размножения окультуренных растений. В дикой природе размножается пнёвой порослью, прикорневыми отпрысками.

Горький и сладкий

Представителей растения миндаль по химическому составу и вкусовым качествам плодов делят на две группы.

Горький (Prunus dulcis var. Amara)

Мелкие суховатые орешки со специфическим запахом. Представляют собой плоды дикого миндаля. Сырыми в продаже не встречаются – без термической обработки токсичны. Дело в ядовитой синильной кислоте: взрослому человеку достаточно съесть 50 шт., чтобы смертельно отравиться, ребёнку – 10 шт.

Сладкий (Prunus dulcis var. Dulcis)

Плоды крупнее, кожура тоньше — легко раскалывается щипцами. Есть разновидности бумажно-скорлупного миндаля, очистить который можно пальцами. Съедобная мякоть давно известна как ароматное и калорийное лакомство.

При скрещивании двух видов побеждает доминантный ген сладкого миндаля – из 4 кустов только 1 будет горьким.

Цветение

На 4-5 год после посадки растение зацветает. В конце марта куст покрывается одиночными цветками 2,5 см в диаметре. В центре бокальчатой чашечки располагается один пестик, окружённый множеством тычинок. Так как культура покрывается цветками раньше, чем листьями, кусты в этот период представляют красочное зрелище, которое гении воспевали в стихах и живописи (Винсент ван Гог «Цветущие ветки миндаля»). Великолепие продолжается 2 недели, затем завязываются плоды, пятилопастные цветки опадают, дерево покрывается зеленью.

Плоды

В быту ошибочно принято называть плоды миндального дерева орехами, однако для ботаников миндаль – однокостянка правильной овальной формы. Околоплодник бархатисто-опушённый, кожистый, не съедобный. При созревании становится сухим, хорошо отделяется, высвобождая костянку с ямочками или продольными бороздками по телу.

Околоплодник миндального ореха соответствует сочной мякоти родственных культур – сливы, абрикоса. Длина неочищенного ореха – до 5 см, ядра – 2,5-3,5 см,. В среднем, один миндаль весит от 1 до 5 г. Несмотря на кажущуюся сухость, ядра содержат 50-54% жиров, 20-30% белков. Остальную часть составляют углеводы (до 13 %), минералы и витамины групп B, E, K.

Ранним цветением обусловлено и созревание плодов в июне-июле. Плодоношение начинается с 4-5 лет, продолжается до 30 лет. Возраст самых старых деревьев – 130 лет.

Выращивание из семян

Данный способ подходит только очень трепетным и терпеливым садоводам. Ведь развитие от семечка к саженцу может занимать около 12 лет. Как и иные виды растений, семечка требует выдержки в холодном месте (закаливание). Для этого семечки погружаются в емкость с песком, отправляются на выдержку до шести месяцев в прохладном месте.

Для стопроцентных всходов, рассаду размещают закрытое помещение до того момента, пока не придёт время высаживать в открытый грунт. Посадки регулярно поливают, стремясь поддерживать землю в чуть влажном состоянии.

Особенности плодов хурмы

Вес плодов варьируется от 80-100 до 200-250 г при диаметре 8-10 см. Как правило, те, что растут в естественных условиях, заметно уступают в размерах выведенным селекционерами сортам и гибридам.

Форма может быть и почти шарообразной, и заметно сплюснутой, и яйцевидной с заостренным кончиком. Кожица тонкая, окрашена в разные оттенки желто-оранжевого, реже в красный и коричневатый. У большинства сортов и гибридов она гладкая, покрыта тонким слоем сизого «воскового» налета. Но встречаются и «бархатистые» экземпляры.

Профессиональные дегустаторы характеризуют вкус плодов как нечто среднее между фиником и сливой

Важно! Средняя урожайность взрослого дерева – 80-100 кг. Те, что растут в благоприятных условиях, ежегодно приносят до 250 кг плодов.

Мякоть очень сочная и нежная, студенистой, желеобразной или даже «мармеладной» консистенции. Цвет в большинстве случаев оранжево-желтый или кирпичный. Вкус своеобразный – сладкий, но одновременно вяжущий, с пряным послевкусием.

В мякоти хурмы «прячутся» 4-10 крупных, плоских, коричневых семян

Важно! Употребление незрелой хурмы может привести к проблемам с пищеварением, сильным расстройствам желудка и кишечника из-за высокого содержания танинов.

Размножение или посадочные хлопоты

Выбирая способ размножения растения, прежде всего ориентируйтесь на качество посадочного материала, состояние почвы, которую вы планируете отдать во владение бересклета. От правильной подготовки посадочного материала и места для высадки растения зависит и будущее здоровье, и цветение куста.

Выбор места посадки

Особых сложностей в размножении кустарника бересклет нет, тем более что он неприхотлив к условиям окружающей среды. Однако следует соблюдать некоторые обязательные условия посадки:

1. Почва под посадку должна быть лёгкой, со слабощелочной реакцией.
2. В кислую почву надо добавить гашёную известь или доломитовую муку.
3. Для тяжелой, глинистой почвы нужен песок (1:2). Торф добавлять не рекомендуется, так как он повышает уровень кислотности. Лучше добавить листовой перегной.
4. Ямку под посадочный материал надо выкопать заранее, дав постоять ей неделю. Если времени нет, можно сразу сажать в выкопанную яму, наполнив её предварительно до краёв водой и дав впитаться в землю. Размер ямы должен зависеть от корневой системы посадочного материала, плюс не менее 10 см запаса в ширину и глубину.
5. Хорошо сажать бересклет, когда погода устоялась, почва достаточно прогрелась и нет опасности возвратных заморозков. Первая проба земли на готовность к посадке такая: достать из посадочной лунки горсть земли, хорошо её слепить и бросить оземь. Если земля рассыпалась, то она готова к посадкам. Если ком не рассыпался, то лучше подождать ещё несколько дней, когда солнышко окончательно прогреет землю.
6. Осенняя высадка бересклета приходится на сентябрь. Последний срок — первая декада октября, если осень тёплая и дождливая.
7. Не рекомендуется сажать бересклет в заболоченных местах и на почвах, где близко расположены грунтовые воды.

Способы размножения кустарника

После того, как почва подготовлена, следует задуматься о том, как правильно произвести посадку растения. Существует несколько вариантов размножения бересклета:

• Они легко размножаются делением куста. Острой лопатой, предварительно обеззараженной марганцовкой, разрезать куст на две или три части. Получившиеся части куста подготовить для посадки так: для лучшего укоренения на несколько часов поставить в воду с добавлением болтушки из ростовой смеси и угля.
• Размножение корневыми отпрысками. Не трогая основной куст, аккуратно острым и продезинфицированным ножом отделить корни отпрыска от материнского куста. Обработать ранку углем и ростовым веществом. Таким способом прекрасно размножаются почвопокровные бересклеты.
• Размножение черенками. Это самый трудоёмкий способ. Из гибких и молодых побегов бересклета нарезать черенки длиной по 5−6 см, выбирая те, где есть 2−3 междоузлия. Сажают черенки в питательную смесь под плёнку, присыпав сверху пятисантиметровым слоем прокалённого песка. Посадки опрыскивают и проветривают по мере необходимости. Корешки появятся к сентябрю. Их сразу надо высадить в грунт, хорошо укрыв на зиму. К следующей осени получится развитое растение, которое можно высаживать на постоянное место.
• Высадка семян. Можно размножать бересклеты и простой высадкой семян. Для этого семена нужно предварительно стратифицировать, то есть нарушить плотную семенную оболочку. Хороший способ стратификации — смешать семена с крупным песком, крупными частичками торфа. Предварительно не забудьте удалить присемянники, которые могут загнить и испортить семена для посадки.

Под посадку вырыть неглубокие бороздки в питательной почвенной смеси. Смесь можно составить из частей земли, песка, перегноя в соотношении 2:1, высадку произвести ранней весной. Через две или три недели появятся сеянцы, их надо замульчировать листьями и крупнозернистым торфом, опрыскивать и притенять от солнца, а на зиму хорошо укрыть лапником. На третий год после посадки семян, вы получите прекрасные растения для высадки на постоянное место.

Важно! Бересклеты буквально притягивают к себе различных вредителей, особенно с плодовых деревьев. Устраивая бересклетовую изгородь, позаботьтесь, чтобы рядом не было большого количества плодовых деревьев, проведите оздоравливающие процедуры опрыскивания молодой изгороди против вредителей: плодожорок, тлей, яблоневой моли.

Сонник — Деревья

Видеть во сне цветущие деревья предвещает наступление, пожалуй, самого счастливого момента в вашей жизни. Горящее дерево в лесу, объятом пожаром, предвещает, что наяву вы понесете значительные деревья не предвещают ничего хорошего, вас перестанут уважать за то, что, на ваш взгляд, вовсе не заслуживает осуждения. Деревья в саду, увешанные спелыми плодами, говорят о том, что вам посчастливится обрести нового хорошего дерево предвещает сожаление по поводу несбывшихся надежд. Большое старое дерево с огромной кроной – обещание значительной без листвы в зимнюю пору, запорошенные снегом или покрытые инеем – знак того, что убыток понесенный вами, во сне экзотические деревья в ходе увлекательного путешествия – к тому, что все горести и печали быстро забудутся, уступив место веселому настроению и с корнем из земли в результате урагана дерево предвещает печаль, тоску и отчаяние. Расщепленное молнией дерево – к ссоре с без коры на стволе предвещает болезненную, немощную старость в одиночестве и бедности. Мокрое после ливня – перемену в супружеских отношениях в отрицательную сторону. Спиленное и распиленное на бревна дерево – знак смерти и траура. Дерево ценной поделочной породы – к хлопотам, которые воздадутся или рубить деревья во сне – к потерям и сожалению. Сажать деревья под домом – предвестие скорого богатства и преуспевания. Залезать на дерево – обрести могущество. Падать с дерева – наяву испытать унижение, насмешки и деревья – к счастью, нести вместе с кем-то – надорваться от физической нагрузки. Сидеть под деревом означает получение ценной информации, которая значительно продвинет ваше дело. Сжигать деревья – поддаться удручающему настроению. Тушить – к потере имущества и лишению на дереве по воде означает конец надеждам и полную перемену во во сне деревья – наяву быть обеспокоенной за детей. Покупать саженцы деревьев – поиметь дополнительные хлопоты. Видеть больные, пораженные червями деревья – к расточительству там, где предполагалось , как кто-то во сне превратился в дерево, – к болезни.

Регионы, где растет дерево

Россия является одной из европейских стран, где можно увидеть целые лесные массивы бука. Исходя из того, что бук является ценнейшим сырьем при строительстве и для изготовления мебели, вырубку породы производят планово. Плановая вырубка являет собой сортировку деревьев, возраст которых подходит для прореживания лесных массивов.

Специальные комиссии лесных хозяйств выделяют количество стволов, которые разрешены для вырубки. Подходящим временем для вырубки является зимний период: момент, при котором в древесине практически отсутствует процесс движения сока. Такое сырье после вырубки транспортируется на пилорамы, где древесину сортируют исходя из ее качества и просушивают в специальных помещениях.

Посадка и уход за павловнией

Где сажать:

• Сажают деревья на равнинной местности, там где участок хорошо освещен и не подвержен сквознякам.
• Дерево желательно сажать вдали от плодовых культур, в щелочной или слабо окисленный грунт.
• Прекрасно подходит чернозем и почва с содержанием песка, а вот глиняного грунта лучше избегать.

Выбор саженца

Если дерево сразу высаживают на открытый воздух, то лучше подходят саженцы возрастом около двух лет, они намного лучше переносят изменения погодных условий.

Посадка павловнии

Высадку проводят в любое время года с середины весны и до середины осени.

1. Ямы готовят под посадку глубокими, до одного метра, и шириной около семидесяти сантиметров.

На дно посадочной лунки обязательно выкладывается дренаж в виде гравия толщиной в двадцать сантиметров.

• Почву из посадочной ямы смешивают с органическими удобрениями, а так же добавляют минеральные удобрения.
• Дерево после посадки обязательно нужно подвязать, оно еще достаточно хрупкое, поэтому стоит подумать о высоком колышке.

• Саженцы сразу после посадки хорошо поливают.

Источники

• -vojlochnaya-ekoderevo-xxi-veka/
• -pavlovniya-opisanie-foto-posadka-i-uhod-razmnojenie
• -derevo-pavlovniya-osobennosti-viraschivaniya-i-uchoda
• -derevya/pavlovniya

[свернуть]

Ареалы распространения Баобаба

Страна	Особенность
Африка	Встречаются 3 вида баобаба: digitata, kilima и Адансония. Адансонию выращивают целенаправленно и количество посадок постепенно возрастает.
Остров Мадагаскар	Баобабов больше всего: grandidieri, madagascariensis, perrieri, rubrostipa, suarezensis и za.
Австралия	Характерен всего один вид — Адансония gregori (gibbosa).
Индия	Присутствуют два небольших ареала, где растут широкоствольные баобабы, но их популяция стремительно сокращается.

Полгода в этой местности царит засуха, другую половину – льют дожди, но в любой сезон жарко и солнечно. Редкие растения способны выживать в саванне, а вокруг баобабов растительности еще меньше. Адансония не выносит соседства с другими деревьями, вытесняя даже кустарники.

Использование Баобаба

Адансония – одно из редких деревьев, которое используется полностью: от корней до листьев и плодов. Все части растения имеют уникальные свойства, состав, применяются в быту и народной медицине коренных народов. Современная косметическая промышленность все успешнее включает масло баобаба в средства для ухода за кожей.

Особенность покровных оболочек Баобаба не только в их рыхлости и податливости. Если удалить кору с большого участка, Адансония не погибнет, а быстро восстановит повреждения в сезон дождей. Такая уникальная способность к регенерации тканей позволяет местным народам использовать дерево многократно, не причиняя ему невосполнимого урона.

Из коры извлекают грубые волокна для изготовления тканей, веревок, мешков, рыболовных сетей и силков. Золой сгоревших стволов лечат простуды, отравления, дизентерию, снимают жар, боли. Дым тлеющей коры отгоняет кровососущих насекомых, а из золы готовят мыло.

Листья и побеги

Молодые листья баобаба – прекрасная витаминная зелень. Нежные побеги дерева отваривают как спаржу. Высушенные листовые пластины смалывают и используют в качестве специй, заменяя перец и соль.

При помощи листьев (свежих или сухих) дезинфицируют кожу, придают ей приятный запах. Кроме того, растирание зеленью баобаба помогает снизить высокую температуру.

Плоды и мякоть

Внутри крупных орехов баобаба находится похожая на арбузную мякоть. По вкусу она напоминает имбирь и обладает высокой питательностью. Считается что, питаясь плодами баобаба, можно заменить ими хлеб, мясо и овощи.

Характерный вкус используют при изготовлении освежающего сладкого напитка, за что растение поучило еще одно название – лимонадное дерево.

Из плодов извлекают масло, пригодное для кулинарного применения. Твердая скорлупа, после извлечения мякоти, может использоваться как долговечная, натуральная посуда.

Семена

У местных племен находят применение даже цветы баобаба, еще до появления завязи. Из высушенных и истолченных бутонов приготавливают клеящие составы. После появления плодов спектр применения культуры значительно расширяется.

Находящиеся в мякоти плоские семена пригодны в пищу. Их жарят, едят сырыми, перемалывая готовят тонизирующие напитки (наподобие кофе). Мелко измельченные семена используют как муку. Местные племена пекут из нее хлеб, являющийся основным источником кальция в данной местности.

Масло баобаба

Растительные жиры, извлеченные из плодов, официальная медицина рекомендует применять исключительно наружно. Хотя народности, живущие на территории произрастания баобабов, успешно использовали масло в кулинарии и для лечения тысячелетиями. Способность удерживать влагу, свойственная целому растению, сохраняется на химическом уровне.

Так масло баобаба считается первым средством для питания сухой и чувствительной кожи. Процедуры, включающие растительный экстракт, помогают клеткам насытиться влагой, способствуют регенерации, восстанавливают эластичность тканей.

Масло баобаба, применяемое как основа при массаже, быстро восстанавливает работоспособность мышц, увеличивает выносливость, усиливает сопротивление инфекциям, токсинам, другим агрессивным влияниям.

После посадки важно обеспечить дереву правильный уход. Он начинается с полива. Еженедельно нужно выливать под каждое растение по одному ведру воды. Если погода засушливая, частоту полива можно увеличить. Летом и весной нужно опрыскивать крону. Делать это лучше ежедневно по утрам. Сохранению влаги помогает мульчирование. Кроме того, оно защищает корни от перегрева в очень жаркое время. Осенью эта процедура способствует сохранению в земле тепла. Мульча может быть из опилок, травы, листьев. В продаже есть готовые круги, сделанные из кокосовых волокон.

Молодая туя нуждается в защите от ветра и холода, поэтому первые несколько лет зимой ветви нужно связывать. Иначе они могут сломаться под тяжестью снега и порывов ветра. Даже морозоустойчивая туя, пока окрепнет, нуждается в укрытии при низких температурах. Для этого подходит еловый лапник, какой-либо укрывной материал. Последний должен пропускать свет, поскольку фотосинтез вечнозеленой хвои идет круглый год. Дерево отлично переносит стрижку для придания формы, когда вырастет на несколько метров. Полезно проводить рыхление почвы, делая это аккуратно.

Как ускорить рост

Туи отличаются умеренным ростом, поэтому садоводы ищут способы сделать этот процесс более быстрым. Добиться этого можно несколькими способами:

• Обеспечить дереву хороший регулярный полив, постоянно влажную почву, стараясь не навредить, так как излишек воды губителен даже для влаголюбивой туи. В увлажнении нуждаются не только корни, но крона. У молодого дерева ее нужно обрызгивать как можно чаще.
• Ускоренному росту способствует обрезка. Проводится она весной, начиная с третьего-четвертого года. Обрезать необходимо около 10 сантиметров верхушки.
• Подкормка хвойных растений тоже дает прирост. Она начинается со второго года. Состав удобрений включает фосфор, калий, микроэлементы.

Популярные сорта туи западной

Туя западная сорт Brabant

Популярный сорт высотой до 10–15 м и диаметром до 3–4 м, с компактной конической кроной и мощным ростом. Хвоя темно-зеленая.

Туя западная сорт Columna

Сорт с густой равномерной кроной, высотой до 5–8 м и диаметром кроны до 1,5 м. Хвоя зеленая.

Туя западная сорт Danica

Сорт высотой до 0,6–0,8 м и диаметром до 1 м, с плотной округлой кроной. Хвоя зеленая.

Туя западная сорт Danica

Туя западная сорт Europe Gold

Сорт высотой до 4 м и диаметром до 1–1,2 м, с конической кроной. Густая хвоя золотисто-желтого цвета.

Туя западная сорт Filiformis

Медленнорастущее деревце высотой до 2,5 м с ширококонической кроной. Хвоя зеленая.

Туя западная сорт Globosa Nana Aurea

Форма не более 0,3 м высотой, с округлой плотной кроной. Хвоя золотисто-желтая.

Туя западная сорт Globosa Nana Aurea

Туя западная сорт Golden Tuffet

Сорт в 10-летнем возрасте до 0,4 м в высоту. Хвоя золотисто-оранжевая, зимой коричневато-оранжевая.

Туя западная сорт Golden Tuffet

Туя западная сорт Holmstrup

Медленнорастущий кустарник высотой 3–4 м и диаметром кроны до 1 м, конической формы. Хвоя серовато-зеленая.

Туя западная сорт Hoseri

Сорт высотой до 0,5 м и диаметром до 0,4–0,5 м, с шаровидной плотной кроной. Хвоя зеленая или темно-зеленая.

Туя западная сорт Hoseri

Туя западная сорт Little Gem

Кустарник высотой до 0,8–0,9 м и диаметром 1,3–1,5 м. Хвоя темно-зеленая.

Туя западная сорт Little Giant

Медленнорастущий кустарник высотой до 0,8 м, с шаровидной кроной. Хвоя зеленая.

Туя западная сорт Little Giant

Туя западная сорт Mirjam

Сорт высотой до 0,8 м, с плотной шаровидной кроной. Хвоя весной и летом желтая, зимой с бронзовым оттенком.

Туя западная сорт Mirjam

Туя западная сорт Rheingold

Сорт высотой до 2–4 м и диаметром до 1,5–3 м. Ярко-желтая хвоя с оранжевыми молодыми приростами.

Туя западная сорт Rheingold

Туя западная сорт Smaragd

Самый популярный сорт высотой до 4–6 м и диаметром кроны до 1–1,8 м, с аккуратной кроной. Хвоя ярко-зеленая.

Туя западная сорт Smaragd

Туя западная сорт Teddy

Медленнорастущий кустарник, в 10-летнем возрасте высотой до 0,3 м. Хвоя темно-зеленая.

Туя западная сорт Teddy

Туя западная сорт Yellow Ribbon

Сорт высотой до 4 м, с рыхлой конической кроной. Хвоя желтая.

Туя западная сорт Yellow Ribbon

лучших сортов туи Смарагд

На участках культивируется несколько сортов этого хвойника. Отличаются они внешне, посадка и уход за всеми представителями одинаковы.

Зимостойкие сорта туй:

Witbont

1. У Витбонт (Witbont) ветви покрыты изумрудной хвоей с белыми кончиками, осенью она приобретает светло-зеленый оттенок. Стебли приподняты и густо расположены, ветки покрыты плотной чешуйчатой хвоей. К десятилетнему возрасту вытягивается до 3 м, прирост в год 20 см.
2. Вайт – дерево в виде конуса до 2 м в высоту, хвоя бледно-зеленая, иногда белесая. Побеги приподнятые, на концах молодого прироста появляются золотистые пятна. Отличается средней морозоустойчивостью. Для выращивания требуется хорошее освещение, в тени теряется декоративность.

   Вариегата

3. Вариегата (Variegata) – сорт, побеги которого окрашены в белый цвет. Деревце вырастает до 3 м, имеет правильную коническую форму. Приобретая его для участка, можно не беспокоиться за смену окраски кроны, она будет светло-зеленой круглый год. Дачники предпочитают отводить деревцу почетные места у входа, в центре композиции. Такое доверие Вариегата заслужила благодаря белоснежным кончикам побегов, придающим растению оригинальность и узнаваемость.

   Spotty

4. Спотти (Spotty) – морозоустойчивый сорт узкоконической формы. Хвоя зеленая с крапинками молочного цвета. Украшают растение коричневые шишки. Ежегодный прирост составляет 10 см. Побегов не так много, но благодаря многочисленным разветвлениям создается объем.

Другие декоративные сорта можно разделить на зеленые и золотистые. Обладатели зеленой хвои:

1. Санни (Sunny Smaragd) – у молодых саженцев хвоя с золотистым оттенком, у взрослых она становится изумрудно-зеленой. К 10 годам достигает 2-3 м. Ветви плоские, плотно прилегают друг к другу. Предпочитает солнечные места, дренированную и слабокислую почву. Выдерживает без укрытия морозы до — 23 °C.
2. Спираль (Smaragd Spiral) – это не сорт, а обычная туя Смарагд, только сформированная для роста по спирали. Годовой прирост 10 см, в высоту может вырасти до 5 м. Украшают растение коричневые круглые шишки. Spiral теневынослива, засухоустойчива.

   Туя в виде спирали

Цветные сорта:

1. Мэджик Момент похож на Голден, но у него более выраженный золотистый цвет. Имеет пирамидальную приземистую форму, поэтому к десятилетнему возрасту высота составляет всего лишь 0,8 м. Без потерь переносит морозы до -29°С.
2. Туя Голден Смарагд вырастает в виде конуса с необычным окрасом. Крона золотистая с зеленым отливом. На верхушке окраска ярко-золотая. Побеги ежегодно прибавляют по 10-20 см. Ветки короткие, близко расположены друг к другу, растут вертикально. Имеет поверхностную корневую систему, поэтому застой влаги для растения губителен. Предпочитает солнечные и дренированные участки.

   Голден

Выбор туи и правильный уход за ней

Так как преимуществом большинства сортов туи, является их отличная переносимость температурных перепадов, возможность посадки не на солнечной стороне, не очень строгие требования к почве и общая выносливость, то выбор владельцем сада нужной туи, по сути, ничем не ограничен. Он может выбирать только исходя из:

• собственной фантазии;
• имеющейся задачи (построить живую изгородь, дополнить дорожку, добавить элемент в общий стиль);
• имеющийся бюджет;
• композиция текущего ландшафтного дизайна.

• полив примерно раз в неделю;
• регулярная стрижка;
• укрытие во время сильной жары и от зимних морозов (касается очень молодых растений);
• подкормка специальными удобрениями, приобретаемыми в садовом магазине.
• рыхление почвы во время вегетативного периода.

Принципиально сложных моментов нет и если следовать таким простым инструкциям, туя будет расти на протяжении долгих лет на радость хозяину и на зависть соседям!

Выбор места для посадки туи

При выборе места посадки туи следует руководствоваться не только целями создания идеального ландшафтного дизайна, но и важно обратить внимание на то чтобы самому растению было комфортно, для этого нужно подобрать место с минимальной затененностью, желательно вообще без тени.

Очень важно при выборе места учесть протекание грунтовых вод, хвойные растения крайне негативно относятся к излишкам воды в почве, в остальном же особых требование к почве нет. Рекомендуется высаживать туи на плодородных суглинках, с высоким содержанием извести.

При посадке растения выкапывается яма размером около 0,5 м и такой глубины что бы корень полностью погрузился в почву. Если же грунт в местах посадки не подходящий, важно добавить недостающие компоненты: торф, песок, дерновую…

Важно: Не лишним будет при посадке добавить немного древесной золы в сочетании с комплексным удобрением пролонгированного действия.

Уход за туей

Если вы правильно подобрали для туи место в саду, за растением практически не нужно ухаживать. При достаточном уровне грунтовых вод туя прекрасно обойдется и без полива. После посадки туя поливается раз в неделю на протяжении месяца по 10 л, а в сухую погоду — по 20 л. Весной нуждается в органической и минеральной подкормке (100—120 г/м2). При заложенных в яму для посадки удобрениях следующая подкормка проводится через 2 года.

Умеренная (не более 1/3 побега) стрижка проводится мощным секатором, а сухие побеги удаляются весной. Почва рыхлится поверхностно (до 10 см).

Формирование кроны в виде шара.

Уход за туей в домашних условиях требует:

• притенения;
• поддержания температуры от 10 до 15 °С (летом можно выставлять горшок с туей на улицу в прохладное место);
• регулярного умеренного полива;
• подкормки минералами;
• при сухом воздухе опрыскивания теплой водой.

Для пересадки молодых растений используется смесь из 2 частей хвойной и 4 частей листовой земли плюс 1 часть песка.

Как правильно посадить тую

Дерево можно сажать, начиная с ранней весны и заканчивая осенью. Каждое время года имеет свои особенности в том, как сажать тую смарагд, поскольку по-разному сказывается на растении, но в любой период важно помнить, что молодой саженец теряет много влаги через крону. Во избежание этого с конца зимы стоит прикрывать молодую тую тентом, создающим тень, иначе она может получить ожоги и погибнуть. В остальном саженец не очень требовательный и правила высадки будут следующими:

• Для места лучше выбирать солнечные участки. Желательно, чтобы оно не продувалось ветром.
• Выкапывайте яму шириной 2-3 раза больше корневого кома, создайте дренажный слой, поместите туда побольше песка.
• Дно ямки необходимо присыпать золой.
• Очень важно полностью погрузить корневую шейку под землю, иначе саженец может погибнуть.
• Обильно полейте дерево.

Осенью

Посадка туи смарагд осенью – не самая легкая задача. Дерево может погибнуть из-за отсутствия крепкой корневой системы. Сильные осенние ветра будут наклонять молодое дерево, земля будет проседать. Важно тщательно закрепить на зиму саженцы с помощью растяжек. Возле кома нужно установить колья, чтобы защитить дерево от повреждений. Даже тщательный уход может не спасти тую, посаженную осенью, от гибели, потому что она не успеет укорениться.

Весной

Оптимальное время для посадки декоративного вечнозеленого дерева – ранняя весна. Рекомендуется высаживать туи во время этого периода, поскольку еще не началось сокодвижение. Побеги и корневая система не начали рост, поэтому они лучше переносят пересадку. Важно, что холода первого весеннего месяца все еще сохраняют землю промерзшей, поэтому корневой ком, выкопанный из земли, не будет разваливаться и травмироваться. Отсохнет минимум корешков. Впереди у растения будет долгий благоприятный период для того, чтобы корневая система выросла и окрепла.

• Лимфодренажный массаж
• Праймер для лица
• Печеные яблоки в духовке: рецепты

Особенности правильной посадки растения

• выбрать здоровые, свежие саженцы;
• тщательно отобрать хорошие черенки;
• выбрать место для туи (желательно, чтобы она росла свободно).

Подготовка к посадке

В первую очередь определитесь, как именно вы будете сажать тую западную Смарагд. Здесь есть 2 варианта: либо вы приобретете саженцы специального вида в питомниках растений, либо вы сажаете деревце с помощью черенков. Первый способ самый простой, но довольно дорогой, зато вы сэкономите много времени. Второй вариант обойдется вам значительно дешевле. Для этого вам понадобятся двухлетние побеги туи. Они должны пустить корни, после чего будут готовы к посадке.

Что касается готовых саженцев, которые обычно продаются в небольших мешочках, то их стоит тщательно осмотреть перед приобретением.

Если хвоя саженцев имеет бледно-зеленый вид, то их лучше отложить в сторону. Также обратите внимание, что корневая система саженца должна быть в полной мере развита и иметь средние размеры.

При выборе места для посадки туи отталкивайтесь от следующих моментов:

1. Место на открытом солнце – не самое лучшее место для туи Смарагд. Она может получить ожоги из-за постоянного недостатка влаги.
2. Место в тени также неблагоприятно для растения, поскольку оно может погибнуть.
3. Лучшее место для посадки – умеренная полутень. Постарайтесь выбрать участок, защищенный от сквозняков и ветра.

Процесс посадки деревца

Теперь, когда вы выбрали место для посадки, хорошие саженцы и черенки, самое время приступать к посадке. У вас вырастет красивое и здоровое дерево-долгожитель, если выбудете поступательно следовать нашим советам:

1. Лучший период для посадки дерева – конец мая или начало июня. Сажать деревья осенью не рекомендуются, если ударят ранние морозы, то саженцы могут не прижиться и погибнуть.
2. Мы говорили о том, что туя приживается в любой почве. Но для того, чтоб дерево выросло здоровым и пушистым, почва должна быть подготовлена с системой дренажа. Идеальный вариант для дренажа под тую – это дренаж из 15 см слоя гравия или искрошенного кирпича.
3. Выкапывайте ямку, соразмерную размерам корневой системы вашего саженца. Глубина одного метра будет вполне достаточной.
4. Не забывайте о подготовке специальной смеси. Для этого следует тщательно перемешать следующие «ингредиенты»: дерновую почву, лиственную почву, песок и торф (или торфяные отложения).
5. Ускорить рост туи западной Смарагд можно с помощью навоза или компостных отходов. Не забывайте также и о минеральных удобрениях.
6. Хорошенько смочите водой яму, заполненную землей. Влага крайне необходима молодому деревцу.
7. В подготовленную зону высаживайте готовый саженец или созданный черенок вместе с комочком земли, и которого они произрастают.
8. Обращайте внимание на то, что корневая шейка саженца строго должна располагаться на уровне земли.

Если вы хотите посадить живую изгородь, а не одиночное растение, то следите за тем, что расстояние от одного деревца до другого должно быть не менее 50 см, но и не более 1 м.

Как видите, посадка туи Смарагд очень проста. Теперь, когда вы знаете как правильно посадить тую. Вы можете вырастить целую изгородь.

Удобрения для туи Брабант

Используйте добавку удобрения каждые две недели, начиная после последнего сезона морозов и вплоть до первой недели лета. Использование удобрения сильной концентрации в первый год его жизни, может убить корни дерева, выбор удобрения важен при черенковании туи западной и развития корневой системы. Сократите количество удобрений для туи западной до одного раза в месяц, в течение лета. Продолжайте подкормку деревьев, пока земля не покроется льдом. В зимний период необходимо остановить удобрение западной туи. Продолжайте удобрять тую до тех пор, пока у вас есть туя. Вы можете начинать использовать сильные удобрения на второй год развития. Поддерживайте влажность почвы в любое время года, чтобы обеспечить максимальный рост дерева. Для правильного применения удобрений ознакомьтесь с заводской упаковкой, которая содержит все необходимые инструкции. Все производители удобрений рекомендуют несколько разное применение. В первые два года тую подкармливают комбинированным удобрением, содержащим магний. Достаточно весной один раз внести 25 г удобрений на один погонный метр. Затем в течение двух лет в начале сезона роста рекомендуется вносить компост из расчета 1л на 1 м2. С августа подкормку живой изгороди прекращают.

Такие поражения на ранних стадиях практически незаметны, поэтому необходимо чаще производить осмотр растения. Если появился нехарактерный налет на стволе и ветвях либо хвоя изменила свой окрас, нужно незамедлительно приступать к лечению дерева.

Среди вредителей туи западной наиболее часто встречаются:

• моль-пестрянка;
• щитовка;
• листовертка;
• паутинный клещ;
• ложнощитовка;
• туевый лубоед.

Необходимо регулярно проводить обработку туи Брабант инсектицидами, например Фофаном, Актара, Децим профи. Для профилактики появления паутинного клеща можно опрыскивать тую водой.

Выносливость, морозоустойчивость и неприхотливость растения к условиям произрастания сделали тую Брабант любимицей ландшафтных дизайнеров. Благодаря податливости в стрижке кустарникам и деревьям этого вида придают самые разнообразные формы, на что только хватит фантазии садовода.

Описание, особенности роста

Название растения с древнегреческого обозначает «жертвенность» или «воскурение». Причина кроется в использовании некоторых пород туи при изготовлении благовоний для ритуального процесса. Другое название туи – «жизненное дерево». Родиной растения являются Восточная Азия, Северная Америка.

Туя

Туя относится к роду хвойных голосеменных растений, семейству кипарисовых. Род включает 6 видов. Количество разновидностей различного цвета, качества хвои и очертаний кроны достигает 120. Туя – это однодомное растение. Основные характерные признаки:

1. Высота дикого дерева – 70 м (6 м – диаметр), высота садового дерева – до 20 м.
2. Хвоя – плотная, накрест супротивная, чешуевидная. Цвет – темно-зеленый. Некоторые породы, а также молодые растения обладают мягкой светлой хвоей. Через 4-5 лет происходит опадание хвои вместе с ветками.
3. Мужские цветки представлены желто-бурыми колосками. Женские цветки – зеленовато-желтые шишечки, к осени становящиеся коричневыми.
4. Плоды туи – овальные незаметные шишечки с плоскими семенами. Созревание происходит на первый год.
5. Присутствует характерный смолистый аромат.

Пыление (цветение) туи начинается в апреле-мае и продолжается около 6-12 дней. Овальная шишка зреет на протяжении 160-180 дней, после чего появляется семя. Урожай становится обильным через каждые 2-3 года. Созревшие шишки раскрывают чешуи и выпускают плоские узкокрылые семена. Они сохраняют всхожесть около 2-х лет. Сколько лет растет туя? Некоторые породы достигают возраста в 150 лет и больше.

Общая информация

Японская ива характеризуется быстрым развитием кроны и яркими листочками. Ее побеги обладают пурпурной или зеленой расцветкой, при этом они являются весьма гибкими.

Распускаясь в начале весны, листки окрашиваются в привлекательный светло-зеленый оттенок, а чуть позднее на верхней части побегов образуются розоватые пятна. В летнюю пору листки бледнеют из-за жаркой погоды. Кустарник во время цветения источает крайне приятный аромат. Вырастает эта культура до 3 метров, хотя в средней полосе РФ таких размеров она достигает довольно редко.

Применение в ландшафтном дизайне

Ивы – гибкий материал для ландшафтного дизайна. Различные композиции, живые изгороди и даже топиарные формы – все это области ее применения. А общая неприхотливость представителей рода Salix делает их практически незаменимыми в озеленении садовых участков.

Изгородь из ивы

Хорошей альтернативой забору является живая изгородь из ивы, тем более что создать ее можно в кратчайшие сроки. Для создания изгороди выбирают кустарниковые породы, если задумывается полноценный забор — то лучше выбирать среднерослые сорта, а для декоративного обрамления дорожек прекрасно подойдут карликовые.

Эффектно смотрится шпалерная изгородь из ивы, к тому же она не занимает много места. Для ее создания используются черенки или однолетние растения. Их высаживают в ряд на расстоянии 20-25 см, но не вертикально, а под углом в 45⁰ — так, чтоб прутики перекрещивались с соседними и получался ромбовидный узор. В местах соприкосновений кору у саженцев повреждают острым ножом и закрепляют — благодаря этому соседние стволики срастаются, что придает прочность изгороди. По мере роста ветки переплетают дальше. Живой шпалере нужна опора.

Изгородь нужно периодически стричь с боковых сторон и сверху, укорачивая молодые побеги. Обычно толщина такого насаждения не превышает 30 см.

Низкорослые породы высаживают вдоль дорожек или на границе цветников в шахматном порядке. Благодаря довольно быстрому росту, вскоре кустики смыкаются в единую посадку. Бордюрам из миниатюрных ив нужна формирующая и поддерживающая стрижка. Живые изгороди также нуждаются в поливе, особенно в сухую жаркую погоду. А чтобы добиться особой густоты кроны, можно периодически подкармливать насаждения удобрением с повышенным содержанием азота.

Полезно будет почитать:

Популярные хвойные растения для сада Какого бы размера ни был участок, для него всегда найдутся хвойные растения, без которых ни один сад не может считаться…

Ландшафтные композиции

Благодаря быстрому росту и гибкости — ивы прекрасный материал для создания арок, зеленых тоннелей, беседок. Для этих целей молодые растения высаживают группками и переплетают по мере отрастания новых побегов. Шаровидные формы, высаженные небольшими группками, интересно смотрятся на открытых пространствах, как и низкорослые подушковидные кустарники.

Ива «Хакуро Нишики» Лилии «Centranthus rube», ива «Хакуро Нишики», бузина черная «Black Lace» Ивы «Хакуро Нишики» Ива «Хакуро Нишики», мак восточный «Beauty of Livermere» и Аллиум «Globemaster»

Пестролистные разновидности, например, японская ива, прекрасно сочетаются с монотонно окрашенными растениями, а плакучие и карликовые ивы практически незаменимы в оформлении ручьев и прудов на участке. Своеобразно выглядят посадки-миксы из ив разных по высоте и очертаниям. Хорошим соседом будет миндаль и другие декоративные кустарники.

Идей для композиций может быть много и все зависит от размера участка и фантазии дизайнера, а многообразие рода ивовых открывает все новые и новые возможности к их применению.

Ива розмаринолистная — особенностей и советов по посадке и уходу

Ива розмаринолистная (лат. Salix rosmarinifolia) растет у меня на участке уже давно. Я покупал саженцы в питомнике, а потом размножил растение самостоятельно. Расскажу вам об особенностях посадки и ухода за этим сортом.

Этот вариант растет в виде кустарника и занимает немного места

5 особенностей

Этот сорт относится к охраняемым и занесен в Красную книгу

• это кустарник с тонкими, направленными вверх побегами. Максимальная высота растения 2,5 м, ширина может достигать 3,5 м. Побеги летом зеленые, а зимой приобретают пурпурный оттенок;
• листья по внешнему виду напоминают листья розмарина, откуда этот сорт и получил название. Кустарник декоративен и выглядит красиво на участке за счет густой кроны.
• хорошо растет на разных почвах. Переносит городские условия и неплохо развивается даже около автомобильных дорог. Зиму переносит нормально, выдерживает морозы до -30 без дополнительного укрывания;
• отлично поддается обрезке. Если нужно сформировать крону овальной или другой формы, то с этим без труда справится и неопытный садовод. Даже если вы что-то сделаете неправильно, побеги быстро отрастут;
• растет как в условиях недостатка влаги, так и на заболоченных участках. За счет большой корневой системы хорошо укрепляет почву и рекомендуется к высадке на берегах искусственных водоемов.

Посадка ивы розмаринолистной

• шаг 1. Приготовьте питательную смесь из двух частей перегноя, двух частей чернозема и 1 части песка;
• шаг 2. Заполните яму смесью примерно на половину глубины. Аккуратно снимите емкость с корня, чтобы не повредить земляной ком. Разместите саженец в лунке так, как он должен стоять;
• шаг 3. Насыпьте питательную грунтовую смесь до конца и хорошо утрамбуйте место вокруг ствола. Должно получиться небольшое углубление, чтобы там собиралась вода

Уход за растением

Хорошо поливайте растения и обязательно пропалывайте весной

1. Хорошо поливайте саженец после посадки. Влага — единственное, что нужно иве, и она отлично растет даже на бедных почвах при условии хорошей увлажненности. При этом не забывайте поддерживать форму, так как кустарник быстро разрастается и может занять слишком много места.

Ничего ей не надо. Вообще. Влага только. Это ж сорняк в природе. Отломите ветку, воткните в землю — расти будет.

1. Прополку и рыхление грунта проводите до распускания почек, особенно если у вас большой кустарник. Потом он займет все пространство и добраться до почвы будет проблематично.

Все прополки весной, а потом растения смыкаются. Посадки плотные, приходится иногда забираться, какой-нибудь наглый одуванчик одолеет.

Что нужно запомнить

1. Ива розмаринолистная хорошо растет на любых почвах, единственное требование для быстрого роста — достаточное количество влаги.
2. Высадка растения состоит из нескольких этапов: подготовка посадочного материала, выбор места и времени работы, выкапывание ямы и приготовление питательной смеси, посадка и обильный полив в первый месяц.
3. Уход за ивой этого вида прост: периодически поливайте, подкармливайте и обрезайте растение. Рыхлите приствольный круг и обрабатывайте от вредителей и болезней.

Видео: ива розмаринолистная. Краткий обзор, описание характеристик

Правила посадки и ухода

С посадкой ивы Хакуро Нишики и уходом за ней справится даже начинающий садовод. Это довольно неприхотливый сорт, который можно пересаживать в зрелом возрасте. Главное — выбрать правильной место для высадки молодых кустов, и они будут хорошо себя чувствовать и быстро расти. Кроме того, необходимо производить обрезку ивы Хакуро Нишики, чтоб сформировать правильную крону округлой формы.

Для выращивания в домашних условиях можно купить готовые кусты.

Подготовка саженцев и высадка их в открытый грунт

Ива родом из Японии, но она прекрасно приспособилась к умеренному климату с перепадами температур зимой и летом. Как и другие разновидности ивовых, этот сорт предпочитает влажный грунт. Оптимальное место для высадки саженцев — это берега естественных или искусственных водоемов. В противном случае необходимо постоянно следить за уровнем влажности почвы и не допускать пересыхания кустов.

Размножение ивы Хакуро Нишики происходит двумя способами:

Основной способ размножения ивы в домашних условиях — это черенкование. Черенки представляют собой отрезки ветвей, которые отбирают со взрослых кустов в начале весны. Самое главное — успеть получить их до начала периода вегетации, чтоб не нанести вред материнскому растению. Черенки не нуждаются в предварительной подготовке: достаточно слегка подсушить место среза и опустить его в почву. За теплый период саженец укоренится и начнет свой рост. Цвести кусты начинают приблизительно на третий год жизни.

Некоторые специалисты выдерживают черенки в горячей воде в течение нескольких часов — так они растут быстрее, и за первый год могут прибавить до 90 см.

Уход за деревьями

Посадка японской ивы Хакуро Нишики и уход за ней не занимает много времени. Она отлично растет без дополнительных удобрений и ежедневного полива, если выбрать правильное место для высадки кустов. Существуют некоторые правила, благодаря которым ива вырастет высокой и здоровой:

Сорт ивы Хакуро Нишики, как и другие представители семейства ивовых, предпочитают хорошо освещенные участки. Она может расти и в частично затемненных местах, если на них в течение дня будет попадать яркий солнечный свет. В темноте она растет медленно, а ее листья кажутся слабыми. К типу почвы ива неприхотлива. Однако, если высаживать ее на глинистый грунт, к нему следует добавить песок или торф для лучшей проводимости влаги.

Японская ива устойчива к перепадам температуры и спокойно переносит зимние заморозки. Если мороз сильный, некоторые побеги могут подмерзать, но это не приносит вред всему кусту. Такие ветви просто нужно срезать во время первой весенней стрижки.

Чувствительны к заморозкам только штамбовые деревья, а именно место прививки Хакуро Нишики на другой сорт. Этот участок на зиму укутывают специальными материалами — агроволокном или лутарсилом.

Обрезка кроны

Поскольку этот сорт ивы представляет собой куст с длинными ровными ветвями, их рост можно корректировать. При грамотной и своевременной обрезке растение выглядит густым и пышным. В этом процессе также есть свои особенности:

В результате грамотной работы с формой кроны ива становится похожей на шар. Если она растет на штамбе, дерево напоминает огромный одуванчик. По стволу штамбового дерева также необходимо обрезать лишние побеги.

Болезни и вредители

Ива Hakuro Nishiki является достаточно устойчивой к заболеваниям и атакам вредителей. Но при неблагоприятных условиях эти неприятности все же могут произойти. Из болезней чаще всего иву поражает мучнистая роса. Поэтому желательно проводить профилактические обработки препаратами-фунгицидами. Первые обработки следует проводить еще ранней весной.

• Что касается вредителей, то самым опасной из них является личинки майского жука. Они очень прожорливые, и в короткие сроки могут сильно повредить корневую систему растения. Поэтому нужно на протяжении всего периода вегетации обрабатывать крону, ствол, корневую шейку и приствольный круг кустарника препаратами, которые содержат имидаклоприд. Проводить подобные обработки желательно регулярно, раз в 45-60 дней.

Уход за растением

Придерживайтесь следующих правил.

Правило 1. Периодически поливайте иву

• весна и осень. Полив производится дважды в месяц. Если время от времени идут дожди, то можно и не поливать, это касается взрослого растения;
• лето. В первый год после посадки поливайте растение еженедельно. В дальнейшем ориентируйтесь по температуре и атмосферным осадкам. Но в любом случае поливайте не реже 1 раза в две недели

Правило 2. Вносите удобрения

• весна. Удобряйте иву после прогревания почвы до начала интенсивного сокодвижения. Используйте минеральные составы или же перегной;
• лето. Вносите удобрения не позже начала июля, чтобы активный рост побегов не пришелся на осень

Правило 3. Рыхлите приствольный круг

• весна. Проще всего проводить рыхление одновременно с внесением удобрений. Не углубляйтесь больше чем на 8 см;
• осень. Рыхлите грунт и мульчируйте поверхность перегноем или торфом

Правило 4. Периодически проводите обрезку и обработку от вредителей и болезней

• весна. Осмотрите крону, если там есть засохшие и поврежденные побеги, срежьте их. Обработайте иву фунгицидом для защиты от болезней и вредителей;
• лето. Проводите формирующую обрезку 1–2 раза за сезон, все зависит от скорости роста. Перед тем как обрезать иву определитесь с формой, чтобы не испортить крону;
• осень. Обработайте растение фунгицидом перед зимой

Посадка в открытый грунт

Как и все другие разновидности ивы цельнолистной, кустарники сорта Хакуро Нишики довольно влаголюбивые, лучше произрастают на солнечных открытых участках или в небольшой полутени, где хотя бы часть дня бывает солнце. В тени кустарник не порадует вас ярко-розовой верхушкой, листья будут бледными и однотонными, а побеги чересчур вытянувшимися.

Ива Хакуро Нишики — весьма неприхотливое растение

Обычно посадку проводят весной в апреле или мае. Посадочная яма не должна быть маленькой (средний размер 60 х 60), готовят ее заранее, обязательно закладывают органику (гумус или компост), делают дренаж из песка или щебня слоем 20-30 см. Чересчур тяжелую глиняную почву разбавляют торфом или песком. При посадке следует учитывать будущие размеры ивы, помните, она способна вырасти до 3-х м в диаметре. При групповых посадках расстояние между кустами делайте не менее 1-2 м. В течение следующих 3-х недель саженец следует поливать очень обильно. Для предохранения от высыхания приствольный круг полезно замульчировать сухой травой.

Внимание! При покупке саженца ивы Хакуро Нишики у продавца обязательно уточните, в каких условиях он был выращен и был ли закален. Саженцы приобретайте с большим комом земли и только те, что уже росли в открытом грунте вашей климатической зоны.

Правила посадки

Ива цельнолистная не потребует соблюдения строгих правил при посадке, но некоторые нюансы все же стоит учитывать:

• Пересадка саженцев в грунт производится ближе к концу весны (апрель-май). Корневую систему перед этим необходимо продержать в воде несколько лишним будет добавление корнеобразующего стимулятора.
• Посадочную лунку стоит выкапывать на глубину 40-60 см и такую же по ширине.
• Промежуток между саженцами должен составлять 1-2 м, исходя из дизайна будущего ландшафта.
• На дно посадочной ямы обязательно засыпается дренажный слой, также рекомендовано обогащение грунта удобрениями, например, гумусом или компостом.
• Подготовленную иву Хакуро Нишики размещают в центре ямы, корневую систему расправляют и сверху засыпается подготовленный грунт. Лучше всего для этих целей подойдет смесь листовой земли с торфом и песком. Приствольный круг требуется уплотнить, после чего обеспечить обильный полив.
• Сверху приствольный круг мульчируют (толщина слоя около 5-10 см), что гарантирует лучшую приживаемость. Также его необходимо периодически рыхлить, чтобы корни хорошо вентилировались.

Важно! Для Хакуро Нишики лучше всего подойдут комплексные удобрения в гранулах для садовых кустарников. Также летом оптимально будет осуществлять подкормку внекорневым способом.

Ива цельнолистная Хакуро Нишики не особо прихотливая. Уход за растением сводится к регулярному поливу, особенно на первых годах жизни или в периоды засухи. Также необходимо периодически вносить удобрения (оптимально 2-3 раза за сезон – весной, летом и ранней осенью).

READ Где используется дерево самшит?

Схема высаживания

Лучший период для высадки подращенных саженцев — это конец апреля. Перед посадкой опытные садоводы рекомендуют вымачивать ивовые корневища в воде в течение 3−6 часов. За это время можно подготовить посадочные лунки, внести в них удобрение. Процесс высаживания можно условно разделить на несколько этапов:

• Выкапывание ямок размером 60*60 см.
• Закладывание в нижний слой грунта органических веществ. Для этого подойдет перегнивший компост или гумус.
• Подготовка дренажного слоя. Толщина дренажа должна составлять 30 сантиметра. Для этих целей отлично подойдет щебенка или песок.
• Саженец с вымоченными корнями выставляют в лунку и засыпают дерном, который смешивают с торфом или листовой землей.
• Уплотнение почвы вокруг посаженного растения ногами.

Чтобы саженец ивы нишики хорошо прижился, после высадки его постоянно поливают водой. Обильный полив нужно осуществлять на протяжении месяца. Влага будет гораздо дольше задерживаться в почве, если замульчировать прикорневую зону кустарника.

Если запланирована посадка сразу нескольких саженцев, то размещать их следует на расстоянии 1.5−2 метров. Учитывая то, что зимостойкость растения находится на среднем уровне, то в холодных регионах лучше высаживать не штамбовые растения, а сортовые.

Где и как купить иву хакуро нишики?

• Покупая саженцы цельнолистной ивы хакуро нишики, следует отдавать предпочтение специализированным питомникам или, «завоевавшим авторитет», магазинам, в том числе интернет сети.
• Саженцы ивы продают в виде корнесобственных кустов или небольших деревьев, с прививкой на штамбе.
• Покупать саженцы ивы лучше в том регионе, где планируется его посадка. Так максимально точно сохранятся условия выращивания и снизится стресс при пересаживании растения.

• Хорошего качества посадочный материал должен пройти предварительное «закаливание» местными климатическими условиями. Поэтому следует уточнить у продавца, выращивался ли саженец в открытом грунте или в тепличных условиях.
• При покупке, если саженец продается не в горшке, следует обратить внимание на наличие большого увлажненного кома земли на корневой системе растения. Как правило, такие саженцы обмотаны у корня влажной мешковиной.
• Консультируясь с продавцом, необходимо уточнить, обеспечен ли горшечный саженец удобрениями пролонгированного действия. Тогда культуру нет необходимости подкармливать в течение последующего года.
• Отзывы садоводов, выращивающих сорт ивы хакуро нишики, можно прочитать на специальных тематических садовых форумах, клубах или сайтах. Также можно встреть отзывы на сайтах интернет-магазинов, в том числе и посвященных отзывам купленной продукции.

Уход и правильная зимовка

Ива сорта Хакуро Нишики нетребовательна в уходе. Для сохранения декоративного вида от вас потребуется:

• дополнительный регулярный полив в засушливый период. При недостатке влаги листья скручиваются и опадают, яркоокрашенная верхушка тускнеет, в результате кустарник теряет декоративность;
• правильная обрезка. В конце осени или зимой удалите все больные, сломанные или ненужные побеги. Ранней весной полезна будет формирующая стрижка, которая стимулирует активный рост новых побегов.

Саженцы ивы

• достаточная подкормка. Подкормку кустарника проводят весной, летом и в начале осени. Хорошие результаты дает гранулированное удобрение длительного действия для садовых кустарников. Летом для поддержания декоративного вида дополнительно потребуются внекорневые подкормки листовой массы.

Взрослые кустовые формы ивы Хакуро Нишики достаточно стойки к перепадам зимних температур. Но иногда в морозные бесснежные зимы побеги подмерзают, однако без вреда для самого растения. Все погибшие ветви весной вырезают. Наиболее уязвимым к подмерзанию считается место прививки на штамбовом деревце. Именно его рекомендуется тщательно оберегать от мороза, обвязав на зиму агроволокном или лутрасилом.

Защищайте растения в первую зиму после посадки

1. В первый год после посадки укутайте растение на зиму синтепоном или агротканью. Кустарники можно пригнуть к земле, штамб вряд ли согнется, поэтому утепляется как есть. Если кончики побегов подмерзнут — не страшно, все равно крона постоянно подрезается и обновляется.

Приобретена в виде штамба, поэтому не могу сообщить, на какую иву привита. Не в городе. Первую зимовку провела завернутой в синтепон, потом без укрытия и тем более без укладывания — подвой слишком мощный. Обмерзание кончиков побегов — не проблема, поскольку ежегодно рано весной крона довольно радикально обрезается для лучшего ветвления и густоты, а летом — повторно, для формирования шаровидного габитуса.

1. Многие садоводы Подмосковья вообще не укрывают растение, и оно хорошо растет. Срезанные веточки отлично укореняются, если нужен осадочный материл

Укрытие на зиму ивы хакуро нишики

Хотя сорт ивы хакуро нишики считается умеренно зимостойким, в условиях холодной и бесснежной зимы кустарник или деревцо может подмерзать. Особенно «страдают» от низких температур штамбовые формы ивы.

Если подмерзанию подверглись кустовые формы ивы, это не приносит существенного вреда растению. Подмерзшие и погибшие ветви весной просто удаляют.

Наиболее уязвимым считается место прививки штамбового деревца. Поэтому его тщательно обвязывают и укутывают на зиму агроволокном, лутрасилом или другими подходящими материалами.

Во избежание обмерзания ивы хакуро нишики на штамбе, растение рекомендуют на зиму полностью укрывать неткаными материалами (за исключением полиэтилена).

Ива цельнолистная хакуро нишики: посадка и уход за кустарником

Одно из любимейших растений всех садоводов и дизайнеров — ива. Одно из первых весенних украшений сорта хакуро нишики обладает пестролистными листочками, которые формируют пышную крону в виде шара. Гибкие мелкие побеги отличаются ярким пурпурным или оливковым оттенком. Свой цвет листья меняют на протяжении сезона: весной они украшают сад нежно-зеленым оттенком, а ближе к осени становятся розовато-белыми. Эту особенность умелые специалисты активно используют в декоративном оформлении приусадебного участка. Сережки появляются у садового насаждения старше 3-х лет.

Куст обладает не только внешней привлекательностью, но и приятным ароматом. Высота представителя флоры зависит от благоприятных условий роста и зимовки. Если всё складывается хорошо и ива произрастает в тёплом климате, то взрослый экземпляр может достигать до 2,5 метров в высоту и столько же в ширину. В регионах с суровой зимой эти параметры уменьшаются в 2 раза.

Как вырастить айву

Высаживать айву нужно в солнечном, теплом, защищенном от ветров месте, где не будет опасности замерзания. Условия, которые должны быть соблюдены.

• Почва должна быть плодородной, влажной, хорошо дренированной, не вызывающей застоя воды с pH 5,9-6,5. Айва тоже не подает слишком пересушивать. Из-за неглубокой корневой системы поливать нужно довольно часто – 3-4 раза в неделю (особенно это важно, когда несколько дней не идет дождь).
• Посадка – высаживаем айву весной, когда пройдут все заморозки. Засыпав ямку с деревом почвой, стоит сверху присыпать навозом. После посадки дерево следует обрезать до высоты около 80 см.
• Удобрение – если почва плодородная и богата минералами, то удобрять ее часто не стоит – достаточно каждые 2-3 года вносить калийно-фосфорные удобрения или компост. Удобрение следует рассыпать по всему дереву, там, где простирается корневая система (у айвы ее диаметр больше, чем у кроны).
• Обрезка – короновидную обрезку айвы следует проводить в первые годы после посадки. В последующие годы достаточно обрезать некоторые побеги кроны, чтобы она тоньше и лучше освещалась – благодаря этому плод будет намного крупнее. Обрезайте айву всегда весной после начала вегетации (на однолетних побегах появляются цветы и плоды).

Айва дерево неприхотливое. Оно может переносить большие морозы, но это в том случае, если дерево правильно подобрано, то есть сорт соответствует климатической зоне, и оно загорожено от сильных северных ветров. При соблюдении всех рекомендаций растение будет расти сильным и крепким, приносить большой урожай ежегодно, в течение многих лет.

Айву любят дети, ее сладкие и сочные плоды имеют десертный вкус. У большинства сортов оценка вкуса плодов составляет пять баллов. Из этого плода готовят разнообразные заготовки – варят варенье, компоты, сушат айву, замораживают, делают различные настойки и ликеры. Посадив у себя на участке такое дерево, можно наслаждаться его весенним цветением, а в августе пробовать урожай.

Описание

Айва – единственное растение в роду. Чаще всего культура имеет вид дерева, листья которого осенью опадают. Значительно реже культура представляет собой кустарник от полутора до пяти метров высотой. Обычно ветви, растущие вверх, формируются под углом. Кора айвы обычно шершавая на ощупь, бывает разных цветов – от бурого до коричневого или даже черного. Молодые ветки обычно сероватые, а стебли серые с зеленым отливом.

Листья растения обычно имеют овальную форму, изредка они напоминают яйцо. Размещены эти органы поочередно, у основания они формируют клин или «сердце». Цвет листьев насыщенно-зеленый. Цветки имеют правильную форму и белый или розовый цвет. Их диаметр не превышает 0,05 метра.

Плоды культуры внешне напоминают яблоко, специфическая черта которого волосатость. Иногда форма бывает шарообразной или грушеподобной. Плод содержит много семечек коричневого цвета. Он может достигать двух килограмм. Ложное яблоко, выросшее в диких условиях, имеет вес около 0,1 килограмма. Мякоть жесткая, терпкая и немного сладковатая.

Период цветения припадает на май-июнь, а собирать урожай можно уже, чаще всего, с начала осени. Наиболее плодовитая культура прорастает на тяжелых грунтах суглинистого типа. Однако, особи, растущие в супесчаниках, раньше начинают давать плоды.

Айва хороша для огородников тем, что может размножаться, а соответственно, и распространяться разными способами: семенами, черенками, отростками корня.

Естественная среда обитания фрукта охватывает территорию от Средней Азии до южных стран Европы. Активно выращивают кустарник также в Америке, Австралии и Океании.

Айва. Полезные свойства

Свежие плоды айвы содержат в своем составе вещества, которые обладают отличными желчегонными и мочегонными свойствами.

Также, срезанной долькой айвы можно ежедневно протирать кожу лица. Это улучшает тонус кожи, оздоравливает вид и помогает в борьбе с угревой сыпью, отлично снимают воспаления.

Помимо прочего, плоды айвы богаты веществами, обладающими свойствами укрепления нервной системы, очищает сосуды и благотворно влияет на пищеварительный процесс.

Здоровья вам!)

Вам будет интересно

• Восхищающая взгляд древесина манго
• Древесина павловнии
• Древесина палисандра
• Кап камфорного дерева за 1380 рублей
• Неземная красота древесины наростов на разных деревьях

Айва в кулинарном мире

Римляне называли его “мелимелум”, это греческое название означает “медовое яблоко”. Потому что плод добавляли в мед для приготовления джема. Португальские айвы называют “мармело”, там из них получают отличное варенье. Греки дали ему название “Cydonia”, которое стало “cotogna” в Италии и “coing” во Франции.

Чтобы Айва была приятной на вкус, она должна быть от золотистого до желтого с красноватыми пятнами. Обычно айва выглядит большой и бесформенной. Их кожа может быть покрыта пушком или быть гладкой. Тем не менее, вкус всех видов айвы является исключительным.

Во вкусе каждого сорта присутствуют различные оттенки мускуса и аромата, напоминающего аромат диких тропических фруктов. Вяжущее и кислое, айву нельзя есть сырой, и чтобы она была съедобной, необходимо готовить. В готовом виде айва приобретает красивый цвет.

Сезон для айвы – поздняя осень, но ее можно встретить круглый год.

Айва играет важную роль в кулинарном мире. Она популярна в марокканской, персидской, румынской и всей балканской кухне. Добавление айвы в тушеное мясо с мясом или добавление ее к жареному мясу – очень распространенное явление.

Но самыми большими любителями айвы остались турки.

Как можно заметить, нетипично есть сырую айву, хотя в некоторых местах ее нарезают и едят с солью. Также стоит знать, что существуют разные сорта айвы в зависимости от их характеристик и особенно в зависимости от ее происхождения.

Химический состав

Плоды айвы содержат сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, белки и клетчатку. Зрелые плоды содержат фруктозу, глюкозу, сахарозу и витамины: С, Bh В2, Р, РР и А. В них содержится много калия — 144 мг/100 г.

Действующие вещества

Плоды содержат углеводы, витамины С и B1, пектин, лактоны, дубильные вещества, эфирное масло, углеводороды, эфиры, ароматические соединения, серосодержащие соединения, тритерпеноиды, проантоцианидины, стероиды и высшие жирные кислоты (пальмитиновую, олеиновую, линолевую и др.), высшие алифатические углеводы и спирты, , железо, медь.

В семенах найдены слизь (в основном в эпидермисе), гликозид амигдалин, сахара, белковые вещества и жирное масло.

Листья айвы содержат углеводы, тритерпеноиды, смолы, алкалоиды, цианогенные соединения, витамины С, К, катехины, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, лейкоантоцианидины, липиды;

Косметология

Благодаря такому богатому витаминно-минеральному комплексу, плоды растения обладают уникальными свойствами:

• свежевыжатым соком хеномелеса протирают кожу лица, чтобы избавиться от веснушек и сделать кожу лица увлажненной и подтянутой;
• чтобы привести кожу лица в тонус, проведите долькой плода по всей коже лица;
• отвар на основе листьев — отличное натуральное средство для окрашивания седых волос;
• для сухой кожи можно приготовить универсальную маску из тертой мякоти плодов, сливок и желтка;
• чтобы избавиться от проблемы жирных волос и вылечить себорею рекомендуется регулярное применение слизистого отвара (30 г тертых плодов на 200 мл воды);
• настой из семян используют в качестве примочек при ожогах.

Лечебные свойства

При терапии патологий органов пищеварения с успехом используется отвар айвы. Он обладает антисептическим, вяжущим и кровоостанавливающим эффектом. Если айву принимать регулярно, то уровень вредного холестерина в организме существенно снизиться, как и риск появления заболеваний сердца и сосудов. Айвовое варенье очищает печень и обладает противорвотным эффектом.

Как отдельное лекарство можно рассматривать зернышки плодов. Если приготовить отвар на их основе, можно избавиться от поноса, снизить воспаление внутренних органов, остановить маточное кровотечение и кровохарканье, вылечить ангину.

Айва японская рубра. Энциклопедия растений

Айвы «Рубра» достаточно крупный кустарник пышной и густой формы. Стебли прочные и раскидистые. Зацветает в мае крупными, одиночными цветочками рубиново — красного цвета. Цветение обильное. Листики среднего размера, продолговатой формы и зеленого окраса. Растение подходит для создания каменистых садов и бордюров. Достоинства айвы «Рубра»: — неприхотлива в уходе — полезные плоды — красивое цветение. Плоды напоминают форму яблока и имеют желтоватый тон. Созревают в сентябре. На вкус сладковато-терпкие и твердые. С них готовят варенья, компоты или джем.

Цветет очень обильно с конца мая до конца июня. Плоды овальные, зеленые, созревшие желто-зеленые,лимонные, иногда с «румянцем».

Высаживать айву лучше сразу в плодородную почву (смесь перегноя, торфа и песка).

В уходе айва нетребовательна — нуждается лишь в поливах, периодической прополке, внесении комплексных

удобрений, а также формирующей обрезке, в ходе которой удаляют засохшие, старые или поврежденные ветви. Подходит для одиночных посадок, при создании цветовых пятен в саду, а также в группах и рокариях.

Как получить плоды: не только сортовые саженцы, но и сеянцы хеномелес вступают в плодоношение очень рано, на 2-3-й год после посадки. Однако, для того чтобы получить плоды, необходимо предусмотреть совместную посадку не менее двух-трех разных форм (сортов или сеянцев) этой культуры. Урожай с одного куста составляет в среднем 2 кг, а при хорошем уходе может доходить до 5 кг. Основное плодоношение сосредоточено на ветвях трехлетнего возраста, поэтому правильно сформированный куст должен иметь 10-15 разновозрастных скелетных ветвей: от 3 до 5 однолетних, 3-4 двухлетних, 3-4 трехлетних, 2-3 четырехлетних и пятилетних. Отплодо-носившие пятилетние побеги весной следующего года вырезают. Также вырезают подмерзшие побеги, стелющиеся по земле и растущие вертикально вверх. В последнем случае вырезка необходима из-за угрозы подмерзания не уходящих под снег высокорослых ветвей. Наиболее ценными у хеномелес считаются побеги, которые на высоте 10-40 см принимают (или им придают с помощью отгибания) горизонтальное положение.

Какие заболевания облегчает айва японская?

Целебные свойства издавна используются домашней медициной для нивелирования различных болезней, причём применяются как плоды с семечками, так и листья. Ниже приведены свойства растения и патологические состояния, при которых оно помогает:

• Вяжущее действие – эффективно при воспалениях в желудочно-кишечном тракте, диарее, рвоте.
• Желчегонный эффект – помогает при патологии желчного пузыря.
• Гепатопротекторное воздействие – для восстановления разрушенных гепатоцитов, при печеночной недостаточности.
• Отхаркивающее действие – для облегчения отхождения мокроты при трахеитах, бронхитах, пневмонии, как вспомогательное средство. Также уменьшает частоту астматических приступов. С этой целью потребляют свежевыжатый айвовый сок или отвар.
• Кровеостанавливающее и противоанемическое действие – помогает при обильных месячных у женщин, железодефицитной анемии.
• Антиоксидантный, иммуномодулирующий эффект – активирует иммунитет во время сезонных вирусных инфекций, ускоряет выздоравливание.

Сфера применения фрукта

С помощью этого плода можно снизить вероятность заболевания вирусными заболеваниями, укрепить иммунные силы организма, поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, устранять рвотные позывы, улучшать переваривание пищи, бороться с ожирением, нервными состояниями и стрессами.

Питательный раствор на основе мякоти фрукта используется для протирания кожи лица. А также им стоит полоскать полость рта при симптомах пародонтоза.

Сок из этого плода используют для примочек во время снятия болезненных ощущений и воспалений при геморрое. Отваром из листвы этого плодового дерева народная медицина рекомендует бороться с ранней сединой.

Значительное содержание пектинов позволяет приём этого фрукта в пищу тем, кто нуждается в выводе тяжёлых металлов и токсинов из организма. Тем, кто страдает от ожирения, следует ввести в рацион плоды айвы, которые способны выводить лишний холестерин и нормализовать работу кишечника. Фрукт наделен такими свойствами: бактерицидными, вяжущими, противовоспалительными, иммунными, кровоостанавливающими и мочегонными.

Любой фрукт, пусть даже и самый полезный нужно употреблять разумно и дозировано. Так и айва имеет противопоказания к применению у некоторой категории людей. Одно из полезных свойств айвы – это вяжущие способности, не позволяющие злоупотреблять данным плодом людям, страдающим от язвенных болезней желудка, энтероколита и раздражений кишечника. Если не счищать поверхностный ворс, то он может вызвать раздражение голосовых связок, гортани и спровоцировать кашель. Тем же, кто часто выступает на публике, от пересыхания гортани рекомендуется за полчаса до ораторства положить под язык 3 плодовых семени айвы.

Как выглядит ольха

Ольха (Alnus) — листопадные деревья семейства березовых (Betulaceae). При благоприятных условиях они вырастают на 35–40 м, но чаще их высота — 10–25 м. Крона ольхи небольшая, хорошо развитая, имеет яйцевидную или узкопирамидальную форму, густой и декоративный вид. Ствол у зрелой ольхи стройный, с темно-бурой трещиноватой корой, часто покрыт лишайником. В ювенильном возрасте (до периода размножения) – кора гладкая с характерными отметинами (чечевичками). Максимальный диаметр ствола зрелого дерева – до 60 см. Ветви молодых деревьев обычно липкие на ощупь.

Род Alnus объединяет более 40 видов деревьев и кустарников. На территории России произрастает более десяти видов этого растения, при этом наибольшее  значение  имеют два вида: ольха черная (Alnus glutinosa) и ольха серая (Alnus incana).

Лечебные свойства бересты.

Весной, летом и даже осенью мы ходим в лес. С ворчанием перешагиваем или обходим упавшие берёзы и не знаем, насколько полезна береста этих деревьев. И сегодня хотим рассказать Вам о лечебных свойствах бересты.

Береста богата бетулином, который воздействуя через биологически активные точки стимулирует работу внутренних органов. Благотворно влияет на работу сердца, лёгких, печени, повышает иммунитет.

У кого потеют ноги, или страдает от грибковых заболеваний рекомендуется вложить стельки из бересты в домашние тапочки и носить тапки на босую ногу. Ноги постепенно перестанут потеть, исчезнет неприятный запах. При длительном ношении стелек из бересты исчезает даже пяточная шпора. Да и ноги будут меньше уставать.

Зимой ноги не будут мёрзнуть, а летом потеть, если положите в свою обувь стельки из бересты.

Менять стельки нужно по мере необходимости (протирания или загрязнения).

_zapisi/lechebnye-svojjstva-beresty…

Описание и разновидности

Из-за сильного сходства ясеня с другими деревьями многие с ним путают листопадный ясенелистный клен. Листорасположение у ясеня супротивное и клен имеет такое же расположение листьев на стебле. Несмотря на то что внешнее сходство деревьев весьма заметно, оба вида относятся к разным семействам: ясень — к семейству маслиновых, клен ясенелистный — к семейству сапиндовых.

Дерево относится к семейству маслиновых. Оно широко представлено в центральных и южных регионах страны. Несмотря на то что на Кавказе в отдельных местах оно произрастает в виде кустарника, чаще всего можно встретить обычное листопадное дерево. Невысокие кустарники в 1,5-2 метра высотой имеют такое же строение коры и листьев, как и 10-ти метровые великаны.

Так выглядит ясень:

1. Листья. Крупные черенчатые листья ясеня могут достигать в длину 30 см. Распускаться на ветках дерева начинают поздней весной, когда солнце прогревает землю и воду. Прочно крепящиеся к веточке листочки остаются зелеными до поздней осени. Нередко можно видеть, как в начале холодов с ясеня опадают еще не пожелтевшие листья. Это происходит чаще всего во время ранних заморозков.
2. Семена. У этого чудесного дерева есть уникальная особенность — это его семена. В конце лета-начале осени на дереве появляется узенькая ярко-зеленая крылатка — так ясень плодоносит. Эти плоды ясеня растут среди листвы в виде небольших метелок. Постепенно прозрачные семена меняют яркий зеленый цвет на коричневый, и крылатки ясеня превращаются в отличный корм для птиц. Падающая на влажную осеннюю почву крылатка с годами прорастает, и появляются новые деревья.

3. Корень. На крепком стволе ясеня крепятся упругие побеги, направленные строго вверх. Растение словно тянется к солнцу своими изогнутыми ветвями, образуя роскошную тенистую крону. Ствол плавно переходит в корневую систему, которая у ясеня не имеет основного стержня. Иногда можно видеть рядом со старым деревом виднеющиеся отростки корней, что свидетельствует о широком разрастании их по всему периметру дерева. Следует отметить, что наряду с листьями, цветками, семенами, корни ясеня обладают целебными свойствами.

4. Цветки. Цветение ясеня происходит ранней весной. Мелкие пурпурные колокольчики сплетены в небольшие соцветия и развешаны на дереве, словно яркие вкрапления. Опыляются растения насекомыми или ветром. Ярко-красные тычинки делают цветки ясеня отличными от других растений и привлекают пчел, бабочек, стрекоз. Но некоторые виды деревьев цветут невзрачными соцветиями с белыми тычинками. Такие деревья чаще всего опыляются ветром.

Ареал произрастания

Ясень произрастает в самых разных регионах, больше всего он распространен в местах с влажной и плодородной почвой — в Средиземноморье, на Кавказе и в Крыму. Но чаще всего его можно видеть в Средней полосе России. Самое большое количество деревьев этой породы встречается в лесах или в речных долинах. А вот низкорослые деревья и кустарники можно встретить в лесополосах в южных районах страны.

Поскольку дерево ясень отличается выносливостью, а листья формируют надежно защищающую от лучей солнца крону, дерево можно видеть и на дворовых участках. Разведение семенным способом может занимать много времени, поэтому чаще всего высаживают саженцы, выдерживая расстояние между стволами в пять метров. После тщательного полива дерево начинает быстро расти, а вот плодоносить начинает спустя 12-18 лет.

Нередко можно видеть раскинувшиеся зеленеющие кроны, проезжая по загородному шоссе. Эти большие монументальные деревья образуют своеобразную ограду из прочных стволов, выстроенную вдоль дороги. Произрастает ясень и вдоль железных дорог, облагораживая при этом пейзаж по маршруту следования поездов. Из-за грациозных линий веток и пышности кроны дерево используют в качестве украшения садов и парков. По этой же причине ранее зеленые насаждения можно было видеть практически в каждом дворе богатой усадьбы.

Места произрастания ольхи

Дерево ольха растет в Северной Америке, где она издревле носит название «альнус», что переводится как «прибрежное». Относится оно к семейству Березовых, как имеющее сережки и шишечки. Места, где растет ольха, различные. Это могут быть местности с повышенной влажностью: реки, ручьи, болотца, озера. Она хорошо чувствует себя в лесостепи и в составе смешанных лесов, где присутствуют осины, березы, ели и дубы. Встречаются различные виды ольхи в районах Западной Сибири и Урала. Ареал серой ольхи охватывает большую часть Европы, встречается вид в Малой Азии и некоторых оазисах Северной Африки. В Карпатах и Альпах ее можно встретить на значительных высотах над уровнем моря.

Внешний вид

Такое лиственное дерево, как осина обыкновенная, растет в высоту до 30 метров. На фоне других древесных растений его легко отличить благодаря стволу, гладкая кора которого оливкового цвета имеет серебристый оттенок. Листья округлой формы с резными краями размером до 7 см. В начале сезона листва светло-зеленого цвета, но постепенно она темнеет, затем желтеет и к зиме опадает. Корни этого дерева весьма мощные, поэтому такое дерево способно пережить даже пожар. В случае, если ствол погиб, благодаря живым корням прорастут новые побеги.

Когда осинка цветет, ее ветка покрывается сережками, а так как это дерево двуполое, у мужского пола крупные серебристые сережки с красноватым основанием, а у женского пола они просто зеленого цвета и более скромных размеров.

Дрожащая листва дерева начинает шелестеть от еле уловимого движения ветра, поэтому осинка получила название шептун-дерева.

Посадка и уход

Для посадки саженцев выбирают участки на хорошо освещенных площадках с плодородным грунтом. Ясень плохо растет в песчаных, засоленных, бедных гумусом почвах. Несмотря на высокую потребность в воде, лучше всего сажать ясень на небольшой возвышенности с низким уровнем залегания грунтовых вод. Вместе с тем загазованный автомобильными выхлопами воздух ясеню не вредит, а его морозостойкость – до -40 °С.

READ Акация дерево или куст?

Очень важно высаживать молодые деревца строго вертикально. Если при посадке был допущен перекос ствола, в будущем это может стать причиной гибели растения. Минимальное расстояние между отдельными экземплярами – 5 м, а лучше – больше.

Лечебные свойства ясеня

Ясень обладает жаропонижающими, противовоспалительными, вяжущими, ранозаживляющими, мочегонными свойствами. Оказывает обезболивающее, слабительное действие на организм человека. Применяется в виде отваров, настоев, порошков и лечебного чая. Из отвара листьев делают компрессы для лечения радикулита, ревматизма и остеохондроза. Отваром из свежих, измельченных листьев обрабатывают раны, гематомы, сильные ушибы. Такие компрессы быстро снимают боль, устраняют отеки и ускоряют заживление. При пиелонефритах, циститах, мочекаменной болезни, маточных кровотечениях и геморрое делают настой из измельченных корней дерева.

Препараты из ясеня помогают избавиться от глистов, вылечить кашель. Благодаря богатому химическому составу это растение применяется для лечения многих заболеваний. Действующие вещества: эфирные масла, кумарины, дубильные вещества, горечи, смола, камедь, флавоноиды.

Из отвара корней ясеня лечат хронические заболевания дыхательных путей. При болезнях почек, радикулите, дизентерии и глистах употребляют отвар из листьев. Настой помогает успокоить нервную систему, расслабиться, положительно влияет на сон. Отвар коры дерева эффективно лечит простудные заболевания.

Чай из листьев ясеня обладает мочегонным действием, помогает вывести лишнюю жидкость из организма. Порошок из семян применяется в качестве потогонного и мочегонного средства. Настой из почек употребляют при подагре, заболеваниях мочевого пузыря и женских болезнях. Смесь из разных частей растения используют при артрите.

Несмотря на многочисленные полезные свойства, дерево ясень обыкновенный является ядовитым растением, поэтому применять его следует с осторожностью и только под наблюдением врача. Противопоказан при гипертонии. При передозировке возникает рвота, понос, боли в желудке, отравление.

В лечебных целях собирают молодые листья, кору, плоды, семена, корни дерева.

Кору и листья заготавливают ранней весной или в начале лета. Сушат в тени, при температуре, не превышающей -40°С. Корни заготавливают весной. Плоды – осенью.

Характеристика и применение древесины

Древесина ясеня отличается высокой прочностью и красивой контрастной текстурой. Заболонь хорошо гнется. Годичные кольца, волнистая свилеватость, разная плотность ранних и поздних слоев и отличия в цвете в пределах одного бревна обеспечивают материалу оригинальный красивый рисунок. Поверхность на срезах матовая, ясень не имеет выраженного блеска.

Плотность древесины составляет около 680 кг/м³, по показателям прочности ясень превосходит дуб. Расколоть или обработать ручными инструментами древесину непросто благодаря твердости и неравномерному анатомическому строению. Однако этот материал отлично удерживает разные виды крепежа: гвозди, скобы и шурупы.

Биостойкость намного превосходит другие породы дерева. С возрастом устойчивость к поражению грибком и иными патогенами возрастает.

К недостаткам относят сильное усыхание в процессе обработки и возможное разбухание при эксплуатации. По этой причине пиломатериал требует тщательной защитной обработки. Кроме того, высокая плотность ясеня препятствует равномерному прокрашиванию волокон колерующими средствами. Но правильно высушенный и подготовленный материал долговечен — служит много лет без деформирования.

Ясеневая древесина российского происхождения иногда может страдать от внутренней гнили по причине образования в старых стволах морозных трещин.

Из прочной ясеневой древесины в древности изготавливались орудия труда, дубинки, рогатины, луки, стрелы и колья, применяемые на охоте и в боях. Доски использовались в кораблестроении, производстве саней и карет, из массива вытачивали посуду, гнули коромысла, колесные ободья, изготавливали хомуты и топорища.

В современной промышленности из ясеня режут облицовочный шпон, паркет, производят гнутую и резную мебель, спортивный инвентарь, элементы механизмов ткацких станков, оружейные ложа.

Красивый пестрый рисунок и матовая шелковистая поверхность массива стволов и корней ясеня представляют художественную ценность. Материал применяют для вытачивания различных фигур и скульптур.

В технических целях используют также кору и листву. Из них изготавливают красители, дубящие растворы, натуральные лекарственные препараты. В сельских местностях, где ясень распространен, листву отдают на корм скоту.

Обрезка дерева

Весной необходимо вносить органические удобрения в сочетании с неорганикой (навоз и мочевина, кальциевая и аммиачная селитра), для осени лучше выбирать нитроаммофоску, при этом важно учитывать химический состав почвы, и не превышать необходимую для дерева норму.

Обрезку необходимо проводить еще до начала активного цветения, удаляя во время процедуры поврежденные морозами и больные ветви с отсутствующими почками, это позволит правильно сформировать крону будущего гиганта, который прекрасно дополнит композицию ландшафтного дизайна.

Мистические свойства ясеня

С древних времен ясень люди наделяли волшебными свойствами. В некоторых странах даже сжигались ясеневые леса, чтобы избавить местность от злых духов.

У других народов ясень наделялся мощью и силой вершить судьбы людей. Так, в Литве его называли деревом праведников. В легендах народов северных стран боги собирались под деревом, чтобы принимать важные совместные решения. У славянских народов ясень был деревом-тотемом. Наши предки оберегали ясеневые рощи. Существовало верование, что его сок способен обезопасить от укуса гадюки. И в Индии, и на Кавказе его называли священным деревом.

Правильная обрезка

Деревья в первые годы нужно обрезать постоянно

Каждый, кто сажает грушу, делает это с целью получения вкусных плодов в большом количестве. Без обрезки достижение этой цели невозможно. Если дерево не обрезать, со временем на нем появится масса загущающих побегов и веток, на которых просто нет урожая.

Есть три вида обрезки плодового дерева:

• Формирующая
• Санитарная
• Омолаживающая – ее рассматривать нет смысла, так как саженцу до старости еще очень далеко

Обрезать дерево начинают сразу после того, как посадили. Нужно определить какие ветки будут скелетными, а остальные удалить. У двухлеток обычно бывает порядка 8 боковых побегов, из них оставляют только 4 – равноудаленные друг от друга, расположенные относительно ствола под углом 45 градусов.

Центральный проводник нужно укоротить на 1\4, но он должен быть выше, чем остальные ветки.

Подходящее время для обрезки, тонкости формирования кроны

Обрезка «на кольцо»

Грушу следует обрезать весной и осенью. С санитарными целями удаляют поврежденные, сухие, больные или сломанные. Подходящее время для санитарной обрезки – ранней веной до начала набухания почек и осенью после сбора урожая.

Начиная со второго года жизни весной нужно удалять ветки, конкурирующие со скелетными и проводником. Те, что расположены под острым углом к проводнику, растущих вертикально с ветвей. На каждой скелетной ветке нужно оставить несколько плодовых, растущих горизонтально.

Вырезка производится «на кольцо» то есть полностью, без образования пенька. Место среза нужно обязательно обработать садовым варом.

Через год после посадки центральный проводник также укорачивают, примерно на 25 см. Длину скелетных веток уменьшают на 5-7 см. Нужно следить, чтобы дерево имело пирамидальную форму, то есть нижние должны быть длиннее расположенных выше.

Формирующая обрезка груши заканчивается, когда дерево достигает взрослого возраста. Теперь можно проводить только удаление растущих внутрь мелких побегов и поврежденных, больных веток.

Время обрезки деревьев не должно совпадать со временем внесения удобрений. Подкормку груш лучше проводить тогда, когда срезы затянутся.

Груша Красуля

Груша Красуля – это сверхранний сорт, выведенный в Челябинске специально для климатических условий Урала учёным-селекционером Фалькенбергом (Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства). «Родители» этой груши – сорта Маленькая радость и Поздняя. Название своё культура получила за ярко окрашенные плоды, кожура которых меняет цвет по мере созревания со слегка румяного до яркого красноватого с багряным оттенком.

Дерево хорошо переносит перепады температуры и сильные морозы, отличается урожайностью и простотой ухода.

Красуля относится к элитным сортам (выделение в элиту произошло в 1987 году), через пять лет сорт был районирован (Уральский регион), после чего культура широко распространилась по садам этого региона, Западной Сибири и Средней полосы России.

Посадка и уход

Высадка данной груши предпочтительна в осенний период, но до наступления заморозков. Правила агротехники типичны для культуры, но некоторые особенности выделить стоит:

• сорт предпочитает хорошо освещенные возвышенности, укрытые от сквозняков;
• предпочтителен нейтральный плодородный грунт;
• посадочные ямы заготавливают заранее, выдерживая такие параметры: диаметр 80 см, глубина 1,2 м;
• дренажирование – обязательный момент в посадке саженцев;
• прикапывая деревце, следят, чтобы корневая шейка оказалась над поверхностью земли;
• когда яма будет полностью засыпана, грунт аккуратно притаптывают;
• по диаметру приствольного круга делают бортик, формируя неглубокую лунку; в нее затем наливают не менее 2-х ведер воды;
• дождавшись, когда вода впитается в землю, почву мульчируют.

Последующий уход сводится к рыхлению, прополке, обновлению мульчи, умеренным поливам. Сорт отзывчив на подкормки, которые проводятся по классической схеме:

• подготавливая участок к посадке, вносят в почву муку фосфоритную и суперфосфат (гранулированный или порошковый);
• такие же удобрения вносятся в приствольный грунт и под зиму;
• весной и летом используют аммония сульфат, селитру, карбамид;
• с 3-го года осенью подкармливают сульфатом калия.

В особом формировании кроны сорт не нуждается – все происходит естественным путем. Омолаживание проводят раз в 3 года, прореживая разросшуюся крону. А вот при подмерзании побегов санитарная обрезка обязательна – придется удалять лишние волчки.

С возрастом внутри кроны начинают прорастать неплодоносящие ветки. Их обязательно нужно удалять, чтобы не оттягивали на себя силы растения, необходимые для формирования урожая.

Каждый срез на дереве обязательно обрабатывают варом, чтобы исключить проникновение инфекции. Хоть сорт и устойчив к болезням, но такая мера необходима.

Особенности выбора культуры для выращивания в Сибири

Груша – не только теплолюбивое, но и солнцелюбивое растение. Доступ к солнечному свету – первое, чем должно быть обеспечено растение хоть в сибирском саду, хоть в крымском. Остальное обеспечит тщательный уход за грушей и правильно выбранный сорт, например Русская красавица или Бергамот.

Немалое значение имеют почвы. Груши отлично растут на кислых, слабокислых и нейтральных грунтах, но не переносят щелочные. А учитывая суровый континентальный климат, нуждаются и в богатом питании. В Сибири для груши больше всего подходит чернозем, серые и каштановые лесные почвы, лугово-черноземные.

Сроки посадки определяются особенностями климата. В принципе, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать и весной, и летом, и осенью. Деревца с открытой корневой системой более требовательны.

Груша относится к растениям, которые любит тепло. Так что перед посадкой ее необходимо выбрать место, хорошо освещаемое солнечными лучами. Также недопустимо наличие сквозняка. Северные сорта требуют дополнительный полив в начале лета, пока наблюдается формирование плода. Что касается грунта, то лучше всего груша будет плодоносить на черноземах.

Рекомендуется заранее разобраться с главными особенностями выбора груш для выращивания на территории Сибири. При выборе фрукта учитывают следующее:

• Скороспелость. Опытные сибирские садоводы рекомендуют высаживать в садах раннеспелые разновидности груш, которые созревают в середине лета. Быстрее всего спеют самоплодные культуры, поэтому лучше высаживать именно их.
• Морозостойкость. Не секрет, что в регионе часто бывают заморозки и перепады температуры. Чтобы вырастить вкусные и сладкие фрукты, придется садить груши, которые устойчивы к резким температурным изменениям.
• Устойчивость к повышенной температуре. Летом в Сибири может быть довольно жарко и поэтому лучше искать сорта, которые переносят высокую температуру.
• Урожайность. Еще один фактор, который учитывают при выборе культуры, — урожайность. Специалисты рекомендуют высаживать высокоурожайные растения, которые плодоносят при любых климатических условиях.

Чтобы на приусадебном участке в Сибири вырастить грушевые деревья, надо ознакомиться с особенностями культивирования фрукта. При высаживании саженцев надо помнить о следующем:

• Груша считается теплолюбивым и светолюбивым растением, и поэтому посадка должна осуществляться на хорошо освещенном месте.
• Для выращивания грушевых деревцев лучше всего подходят черноземные грунты, так как в них содержится много питательных элементов.
• Сибирские сорта надо обильно поливать в середине лета, во время активной фазы созревания плодов.
• Заниматься посадкой надо весной, когда температура будет выше нуля.
• Перед посадкой участок удобряют минеральными и органическими подкормками.
• Весной все деревца обрабатывают известковым раствором для дополнительной защиты от вредителей.

Разнообразие и общие сортовые признаки семейства Бере

Многочисленное семейство груши Бере включает десятки сортов, популярных во многих регионах мира, и получивших широкое распространение, особенно в Европе. Большинство из них прижились у нас в стране – большей частью в Центрально-Черноземном регионе, Краснодарском крае, Крыму, западных районах. Также с успехом культивируются в Грузии, Армении, Молдавии, Украине и Беларуси. Все разновидности Бере завоевали популярность благодаря выдающимся характеристикам в сравнении с другими видами груш. Некоторые из зних послужили основой для селекции как за рубежом, так и на территории России.

Груши Бере, как правило, сильнорослые деревья с высокой пирамидальной кроной, которая с годами становится широкой и несколько асимметричной. Побеги и ствол у дерева толстые, с преобладанием сероватой окраски коры. Имеют крупные яйцевидные листья. Зацветает сравнительно поздно, благодаря чему соцветия не попадают под возвратные заморозки.

Как и большинство груш, эта разновидность предпочитает довольно теплые климатические условия и требовательна к условиям выращивания. Подробное описание сорта помогает в выборе оптимального варианта для конкретного региона культивирования.

Тонкости посадки

Груша требовательна к свету и очень теплолюбива. Для неё обязательна защита от суховеев и холодных ветров. Не годятся для грушевых садов низкие сырые места с высоким уровнем грунтовых вод и сухие каменистые известковые склоны. Почва должна быть плодородной, с нейтральной реакцией. Груша сорта Конференция хорошо растёт и даёт полноценные урожаи только в регионах с мягким и достаточно влажным климатом.

Конференция идеально подходит для шпалерной формировки в виде пальметты.

Цветение груши, сформированной в виде пальметты на шпалере

Нормы расстояния при посадке — таблица

Тип подвоя	Формировка	Интервал между рядами	Интервал между деревьями в ряду
Сильнорослый (сеянцы дикорастущей груши)	обычная округлая крона	7–8 м	5–6 м
Карликовый (айва)	обычная округлая крона	5–6 м	3–4 м
Карликовый (айва)	пальметта на шпалере	3–3.5 м	2–2,5 м

В южных регионах с засушливой весной грушу сажают осенью — в октябре. В районах с дождливой весной можно сажать в марте-апреле до начала распускания почек.

Ямы для посадки готовят заблаговременно (под весеннюю посадку — с осени, под осеннюю — за 3–4 недели до намеченного срока). Для деревьев на сильнорослом подвое ширина посадочных ям оставляет 1–1,5 м, а глубина — 0,5–1 м. Для карликовой груши на айве ширина ям — 0,8–0,9 метра, глубина — 0,4–0,8 метра. Шпалеры для пальметты высотой 2,5–3 метра устанавливают одновременно с подготовкой посадочных мест. Для устройства шпалер используют крепкие столбы (железобетонные или металлические), между которыми натягивают несколько рядов толстой проволоки через 30–60 сантиметров друг от друга.

Используемая в качестве карликового подвоя айва обыкновенная — южное теплолюбивое растение, полностью вымерзающее при морозах около -15…-20 ºС.

Перед покупкой саженец надо тщательно осмотреть. Особого внимания требуют корни (они должны быть свежими и живыми, не пересохшими, без повреждений и наростов) и состояние коры в месте прививки (должна быть гладкая, хорошо сросшаяся, без трещин и признаков гнили). Обязательно спросите продавца о подвое саженца.

Посаженное деревце груши подвязывают к колышку

Пошаговый процесс

1. Закрепляют в яме прочный кол для подвязывания саженца.
2. На дно ямы насыпают заранее подготовленную смесь вынутого из неё грунта с хорошо перепревшей органикой (старый компост или перегной), чтобы образовался холмик.
3. На холмике размещают саженец так, чтобы после посадки его корневая шейка была на прежнем уровне.
4. Аккуратно расправляют корни.
5. Засыпают яму землёй, смешанной с органикой.
6. Аккуратно уплотняют землю после посадки, чтобы не было пустот возле корней.
7. Обильно поливают (ориентировочно 2–3 ведра воды для 1 деревца).
8. Мульчируют опилками, соломой или перегноем.
9. В конце посадки подвязывают саженец к колышку.

Как посадить грушу — видео

Самоплодность и опылители

Сорт груши Конференция отличается высокой самоплодностью и может давать хорошие урожаи без опылителя. При перекрёстном же опылении плодов будет ещё больше. Лучшие опылители для сорта — Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Вильямс, Пасс-Крассан.

Сама Конференция является очень хорошим опылителем для многих других сортов груши.

Особенности посадки

Посадку груши можно проводить в весенний и осенний периоды. В южных регионах профессионалы советуют высаживать Кафедральную осенью, в конце сентября — начале октября, пока погода ещё тёплая. Посадка в этот период имеет преимущество: в почве накапливается достаточно влаги, что улучшает образование новых корней и способствует лучшей приживаемости растения. Кроме того, груша, посаженная осенью, лучше переносит капризы природы и более устойчива к болезням и вредителям.

В условиях Центральной полосы России и в Подмосковье лучше всего производить весеннюю посадку — в конце апреля или начале мая. Она даст возможность корням успешно прижиться до наступления холодов, что обеспечит растению хорошую зимовку.

Кафедральная избирательна в отношении почвы, на которой ей расти. Землю предпочитает плодородную, окультуренную, без содержания глины. Идеальным вариантом для посадки станет супесчано-чернозёмная почва, хорошо пропускающая воздух и влагу.

Не стоит высаживать Кафедральную на участке с застойными грунтовыми водами. В зимний период скопившаяся влага в сочетании с морозом может сильно навредить груше. Если нет другого варианта, стоит позаботиться о дренаже или высадить дерево на специально сооружённый холм.

Хитрость при посадке груши — видео

Груша Кафедральная любит свет и тепло — в южной части сада она будет себя отлично чувствовать. Участок должен быть просторным, без расположенных вблизи строений и других плодовых деревьев. При неравномерном освещении ветки груши будут тянуться в сторону света и со временем легко поломаются даже под собственным весом. Также следует учесть направление господствующих ветров — от них дерево нужно защитить.

Груша очень любит тепло и солнечный свет

К выбору саженца нужно отнестись достаточно серьёзно. Лучший возраст для посадочного материала — 2–3 года. Дерево должно быть без видимых повреждений, иметь гладкую и эластичную кору. Корневая система хорошо развитая, без гнили, с наименьшим числом повреждённых корней. Чем больше дополнительных тонких корешков, тем быстрее саженец будет расти.

Яма для посадки готовится заранее. Для весенней высадки её выкапывают осенью, для осенней — за пару недель до намеченной посадки. Размеры ямы зависят от корневой системы — как правило, это 80 см в диаметре 1 м в глубину.

При копке верхний плодородный слой земли откладывают в сторону, чтобы перемешать с 2–3 вёдрами торфа и перегноя, 1 ведром крупного песка (если почва тяжёлая). На самое дно ямы высыпают сульфат калия — 3 столовые ложки, суперфосфат — 1 стакан, подкормку смешивают с грунтом, чтобы корни не получили ожог. Землю, удобренную органическими добавками, высыпают в яму и заливают туда 2 ведра воды. Через 2 недели грунт слегка уплотнится — можно приступать к посадке.

Яму для посадки груши нужно выкопать заранее

Пошаговый процесс

1. Отступив от центра посадочной ямы 30 см с южной стороны, вбиваем будущую опору для саженца. После посадки она должна выступать над землёй не менее чем на 50 см.
2. Грунт лопатой собираем вокруг кола в виде холма.
3. У саженца обрезаем листву и удаляем имеющие повреждения корни.
4. Корневую систему опускаем в смесь Гетероауксина с земляной болтушкой, а затем располагаем по сторонам холмика так, чтобы корни не заламывались. Засыпаем грунтом.
5. Саженец иногда встряхиваем, чтобы не оставалось пустот между корнями. Для лучшей усадки землю можно пролить водой и досыпать оставшийся грунт.
6. Корневая шейка должна быть на 5–7 см выше уровня посадки.
7. После высадки подвязываем саженец груши к опоре и сооружаем вокруг него валик из земли диаметром в 30 см, который не позволит воде растечься при поливе.

Корневую систему груши нужно хорошо расправить, чтобы не было заломов

Посадка и уход

Высадка данной груши предпочтительна в осенний период, но до наступления заморозков. Правила агротехники типичны для культуры, но некоторые особенности выделить стоит:

• сорт предпочитает хорошо освещенные возвышенности, укрытые от сквозняков;
• предпочтителен нейтральный плодородный грунт;
• посадочные ямы заготавливают заранее, выдерживая такие параметры: диаметр 80 см, глубина 1,2 м;
• дренажирование – обязательный момент в посадке саженцев;
• прикапывая деревце, следят, чтобы корневая шейка оказалась над поверхностью земли;
• когда яма будет полностью засыпана, грунт аккуратно притаптывают;
• по диаметру приствольного круга делают бортик, формируя неглубокую лунку; в нее затем наливают не менее 2-х ведер воды;
• дождавшись, когда вода впитается в землю, почву мульчируют.

Последующий уход сводится к рыхлению, прополке, обновлению мульчи, умеренным поливам. Сорт отзывчив на подкормки, которые проводятся по классической схеме:

• подготавливая участок к посадке, вносят в почву муку фосфоритную и суперфосфат (гранулированный или порошковый);
• такие же удобрения вносятся в приствольный грунт и под зиму;
• весной и летом используют аммония сульфат, селитру, карбамид;
• с 3-го года осенью подкармливают сульфатом калия.

В особом формировании кроны сорт не нуждается – все происходит естественным путем. Омолаживание проводят раз в 3 года, прореживая разросшуюся крону. А вот при подмерзании побегов санитарная обрезка обязательна – придется удалять лишние волчки.

С возрастом внутри кроны начинают прорастать неплодоносящие ветки. Их обязательно нужно удалять, чтобы не оттягивали на себя силы растения, необходимые для формирования урожая.

Каждый срез на дереве обязательно обрабатывают варом, чтобы исключить проникновение инфекции. Хоть сорт и устойчив к болезням, но такая мера необходима.

Подготовка к зиме

Этот сорт отлично переносит низкие температуры

«Таврическая» груша хорошо переносит низкие температуры. Если климат местности мягкий, то специально утеплять ее не нужно.

Если зимой столбик термометра опускается до критических отметок, то главное, не допустить порчи корневой системы. Для этого укладывается под ствол молодого саженца мягкий защитный материал (органический утеплитель) и дополнительный слой грунта толщиной 2-5 см по окружности ствола.

В холодных регионах страны обязательно нужно утеплять корневую систему саженцев и взрослых деревьев. Даже ветки можно оборачивать нетканым материалом.

Многие садоводы обтягивают крону веревкой, надевают сверху полиэтиленовый мешок. Он не допустит появления плесени на ветках, позволит дереву дышать, будет испарять влагу и согреет при сильных морозах. Главное, не использовать грубое, жесткое укрытие (тонкая проволока, металлические струны). Такая фиксация врастет в кору деревьев, приведет к деформации и повреждению ствола. Нельзя забывать, что груша и зимой продолжает расти.

В зимнее время на дачных участках часто бегают мыши и зайцы. В целях сохранности насаждений рекомендуется оборачивать ствол дерева прочным материалом: автомобильная резина, пластик, металлическая сетка. Так грызуны, чтобы полакомиться, не смогут прогрызть крону.

Также при подкладывании мульчи под стволы груши перед зимовкой стоит тщательно осматривать компостные кучи. Нередко опавшие листья заражены патогенными микроорганизмами. Они быстро могут перекинуться на стволы деревьев, спровоцировать заболевание.

Защита от весенних заморозков

Эти деревья обычно легко переносят временное понижение температуры. Больше всего от возвратных весенних заморозков страдают молодые растения. Поэтому они нуждаются в дополнительной защите от температурных колебаний.

Для снижения интенсивности теплоотдачи грунта можно использовать дымление. Данная методика позволяет существенно ослабить охлаждение плодовых деревьев и минимизировать риски повреждения почек и цветков.

Также для уменьшения агрессивного воздействия поздних заморозков рекомендуют использовать технологию полива, способствующую получению дополнительного тепла.

Выращивание зизифуса в комнатных условиях

Выращивать это экзотическое чудо-дерево можно и в горшке. Это прекрасное растение для зимних садов, утепленных веранд и лоджий. В комнате или зимнем саду зизифус вырастает до 2-3 м.

Его несложно вырастить дома, прорастив размоченную косточку под пленкой во влажной почве. Затем растение пересаживают в небольшой горшок, заполненный смесью из листовой и дерновой земли и крупнозернистого песка в пропорции 1:1:1.

В молодом возрасте ежегодно проводится пересадка в горшок большего объема, а с 4-5-летнего возраста — один раз в 3-4 года. Пересадка осуществляется только с сохранением земляного кома. Горшок должен быть больше предыдущего на 15-20 см в диаметре. Лучше пересаживать зизифус в почву, сдобренную фосфатными удобрениями. Тогда корневая система разрастется лучше. После пересадки почву немного поливают, а горшок ставят на самое солнечное место.

Китайский финик не боится прямого солнца. Зимой температура должна быть в пределах +5…+10°С. Летом растение можно выносить в сад, на балкон или террасу. Растение легко переносит сухой воздух помещений. Полив летом требуется умеренный, зимой — минимальный. Нельзя допускать пересыхания почвенного кома.

Необходимо также проводить подкормки полным минеральным удобрением один раз в месяц с апреля по август. В качестве органической подкормки можно использовать листовой перегной, а зимой и весной раз в два месяца добавлять в горшок торф.

Унаби-зизифус: что за экзотика

Для большинства из нас унаби — растение экзотическое. Однако на Востоке его знают издавна. По некоторым источникам, в Китае и Индии зизифус окультурили ещё две тысячи лет назад. Чуть позже его начали выращивать в средиземноморских странах. И только в прошлом веке китайский финик стали растить в Узбекистане, Туркмении, Закавказье, в Краснодарском крае, Крыму и на юге Украины.

Унаби — чемпион по количеству наименований. В разных странах он обзавёлся не одним, а сразу несколькими названиями. В сумме их получилось около полутора десятков: зизифус, жужуба, ююба, чапыжник, чайлон, анаб, чилион, джилан джида, планджиба, цзао, янап (или анаб), арнап, илан джида. Во Франции растение называют грудной ягодой, а в России китайский финик.

В Китае унаби называют деревом молодости за способность его плодов и листьев избавлять организм от токсинов, холестерина, очищать сосуды и укреплять капилляры

Родной климат для унаби — это тропики и субтропики. Долгое время считалось, что это растение не выживает и не плодоносит в средней полосе России. Но в последние годы появились более зимостойкие формы, и садоводы приспособились выращивать теплолюбивого экзота в континентальном климате.

Новые холодостойкие формы субтропического китайского финика можно вырастить и в средней полосе

Китайский финик в культуре — это небольшое листопадное деревце (до 5 метров) или рослый кустарник. На чуть поникающих побегах могут быть редкие шипы. Листья овальные, с характерными продольными жилками. Крона гармоничной формы, пирамидальная или шарообразная. Унаби отличается поздним началом вегетации. Просыпается растение к середине мая и даже чуть позже. Поэтому возвратные заморозки ему не страшны.

Большинство сортов зизифуса нуждаются в перекрёстном опылении, поэтому для получения хорошего урожая необходимо сажать рядом 2–3 дерева.

На одной и той же ветке у зизифуса могут быть и цветы, и завязи плодов

Цветение унаби растянутое, зеленовато-жёлтые цветочки распускаются на протяжении полутора-двух месяцев. Они не слишком хороши внешне, но чудесно пахнут. Пчёлы находят этот запах очень привлекательным. Плоды завязываются и созревают неравномерно: первые могут поспеть к концу лета, последние — в октябре, а то и в декабре. Если осень дождливая, урожай собирают недозрелым, а спелость унаби добирает потом; в сухую осень садоводы рекомендуют не торопиться со сбором, а дать плодам подвялиться на ветках — тогда они становятся вкуснее. Кстати, с одного взрослого дерева можно снять до 25 кг урожая, а есть и сорта-рекордсмены, которые дают по 80 кг.

Большинство сортов унаби дают высокие урожаи

Плоды разных сортов унаби значительно отличаются между собой. Их вес варьируется от 2,5 до 35 граммов. Форма может быть шарообразной, овальной, грушеподобной. Цвет от красно-оранжевого до шоколадно-коричневого. На кожице некоторых сортов видны светловатые крапинки. Созревшие плоды нежные и сочные. У мякоти, иногда мучнистой, кислый и сладкий вкусы сочетаются в разных вариациях. Косточка небольшая, у отдельных сортов она не развивается полностью, оставаясь полумягкой.

Подсушенные плоды унаби очень похожи на настоящие финики

Китайский финик (или унаби) не имеет никакого отношения к финику настоящему. Растение получило народное название благодаря внешнему сходству плодов и слегка похожему вкусу.

Плоды унаби съедают свежими, из них делают заготовки (компоты, варенье, сироп, цукаты) или сушат. В любом виде китайские финики полезны для здоровья. Они содержат больше аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые фрукты, а также флавоноиды, пектин, каротин, рутин, йод, кобальт и другие элементы.

Плоды разных сортов отличаются по цвету и размеру, но одинаково полезны

Плоды зизифуса помогают при заболеваниях дыхательных путей, гипертонии, анемии, авитаминозе. Чтобы понизить давление, китайские врачи советуют есть по 20 свежих или подсушенных фиников трижды в день после еды. Отвар плодов успокаивает и помогает восстановить здоровый сон.

Птицы могут склёвывать урожай унаби. Чтобы его защитить, на деревья накидывают сетку.

Кисло-сладкие плоды зизифуса напоминают финик, ананас и грушу одновременно

Из листьев унаби, коры и корней (богаты дубильными веществами, сапонинами и рутином) также готовят целебные средства, которые применяют внутрь и наружно. Отвар обладает мочегонным, отхаркивающим и антибактериальным действием.

Что приготовить из унаби

В местах традиционного культивирования унаби, его используют для приготовления различных паст, джемов, компотов, чаев:

1. Чай из сушеных плодов унаби. 10 г сушеных ягод залить поместить в термос и 1 л кипятка. Настаивать 3-4 часа, перед употреблением подсластить.
2. Напиток из свежих плодов унаби. 15 ягодок унаби слегка помять, затем залив 1 л кипятка, довести повторно до кипения, добавить 100 г сахара и проварить 10 мин., после чего накрыть и оставить настаиваться до полного остывания.
3. Чай из листьев кустарника унаби. 20 г свежих или сушеных листьев унаби залить 1 л кипятка, оставить для настаивания (10 мин.). Употреблять холодным или горячим, подсластив по вкусу.

   При гипертонии употреблять ягоды не рекомендуется

4. Компот из плодов унаби. Заполнить банки плодами унаби на 1/3. Залить кипятком и накрыть простерилизованными крышками. Выдержать с четверть часа, а затем слить воду. Прибавив лимонной кислоты к ягодам в банке, залить их второй раз, но уже горячим сиропом и сразу же закатать. Перевернув банки вниз крышками, укутать их, оставив до полного остывания. По вкусу компот из унаби напоминает айвовый компот.
5. Варенье из плодов унаби. 1 кг слегка недозревших плодов зизифуса наколоть или нарезать на половинки, затем кипящим сиропом, состоящим из 1 л воды и 700 г сахара. Выдержать ягоды в сиропе 6 часов, после чего на медленном огне закипятить и варить 5 минут. Кипящее варенье, разложив по банкам, закатать.

Внимание! Варенье из унаби имеет приятный слегка грушевый вкус, содержит много витаминов.

Если настоянные в сиропе ягоды унаби пюрировать, протерев через сито, а затем полученную массу прокипятить, получится джем из унаби.

Больше всего ягод унаби выращивают в Китае

Зизифус – экзотическая ягода с огромным количеством ценных витаминов. Если получится приобрести его ягоды в сушеном или свежем виде на рынке или в магазине, стоит воспользоваться одним из представленных рецептом, чтобы приготовить напиток или блюдо.

Что можно приготовить из зизифуса

Из полезных, сладких плодов делают варенье, компоты, цукаты и даже вино. Едят их свежими, сушат, замораживают и маринуют.

Чтобы приготовить варенье из зизифуса, берут по 1 кг плодов и сахара, стакан воды и 1/2 ч. л. лимонной кислоты. Ягоды перебирают, моют и прокалывают вилкой в нескольких местах. Готовят сироп, высыпают в него подготовленные ягоды и оставляют на ночь.

На следующий день емкость ставят на средний огонь, доводят до кипения, варят около 10 минут, периодически помешивая и снимая пену. Снимают варенье с огня и снова оставляют на ночь. Утром опять кипятят в течение 10 минут и выкладывают в стерилизованные банки.

Из приготовленных таким образом плодов можно сделать цукаты. Откиньте их на дуршлаг и дайте стечь остаткам сиропа. Подсушите цукаты и храните в холодильнике.

Готовят из зизифуса компот, для усиления вкуса можно добавить малину, ежевику, яблоки или курагу.

Сушеные плоды унаби

Варенье из зизифуса

Как видите, зизифус отлично себя чувствует в Украине, а плоды унаби — настоящий кладезь полезных витаминов и лекарь от разных болезней, поэтому упустить такое растение — грех!

Теги: обрезка деревьев, плодовые деревья, плодовые культуры, плодовый сад, саженцы плодовых деревьев, уход за плодовым садом

Сорта китайского финика

Окультуренное растение имеет множество сортов. Вы можете выбирать, исходя из личных потребностей по срокам созревания плодов, их размерам, целевому предназначению. Например, крупные и плотные плоды сорта Китайский 2А отлично подойдут для консервации в целом виде в форме цукатов или для варенья. Конфетный любят есть в свежем виде — он очень сочный, зреет рано и имеет высокую урожайность. Поздний сорт Коктебель имеет очень большие плоды, до 52 г.

Также в отечественных садах встречаются сорта:

• крупноплодные — Хурман, Финик, также Вахш, Южанин;
• со средними плодами — Китайский 60, Китайский 93, Бурним;
• мелкоплодный Сочинский 1.

Унаби пока далёк от популярности в РФ. Поэтому вы можете воспользоваться моментом и удивить друзей и родных джемом или компотом с необычным вкусом.

Использование в кулинарии: заготовки из унаби

Хотя ягоды зизифуса чем-то напоминают по вкусу финики, они довольно специфические и не всем нравятся (особенно детям). Ценители утверждают, что самые вкусные унаби — повяленные на солнце, так как сушить правильно в духовке зизифус очень сложно — его легко можно пересушить. Хотя если пересушили — тоже нестрашно. Из сухих плодов можно приготовить муку и добавлять ее в обычную пшеничную муку при выпечке. В восточной кухне из зизифуса делают начинки для пирогов, соусы, добавляют в рис, изготавливают вино. Знаете ли вы? В Китае для того, чтобы правильно приготовить утку по-пекински, в печи используют исключительно древесину унаби. Большой популярностью пользуются заготовки — джемы, сиропы, варенье и др. Зизифус сохраняет в них все целебные качества, а проверенные поколениями рецепты позволяют приготовить вкусные блюда. Джем из унаби:

1. сварить сироп (понадобится 1 кг плодов, 800 г сахара и 1 литр воды);
2. недозрелые ягоды вымыть, наколоть вилкой, поместить в емкость;
3. залить горячим сиропом и вскипятить (проварить до 5 минут);
4. настоять 7 часов;
5. вытащить кости и измельчить плоды блендером;
6. вскипятить на медленном огне, варить 5 минут (необходимо постоянно помешивать);
7. простерилизовать банки;
8. разлить полученный джем по банкам и закрыть.

Со временем джем загустеет. Такая заготовка позволит одновременно понижать давление и лакомиться вкусненьким.

Зимой, зизифус не всегда под рукой, поэтому вас наверняка заинтересует как хранить его плоды, тем более что свежими они сохраняются не более недели при комнатной температуре и до месяца в холодильнике. В то же время сухие и вяленые ягоды хранятся один год.

Этапы выращивания унаби из косточки

Размножить зизифус корневой порослью легче всего. Молодое деревце аккуратно выкапывают и вместе с земляным комом пересаживают в новое место, не забывая соблюдать все правила посадки.

Отводками размножают грудную ягоду в том случае, если растение имеет форму куста. Вытянувшиеся молодые побеги пригибают к земле, присыпают почвой.

Затем снова и снова подсыпают грунт, расползающийся после полива. Весной отводки обрезают с родительского дерева и высаживают на постоянное место в саду. При выращивании зизифуса широко применяются прививки. Их проводят в мае или июле — августе.

Размножение

Размножение унаби возможно семенным и вегетативными способами.

Семенное

Перед тем как вырастить унаби из косточки необходимо запастись свежесобранными плодами. Семена из них высевают под зиму. Весной после прорастания всходы прореживают. На постоянное место сеянцы пересаживают на 2 или 3 год выращивания.

Порослью

Образующаяся поросль также пригодна для размножения. Рано весной или осенью от кустов отделяется необходимое количество отростков, которые высаживаются на постоянное место.

Отводками

Для размножения отводками нижние побеги прижимают к поверхности почвы и закрепляют при помощи шпилек. Места соприкосновения засыпают почвой и постоянно увлажняют. К осени там образуются корни. На следующий год сформировавшиеся кусты аккуратно отделяют и отсаживают.

Корневыми черенками

Посадочный материал заготавливают сразу после схода снега из корней толщиной не более 1 см. Полученные черенки высаживают на рассадные гряды. Через год из них развиваются полноценные саженцы.

Прививка

Прививка используется для разведения крупноплодных сортовых растений. Для ее проведения требуются определенные навыки и инструмент.

Размножение растений: семенное и вегетативное

Весной наступает самое благоприятное время для посадки, пересадки и размножения растений. Размножение растений целиком основано на рациональных и вполне логичных методах, и если их применять с пониманием сути происходящего, то они становятся сравнительно простыми и несложными для выполнения.

Все растения на земле могут размножаются двумя путями: 1– семенами 2 – вегетативным путем. Вегетативный способ размножения – это отделение от материнского растения его части – листа, почки, побега, ветки, корня, клубня. Отличие семенного размножения от вегетативного заключается в том, что при семенном размножении только часть взошедших семян будут нести признаки родителей. При вегетативном все 100% новых растений сохраняют признаки и свойства материнского растения. Наиболее широко распространенный способ семенного размножения – выращивание рассады овощей. Вегетативное размножение может быть естественным и искусственным. Естественное – происходит при помощи следующих вегетативных органов: «усов» – у клубники; корневой порослью – у вишни и сирени; корневищами – у ландыша, пырея, ириса; луковиц – у лилии, тюльпана, нарцисса, крокуса; корневыми клубнями – у картофеля; клубнелуковицами – у гладиолуса. К искусственным способам вегетативного размножения относят самый простой и распространенный – деление куста . Этим способом обычно размножают корневищные растения, особенно сильно кустящиеся и образующие большое количество отпрысков, т.е. побегов, идущих от корней или корневищ, например флоксы, дельфиниумы, хосты, спиреи, ромашки, ландыш, многолетние хризантемы и астры, калины, чубушник. Выкопанный весной куст делят лопатой или секатором, так чтобы на каждом корне было не менее 2-3 побегов или почек. Растения, цветущие ранней весной, рекомендуется делить и сажать осенью; растения, цветущие летом и осенью, можно делить осенью и весной. К другим искусственным способам вегетативного размножения относят черенкование, отводки и прививку. Вегетативное размножение используют в случаях, когда растения не завязывают или не дают вызревших семян, а также по многим причинам это более экономически выгодный способ размножения, например для более раннего цветения или для получения большого количества растений с выравненным ростом.

Информацию предоставил

Руководитель отдела защиты растений АгроПромышленного Комплекса «Витус» Синельников Константин Юрьевич

Специалисты отдела защиты растений АПК «Витус» осуществляют энтомологическое и фитопатологическое обследование зелёных насаждений, разрабатывают индивидуальные планы мероприятий по защите растений, проводят обработку зелёных насаждений средствами защиты и осуществляют комплексный уход за растениями.

Отдел защиты растений АПК «Витус» :[email protected]

Описание и виды

Вегетативное размножение относится к бесполому размножению. Другим способом бесполого размножения у растений является размножение спорами.

Вегетативное размножение свойственно большинству видов растений. Например, земляника размножается усами — разрастающимися ползучими побегами, которые в последствие отделяются от материнского растения. Деревья могут размножаться с помощью веток (стеблей). Также возможно вегетативное размножение с помощью листьев. Когда лист сердечника лугового касается влажной почвы, у него могут образовываться придаточные корни и почки.

Когда у части растения, способной жить самостоятельно, образуются свои почки, то она считается уже отдельным организмом.

Таким образом, вегетативное размножение — это воспроизведение растения из корней, стеблей и листьев (то есть из вегетативных органов). Однако у водорослей вегетативным размножением считается отделение кусочков слоевищ и даже отдельных клеток тела. При вегетативном размножении дочернее растение обладает тем же наследственным материалом, что и родительское. Такие растения называют клонами.

Растения, которые появляются в результате вегетативного размножения, развиваются быстрее, чем растения, которые вырастают из семян. Следовательно, они могут быстрее расселяться, переходить к цветению и плодоношению.

Вегетативное размножение позволяет сохранять свойства вида неизменными.

Виды вегетативного размножения

Различают естественное и искусственное вегетативное размножение. Данные способы основаны на возможности различных органов получать в благоприятных условиях полноценные растения с сохранением декоративных и хозяйственно-биологических свойств сорта.

Естественное

Естественное вегетативное размножение происходит при помощи следующих органов: розеток листьев, усов (хлорофитум, камнеломка); корневищ подземных побегов (ландыши, ирисы, пионы, каллы и др.); плетей — надземных облиственных побегов с листовой розеткой на конце (ястребинка, живучка); корневой поросли — побегов, образующихся из спящих почек корней (сирень и др.); луковиц. Луковичные растения делят на вечнозеленые (панкрациум) и листопадные (лилии, нарциссы, тюльпаны, и др.).

Они размножаются при помощи следующих органов: корневых клубней, представляющих собой видоизмененные корни-вместилища питательных элементов (георгины); стеблевых клубней с продолжающимся ростом в последующие вегетационные периоды (бегония, цикламен, глоксиния); клубнелуковиц, размножение которых происходит замещающими клубнелуковицами, их делением и детками (гладиолус, шафран)

Искусственное

Искусственное вегетативное размножение широко используется в растениеводстве, в плодовом и декоративном садоводстве. При таком способе размножения дочерним организмам передаются все признаки материнского, что даёт возможность сохранить свойства ценных сортов. Искусственное вегетативное размножение даёт возможность быстро получить большое количество посадочного материала.

Существует несколько способов такого размножения:

• Черенкование
• Размножение отводками
• Размножение делением куста
• Видоизменёнными органами
• Размножение усами и корневыми отпрысками
• Прививка

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву проводится с разными целями. Чаще всего она бывает направлена на ускорение прорастания семян, но ее воздействие оказывает влияние и на другие этапы развития и роста растений.

Способы обработки семян при подготовке к посеву следующие:

1. обработка высокими температурами (до 30°С) сухих семян;
2. обработка переменными температурами влажных семян;
3. намачивание;
4. обработка растворами микроэлементов;
5. стратификация;
6. скарификация;
7. обработка различными протравителями от вредителей и болезней.

Воздушно-тепловое прогревание семян эффективно для культур с растянутым (вербена, табак, портулак, арктотис) или продолжительным (настурция, календула, львиный зев, эшшольция, рудбекия) периодом покоя. Прогревание можно проводить на солнце в течение 3-5 дней, рассыпав семена тонким слоем.

Обработка влажных семян переменными температурами возможна для холодостойких культур (душистый горошек, флокс Друммонда, астра китайская и астры многолетние, гвоздика Шабо) и заключается в следующем.

Намоченные в течение 12 ч семена помещают на 12 ч сначала в холодильник с температурой от -2 до О °С, а затем выдерживают при 18-20 °С до их наклевывания; наклюнувшиеся семена сразу, без подсушивания, высевают.

Рекомендуем прочитать: Размножение луковицами

Обработка намоченных семян переменными температурами оказывает положительное влияние на цветение астры китайской, тагетесов, флокса Друммонда, сальвии, гвоздики Шабо, виолы.

Намачивание перед посевом проводят для труднопрорастающих семян. Для ускорения прорастания семена с твердой оболочкой (душистый горошек, фасоль огненно-красная, люпин, настурция, ипомея и др.) опускают в воду в марлевых мешочках.

Мелкие и средние семена намачивают в течение 6-12 ч, крупные — 24 ч. Воду меняют дважды в сутки; намачивание прекращается, когда появляется пена, которая показывает, что в семенах начался процесс перехода крахмала в сахар, необходимый для прорастания семян.

После намачивания семена чуть подсушивают, чтобы они рассыпались, и высевают. Высокий эффект дает намачивание семян в течение 12-24 ч в растворе солей микроэлементов (%):

• КМnО4 — 0,02,
• CuSO4 —0,02,
• ZnSO4 – 0,02,
• Н3ВО3 – 0,02,
• (NH4)MoO4 – 0,02.

При этом эффективность отдельных микроэлементов тем заметнее, чем беднее конкретная почва данным элементом. Так, на почвах Нечерноземья в России, которые бедны молибденом, этот микроэлемент усиливает декоративность душистого горошка; бор и цинк повышают зимостойкость двулетников.

Наряду с микроэлементами применяют намачивание семян в растворах биологически активных веществ, в частности ГК3 (гибберелловой кислоты). Этот метод эффективен для семян фрезии, купальниц, петунии гибридной, периллы, монарды, молюцеллы.

Стратификация семян

Стратификация семян — это продолжительное выдерживание набухших семян при низкой температуре для облегчения прорастания семян с толстой оболочкой. Для семян травянистых культур срок такой обработки составляет в большинстве случаев 0,5-2 месяца, иногда — до 3 месяцев, при температуре 0-5oС.

Используют холодную стратификацию для семян аквилегии гибридной, колокольчиков персиколистного и круглолистного, ирисов, наперстянки, примул, периллы, люпина, лилии (одноцветной, золотистой, кудреватой) и др.

Скарификация семян

Скарификация — нарушение плотной или твердой оболочки семян механическим повреждением: надпиливанием, подрезанием, перетиранием с гравием или крупным песком — применяется для семян канны, люпина, безвременника, стрелиции и др.

Для улучшения всхожести семян перспективен заводской способ предпосевной подготовки семян — дражирование, т.е. заключение семян в оболочку специального состава, повышающего посевные качества семян и защищающего семена от различных заболеваний.

Для защиты растений от многих болезней, которые передаются с семенами (альтернариоз, фузариоз, вертицеллезное увядание, фитофтороз, бурая гниль, черная ножка, септориоз, аскохитоз и др.) за 1-2 месяца до посева проводят протравливание семян ТМТД (5 г на 1 кг семян).

Фентиурамом (4-6 г на 1 кг семян) или АПС (активатор прорастания семян) и бактофосфином. Обработку биопрепаратами проводят в день посева в течение 2—3 ч, после чего семена подсушиваются в тени до сыпучего состояния.

Крупноцветковые клайминги

Из крупноцветковых мутирующих кустовых роз выведены клайминги, к которым относят Флорибунду, чайно-гибридную и Грандифлору. Эти растения отличаются от предыдущей группы тем, что имеют более длинные стебли (2-3 м) и большими цветками. Такие кусты очень быстро растут. Зацветают клайминги обильно, крупными цветками в виде соцветий или одиночных розочек. За сезон цветение может повторяться два-три раза. Первый раз это происходит в начале июля. Больше всего подходит для южных областей умеренного пояса, где зима теплая и мягкая.

Устойчивость к вредителям и болезням

Роджерсия известна своей устойчивостью ко многим заболеваниям. Вредители ее также очень редко поражают.

Самое распространенное заболевание – ржавчинный грибок.

Если осмотреть растение, пораженное этим недугом, можно увидеть на зеленых листьях темные пятна.

Для профилактики и лечения заболевания листья и стебли обрабатывают фунгицидами. Пораженные части растения рекомендуется удалить, сжечь.

Обработку кустов лучше проводить утром или вечером.

Желательно, чтобы температура была не более +25°С.

Если роджерсия растет на заболоченных участках или где часто застаивается вода, она может заболеть корневой гнилью.

Растение может погибнуть, если не принять меры.

Избавиться от заболевания можно путем пересадки цветка в другое место.

Если это невозможно, садоводы рекомендуют выкопать куст и поместить на дно ямы дренаж, посадить цветок обратно. Таким образом, лишняя влага будет скапливаться в дренаже, не будет вредить корням. Самые частые вредители роджерсии – улитки, слизни.

Они объедают мясистые листья и стебли растения.

Для борьбы рекомендуется использовать сухую горчицу. Ей нужно присыпать кусты рано утром.

История сорта

Яблоня Розовый Жемчуг – один из самых необычных сортов плодовых деревьев, полученных в результате селекционной работы.

Автором сорта яблони Розовый жемчуг, выведенного в Америке (штат Калифорния), стал селекционер Альберт Этьер. Для получения сорта использовалась яблоня Недзвецкого.

Розовый жемчуг был получен в первой половине XX столетия.

Особенности

• Особенности сорта заключаются в том, что яблоки имеют терпковатый привкус, напоминающий мякоть грейпфрута и красную окраску мякоти.

  Главная особенность сорта – мелкозернистая мякоть, полностью или частично окрашенная в малиново-розовый цвет.

• Средний диаметр яблок – 5–6 см, при небольшом урожае плоды более крупные и достигают в диаметре 10 см.
• Яблоки созревают к осени (конец августа – начало октября), поэтому сорт относится к среднепоздним.
• Высота деревьев не превышает 7–8 м, их относят к средне-рослым. Яблони способны произрастать в областях с холодными зимами, дополнительного укрытия не требуют.

В Америке сорт получил широкое распространение, его выращивают в промышленных масштабах. В России яблоки этого сорта встречаются довольно редко. Посадкой этих деревьев занимаются любители или небольшие садоводческие хозяйства.

Посадка саженцев

При выборе места для саженца сорта Орловим особое внимание надо обратить на уровень освещенности участка. Именно этот показатель влияет на урожайность и вкусовые качества плодов Орловим.

Так как этот сорт не переносит сильно увлажненных почв, саженцы высаживают на возвышенностях или обустраивается хороший дренажный слой. Оптимальный вариант почв для сорта Орловим – чернозем, суглинистые или супесчаные земли.

Подготовка почвы

Чтобы саженец легко прижился, яму для посадки готовят заранее. Подходящие параметры ямы: диаметр 0,6-0,8 м, глубина – 0,5-0,6 м. Причем плодородный и нижний слои почвы желательно складывать отдельно.

На дно ямы выкладывают небольшой слой дренажа (особенно важно, если грунтовые воды расположены неглубоко). Засыпают сначала верхний плодородный слой почвы. Оставшийся грунт тщательно смешивают с перегноем, компостом, добавляют золу, минеральное удобрение.

Этапы посадки:

1. Корень саженца сорта Орловим тщательно осматривают. Срезы должны иметь белый цвет. Если присутствует коричневый оттенок, значит, корень был поврежден и его надо немного укоротить с помощью секатора или ножа.

2. Сначала вбивают кол в центр ямы – это будет опора для саженца. Затем деревце опускают в яму и аккуратно расправляют корни.
3. Яма засыпается плодородной смесью. Грунт вокруг саженца сорта Орловим утрамбовывается.
4. По окружности ямы делают небольшое углубление в виде рва. Благодаря этому влага будет впитываться в нужном месте.
5. Поверхность земли вокруг саженца поливается водой и мульчируется опилками или торфом.

Важно! Корневая шейка яблони Орловим должна находиться выше уровня земли.

достоинств яблони Розовый налив | Полезные статьи на блоге Беккер

Сложно найти человека, пусть даже и не садовода, который бы не слышал про сорт яблок Белый налив. Эти яблочки растут на каждом втором участке. Однако не всем садоводам известно, что существует и налив розовый, и это странно – яблоня Розовый налив имеет ряд действительно значимых преимуществ.

Яблоня сорта Розовый налив представляет собой небольшое, достигающее обычно не более двух-трех метров в высоту, компактное деревце, густая крона которого походит формой на пирамиду – такое необычное строение и является одной из основных её внешних особенностей. «Розовый налив» позиционируется как летний сорт народной селекции и получил наибольшее распространение в Нижегородской области.

Крона сильно загущена, равномерно насыщена ростовыми побегами и плодовыми образованиями. Междоузлия короткие, сами однолетние побеги опущенные, не очень толстые, густого красно-коричневого оттенка. Листья снизу также опущенные, яйцевидной слегка удлиненной формы.

Говоря о плодах, можно заметить, что они достаточно крупные – от 80 до 130 граммов, округлые, но немного сплюснутые. Покровная окраска яблочек, как можно догадаться из названия, обладает красивым розовым оттенком.

Плоды очень вкусные, поэтому преотлично употребляются как в свежем виде, так и в переработанном – из яблочек «Розового налива» делают вкуснейшие кисели, соки, компоты, варенья.

Кроме того, сорт пригоден для переработки в алкогольные напитки – вина, сидры.

А теперь узнайте, почему же все-таки нужно хоть раз попробовать вырастить на своем участке этот сорт яблони!

1. Крайне вынослив – одинаково прекрасно переживает летние засухи и лютые зимние морозы – вплоть до минус 35 градусов! Заглянув в историю, можно вспомнить, как яблони этого сорта в совершенно здоровом состоянии находили на крутых волжских склонах после лютых зим Второй мировой войны.
2. Не сильно требователен к почве и количеству питательных веществ. Однако это не значит, что растение можно сажать на совершенно бесплодных землях.
3. Отличается ранним плодоношением ­– уже через пару лет после посадки вы сможете попробовать первые плоды.
4. Яблоки в своей сочной мякоти содержат много пектинов, благодаря чему из плодов Розового налива получаются отличные желе, джемы и муссы.
5. Обильное плодоношение – взрослые 15-летние деревья, несмотря на небольшие размеры, способны давать до 50 килограммов плодов!
6. Яблоки имеют достаточно сильный иммунитет к самому распространенному заболеванию этой культуры – парше. Однако в сырые дождливые годы могут довольно сильно поражаться листья растения.
7. Плоды прочно прикреплены и не склонны к массовому опаданию. Кроме того, они устойчивы к ожогам солнца.

Если вы решили вырастить эту чудесную яблоню у себя на участке, Вам необходимо помнить о следующих моментах.

«Розовый налив» великолепно растет на воздухопроницаемых, супесчаных, суглинистых и влагоемких почвах. Любит солнечные, хорошо освещенные участки.

Лучшим временем для посадки саженцев считается период с марта по май. В осеннюю пору их также можно высаживать – с сентября по октябрь. При посадке помните, что посадочные ямы должны в глубину быть не менее 0,5 метра, а расстояние между будущими деревьями – около трех метров.

Ориентировочное время созревания яблони этого сорта – июнь-август. Соблюдая агротехнику выращивания и хорошо подкармливая растение – минеральными и органическими удобрениями – вы получите ежегодный обильный урожай.

Хоть недостатков в этом сорте яблок и крайне мало, о них стоит предупредить. Итак, минусы «Розового налива» заключаются в следующем:

• Не может противостоять плодожорке – опасному врагу плодов, который часто повреждает урожай.
• Яблочки могут «заболеть» плодовой гнилью – особенно это наблюдается в дождливые сырые годы.

Вот, пожалуй, и все! Как видите, преимуществ у сорта куда больше, чем недостатков. Розовый налив – отличный сорт, который достоин того, чтобы его хоть раз попробовал вырастить каждый садовод!

Подкормки

В первый год культуру необязательно удобрять, дереву хватит полезных веществ, заложенных на этапе посадки. Далее сорт нуждается в нескольких подкормках за сезон.

• Весной, в апреле, рекомендованы азотные смеси. Среди органики большей популярностью пользуются коровяк и птичий помет, из минеральных веществ подойдёт мочевина. В этот период удобрения вносят вокруг дерева в приствольный круг.
• В фазу цветения актуальны такие растворы, как навозная жижа или мочевина.
• После сбора урожая растение нужно подготовить к зиме, для этого его подкармливают смесью суперфосфата и сернокислого калия.

Как и когда подкармливать? Важным моментом ухода за яблоней в открытом грунте является подкормка и внесение удобрений. Подкормка яблонь начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Недостаток питания приводит не только к снижению качества и количества урожая, но и снижает иммунитет дерева, делает его более уязвимым перед вредителями и болезнями. А при осенней процедуре дерево сможет заложить больше плодовых почек, что положительно скажется на будущем урожае. Подробнее

Особенности созревания и плодоношения

Плодоношение

Начало

В плодоношение яблоня вступает довольно в ранние сроки, урожай образуется на 1 – 2 летней древесине.

Моди плодоносит на 1-2 летней древесине.

Особенности

Высокой урожайности плодовой культуры Моди и ее регулярному плодоношению способствует то, что плоды у дерева завязываются не только на ветвях, но и на приствольных кольчаток и копьецах.

Сроки

Цветения

Цветет яблоня в 3 декаде мая красивыми бело – розовыми цветами.

Созревания

Первые плоды у яблони начинают поспевать к концу сентября. Благодаря тому, что они очень крепко держаться на ветках, съем яблок затягивается до середины октября.

Яблоки Моди созревают в конце сентября.

Хранения плодов

После съема яблоки не деформируются довольно продолжительное время. Благодаря хорошей транспортабельности и лежкости употребляют их в свежем виде до мая месяца.

Сорт яблони Розовый жемчуг

Яблоки с красной или розовой мякотью — если кто и не видел, то наверняка слышал о таких. Некоторые относятся к такой диковинке с недоверием, предполагая, что уж без вездесущего ГМО тут никак не обошлось. А ведь первые эксперименты по селекции таких видов, причём очень успешные, начал наш замечательный учёный И.В. Мичурин. В то время ни о каком ГМО и речи не шло. Именно Мичурину принадлежит разновидность Малиновка, или Суйслепское, которая до сих пор встречается в садах любителей этой необычной культуры. Тема яблок с нетипичным цветом мякоти продолжала волновать умы учёных по всему миру. В США, в самом начале ХХ века, селекционер Альберт Эттер из Северной Калифорнии начал свои эксперименты с целью создания нового уникального сорта с красной мякотью. За основу были взяты старинные английские разновидности, одна из которых считается потомком яблони Недзвецкого. Так в 1944-ом году появился Розовый жемчуг, который по сей день считается одним из самых популярных в этой категории сортов. На родине эта разновидность необычайно популярна среди потребителей, очень интересуются ей кулинары (необычная мякоть вдохновляет их на создание шедевров высокой кухни). В штатах с мягким умеренным климатом (побережье Калифорнии, Орегона, Вашингтона) эти яблони выращивают в промышленном масштабе. В Госреестр селекционных достижений России наш герой не внесён, на территории страны повсеместного распространения не получил, выращивают его преимущественно коллекционеры и любители, увлекающиеся необычными яблочными видами. По имеющимся сведениям, дерево вполне уживается в климате средней полосы России.

Технология посадки

Перед тем, как приступать непосредственно к высадке саженца, стоит узнать некоторые моменты о выборе и подготовке посадочного материала, выборе места и технологии самой посадки.

Выбор саженца

Рекомендуется покупать саженцы в специальном питомнике либо проверенном магазине. Покупка посадочного материала на рынке – это лотерея, поскольку невозможно сразу узнать, того ли сорта деревце продается или нет.

Перед приобретением стоит тщательно осмотреть саженцы, чтобы на них не было больных или поврежденных участков, сломанных ветвей, а на вид они были здоровыми и крепкими.

До посадки нужно осмотреть корни, если они подсохли, саженец следует на сутки поместить в воду.

Оптимальное место

Чтобы яблоня Имрус хорошо плодоносила и активно росла, ей нужно подобрать хорошо проветриваемый и освещенный участок. Но при этом она должна быть защищена от сквозняков, застоя холодного воздуха, солнцепека. Для посадки лучше брать супесчаную или суглинистую землю, рыхлую и воздухопроницаемую. Сорт можно высаживать и в чернозем, однако тогда потребуется смешать этот грунт с глиной и речным песком.

Не рекомендуется сажать Имрус на заболоченных и каменистых местах, а также на тех участках, где грунтовые воды находятся на расстоянии менее чем 2 м от поверхности земли. Не стоит выращивать яблоню и вблизи открытых водоемов.

Сроки

Высадка саженца может проводиться не только весной, но и осенью. Если был выбран весенний период, то благоприятным временем для высадки является конец апреля либо начало мая, когда земля уже хорошо прогреется, а температура воздуха стабилизируется и не опустится ниже +13 ̊C.

В случае посадки в осенний период, саженцы следует помещать в открытый грунт в последних числах сентября или в первой половине октября.

Правила высадки

Поскольку яблоня Имрус не приветствует близкого соседства с другими плодовыми деревьями, ее стоит высадить на расстоянии не меньше 6-7 м от других фруктовых культур. В случае весенней высадки посадочные ямы следует подготовить еще осенью, а при осенней – за 3-4 недели до посадки. Углубления должны быть диаметром 90-100 см и глубиной как минимум 70-80 см. В готовые лунки следует засыпать смесь из верхнего плодородного слоя земли и удобрений (равных порций компоста, торфа, перегноя), а после залить это все водой.

Чтобы правильно высадить саженец в открытый грунт, необходимо:

1. Опустить деревце в яму таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5-6 см выше уровня земли.
2. Присыпать саженец почвенной смесью, приготовленной из удобрений и плодородного грунта. Тщательно утрамбовывать землю не стоит, поскольку этот сорт предпочитает воздушную почву.
3. Хорошо полить деревца, расходуя на каждый саженец по 2 ведра отстоянной и чистой воды.
4. Положить мульчу, состоящую из перегноя или измельченной травы, по периметру приствольного круга.

Описание и особенности

Садоводы приобретают саженцы в зависимости от описания сорта и его особенностей.

• Первые плоды появляются на второй год после посадки.
• Джин относится к зимнему сорту. Первые зрелые экземпляры можно попробовать в начале сентября.
• Дерево малогабаритное, в высоту достигает не более 2 метров.
• В первые 4 года с одного растения собирают максимум пять килограмм плодов.
• Начиная с 5 года, урожайность увеличивается. Дерево дает до 20 килограмм сочных плодов.
• Отличается длительным сроком хранения.

Джин растет одним стволом. Боковое ветвление у сорта практически подавлено. Поэтому растение нуждается в дополнительном креплении.

Сбор и хранение урожая

В конце первого осеннего месяца подходит время сбора урожая. Срывать плоды необходимо в солнечный сухой день, чтобы максимально продлить их срок хранения. Сбор яблок должен проходить вместе с плодоножками, осторожно, чтобы не повредить поверхность кожуры.

Складывать собранный урожай лучше сразу в деревянные или фруктовые ящики, где он будет храниться в дальнейшем. Место для хранения плодов должно быть прохладным, оптимальная температура — +2…+5°С, влажность воздуха — до 70%. В домашних условиях яблоки обычно хранят в погребе или в холодильнике. В промышленных целях для хранения обустраивают специальные фруктовые холодильные помещения.

Знаете ли вы? В мире выведено уже более 7 тыс. сортов яблок, но на продажу выращивается всего лишь около 100 сортов.

Описание сорта яблони Делишес (Превосходное)

Характеристика сорта яблони Делишес (Превосходное).

Американский сорт яблони зимнего срока созревания. Съем плодов в конце сентября, хранятся до марта – апреля.

Дерево сорта яблони Делишес (Превосходное) сильнорослое, большое, в молодом возрасте обратнопирамидальное, в плодоносящем – широкоокруглое, чаще густое, ветви от ствола отходят под острым углом, у основания несколько изогнутые, с темно-серой корой, средней толщины. Плодоношение смешанное, с преобладанием копьец и плодовых прутиков. Побеги средней длины и толщины, умеренно-коленчатые, с темно-красным оттенком (в питомнике – темно-коричневые), слабо опушенные, с множеством мелких и очень мелких точечных чечевичек, ближе к основанию побега они размещаются группами. Листья широкоовальные, реже продолговато-яйцевидные с округлым основанием и умеренно удлиненной верхушкой и вытянутым кончиком, двоякозубчатыми краями, слабоизогнутые и среднесложенные, мелкосборчатые в средней части. Опушение слабое, в нижней части светло-зеленое. Окраска темно-зеленая, верхняя поверхность слабоглянцевая. Лист образует со стеблем острый угол. Черешок длинный, с нижней стороны у основания – с красной полоской, иногда окрашен по всей длине, прилистники средние, ланцетные. Цветки крупные, чашевидные, розовые. Бутоны красные. Колонка пестиков длинная, опушенная, рыльца которых – ниже или на уровне пыльников.

Плоды сорта яблони Делишес (Превосходное) крупные, продолговато-конические, с отчетливой ребристостью по всей длине и пятью резко поднятыми вокруг блюдца буграми. Поперечные диаметры плода неравные и находятся ниже середины плода. Кожица грубая, очень плотная, гладкая с беловатыми, крупными, размытыми подкожными точками и серыми точками на поверхности, заметными по теневой стороне. Основная окраска светло-зеленая, при полном созревании она желтеет. Плоды наполовину и более покрыты красными штрихами по слабо-розовому румянцу, который в процессе созревания становится интенсивно оранжево-красным, со слабым восковым налетом. Воронка широкая и глубокая, внутри покрыта сероватым или зеленоватым налетом. Плодоножка толстая и длинная, с утолщением на конце. Блюдце крупноскладчатое, широкое и глубокое. Чашечка закрытая или слегка приоткрытая над широкой, конической или воронковидной трубкой. Семенные камеры узкими щелями сообщены с пространной осевой полостью. Мякоть при съеме зеленовато-белая, в лежке кремовая, с желтым оттенком, сладкая с пряным ароматом, плотная, очень сочная – выдающегося по международному стандарту качества. Но измельченные плоды (из-за засухи, от плохого агроухода или преждевременно снятые) имеют пресно-сладкий, горьковатый вкус. В плодах содержится: сухих веществ – 14%, сахаров – 11%, титруемых кислот – 0,25%, аскорбиновой кислоты – 4,2 мг/100г, Р-активных веществ – 140 мг/100г.

Плоды и листья сорта яблони Делишес (Превосходное) поражаются паршой.

Начало плодоношения на 9-10-й год. Средний урожай сорта яблони Делишес (Превосходное) в центральной части Кубани – 190 ц/га, в степной – 130 ц/га. Плодоношение нерезко периодичное. Сорт представляет ценность в селекции за десертное качество и товарность плодов в комбинационной и клоновой селекции. В мировой практике отобрано большое число клонов этого сорта, в том числе и с использованием метода индуцированного мутагенеза – Делишес спур, потеснивший основной сорт из сортимента яблони по Северному Кавказу. Комбинационной селекцией с его участием созданы известные в мире сорта: Фуджи, Джонадел, Киддс Оранж Ред, Кинрей, Медина, Мелроуз, Мурасаки, Орлеан; и отечественные – Южное, Сочинское ананасное, Великан и др.

Ценность сорта: высокая урожайность, товарность и качество плодов. Недостатки сорта: низкая зимо- и засухоустойчивость деревьев, поражение листьев и плодов паршой, поздний срок вступления в плодоношение и резкая периодичность его.

Сорт яблони районирован и распространен на Северном Кавказе и Астраханской области.

Источники:

-prevoshodnoe/ -yablon/prevoshodnoe _ -delishes-prevoshodnoe/

Общие сведения

Мандариновое дерево является представителем вечнозеленых цветковых растений. Высота его может достигать 4 метров, а урожайность в течение года – до 5 тысяч плодов. Однако эти показатели возможны только в том случае, если растение произрастает в дикой природе с подходящими климатическими условиями. Крона мандарина довольно раскидистая и вырастает в диаметре до 3,5 метров. Кора взрослого дерева окрашена в светло-серый цвет, а молодые веточки – в темно-зеленый. Лист небольшой, плотный, в течение сезона не меняет окрас. Продолжительность жизни одного листика – 4 года.

Цветки мандарина чаще всего располагаются поодиночке, в редких случаях – парно. Период цветения приходится с апреля и до начала лета. В это время мандарин смотрится очень красиво, к тому же благоухает прекрасным ароматом, чем-то напоминающим нотки бергамота. Мандарин способен опыляться своей пыльцой, благодаря чему отнесен к самоплодным растениям. Уже на третий год после посадки саженца можно полакомиться первым урожаем полезных плодов.

Цветки мандарина

У мандаринов интересный вегетационный период. Веточки дают первый прирост весной, а второй – уже ближе к началу осени. Урожай образуется на втором приросте прошлого года. Созревание плодов начинается в октябре месяце, а в декабре их сбор полностью завершают. Плодоношение длится в течение 7 месяцев.

Сейчас известно множество видов и еще больше сортов мандаринов, однако не все они годятся для выращивания в домашних условиях. Комнатный мандарин можно получить только из следующих видов:

• Уншиу;
• Ковано-Вассе;
• Клементин;
• Шива-Микан;
• Murcott.

Внимание! Для домашнего выращивания лучше всего отдать предпочтение мандариновым деревьям, принадлежащим к группе Васе.

Если говорить о сортах мандарина, то стоит остановить выбор на следующих:

• Иволистный;
• Марисоль;
• Нулес;
• Рубино;
• Нобилс;
• Абхазский ранний;
• Агудзера и др.

Все они способны не только придавать декоративный вид вашему помещению, но и радовать урожаем вкусных плодов на подоконнике.

Марисоль

Выращивание и уход

Месторасположение, освещение и температура

Правильно выбранное пространство — залог будущего урожая. Зеленый красавец предпочитает много света. Ему подойдет подоконник южного, юго-восточного или юго-западного окна. Но в жаркие летние дни от прямых солнечных лучей его стоит беречь, затеняя шторой или бумагой. Зимой требуется дополнительное искусственное освещение. Для этого используют фито лампу. С июня до конца августа можно устраивать каникулы. Вполне подойдет застекленный балкон или защищенное от осадков место в саду, где горшок можно углубить в землю.

Идеальный диапазон температуры от +15 до +19. Более высокие показатели негативно сказываются на цветах, их питомец может сбросить. В период покоя лучше, если столбик термометра опустится до 11-14 градусов. Значительную опасность в себе таит резкое изменение температуры. К любым изменениям лучше подготовить его заранее.

Влажность и полив

В жару листья испаряют много влаги. Препятствовать этому можно поддерживая оптимальные показатели влажности. Поможет в этом регулярное орошение дважды в день. Если такой возможности нет, с этой целью подойдет электрический увлажнитель. Повысить процент влаги и снизить температуру поможет поддон с керамзитом, на него устанавливают ёмкость. Опытные садоводы советуют небольшую хитрость: в жару по краям горшка выкладывать кубики льда.

Влаголюбивое создание в теплое время «пьет» обильно и часто. Подходящее количество жидкости определяется индивидуально. Земляной ком должен быть полностью промочен. Остерегайтесь застоя, это чревато гниением корешков. Из-за этого зимой полив значительно сокращается, особенно если в помещении прохладный воздух. Осуществляется он по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

В теплой комнате с декабря по март график практически не меняется. С этой целью подходит только отстоянная вода комнатной температуры.

Выбор подходящего горшка

Отдайте предпочтение вазону среднего размера, постепенно увеличивая диаметр ёмкости. Более взрослым представителям тару подбирают в 2 раза больше длины корневой системы. Обязательно наличие сквозных дренажных отверстий.

Грунт и удобрения

Выбирают его для посева семян или пересадки саженцев с учетом возраста растения. Категорически не подходит кислая почва. Потребности молодых представителей отличаются. Неопытным цветоводам лучше купить готовую смесь в маркете. Подходящей станет био-гумус или земля для роз. Плодородная, питательная и водопроницаемая — она отлично подходит для полноценного роста, и развития.

Но можно приготовить её собственноручно из таких компонентов:

• дерновая (2 части) и листовая (1 часть) земля;
• по одной доли речной песок мелкой фракции, перегной.

Легкий субстрат помогает активно наращивать корневую систему. Его высыпают на дренажный слой из кирпичной крошки и керамзита. Взрослому экзоту больше подходит другой состав: дерновая почва (40%), песок (20%), листовая земля (20%), перегной (15%), жирная глина (5%). Более плотный состав позволяет удерживать необходимое количество влаги. Благодаря такому свойству цитрус использует в полной мере все питательные вещества, формируя бутоны и плоды.

Вносить их начинают с апреля по ноябрь. Делают это каждые 2 недели. Наиболее подходящие — это комплексы содержащие азот, калий и фосфор. В любой цветочной торговой точке представлен широкий ассортимент: Унифлор-росте (способствует созреванию мандарин), Унифлор-бутоне (благотворно влияет на цветение) и Кемира-люкс (поддерживает и питает). Важно регулярно чередовать минеральные вещества с органическими. Если выбор пал на натуральный питательный раствор, то более подходящими станут птичий помёт или коровий навоз. Сухое вещество растворяют в воде, после настаивают и уже затем вносят. Предварительно растение поливают.

Работая с химическими удобрениями следует строго следовать инструкции, которая указана производителем на упаковке. Переизбыток питательных веществ вызывает ожоги. Избегайте попадания на плоды.

Обрезка растения

Происходит весной, до раскрытия бутонов. Избавляются от тонких и сухих веточек, пожелтевшей листвы. Используют острые и продезинфицированные садовые инструменты. Чтобы через срезы не пропустить инфекцию их посыпают измельченным активированным углем. Так же это способствует быстрому заживлению повреждений. Для формирования кроны овальной формы лишние побеги, неспособные плодоносить, обрезают.

Не обойтись без прищипывания верхушек стеблей. После первого цветения оставляют лишь 12-13 бутонов, остальные срезают. В противном случае они истощают культуру.

Как пересадить мандариновое дерево в домашних условиях

Мандариновое дерево в первые четыре года жизни обычно пересаживают каждый год, взрослые деревья требуют пересадки раз в три года. Подбирая горшок следует покупать его немного больше прежнего. Не рекомендуется использовать слишком большие вазоны, так как в них почва может закиснуть. Во время пересадки мандарина, не стоит заглублять корневую шейку – в этом случае возможно повреждение коры, при котором появляется инфекция. Для мандарина обязателен дренаж, а почва необходима легкая и питательная.

Особенности содержания мандаринового дерева

Экзотический домашний мандарин — уход за ним должен быть постоянный, любое пренебрежение приведет к тому, что кустарник откажется плодоносить, сбросит листья, а то и вовсе погибнет. Прежде чем купить горшочек с заветным деревцем, следует тщательно изучить, какие условия содержания необходимы этому заморскому гостю.

1. Освещение. Мандарин требует много яркого света, поэтому рекомендуется содержать его на окнах, которые выходят на юго-восток или юго-запад. Выращивать на южной стороне следует осторожно, потому как прямых солнечных лучей он не любит, и палящее солнце в летний зной может вызвать ожоги листьев. Недостаток света тоже оказывает губительное воздействие, деревце может сбросить листья и зачахнуть. Поэтому осенью, с уменьшением продолжительности светового дня, желательно обеспечить дополнительную подсветку, разместив в комнате лампы.
2. Температура. Растение любит тепло, но для формирования цветоносов и плодов температура почвы должна быть в диапазоне 16–18 °C. Превышение диапазона может спровоцировать деревце сбросить цветы, и тогда рассчитывать на плоды уже не придется. В зимний период следует обеспечить температуру почвы 10–13 °C и хорошее освещение, в противном случае мандарин не будет плодоносить. Идеальный вариант — погреб с искусственной подсветкой, которую можно приобрести в магазине цветоводства или в отделе аквариумистики.
3. Влажность воздуха. Этот показатель является чуть ли не самым важным. Уход за мандариновым деревом предусматривает частое и обильное опрыскивание растения, особенно с наступлением жарких, летних дней. Сухой воздух может стать причиной распространения таких вредителей, как клещ или щитовка. Чтобы повысить влажность воздуха в помещении, рядом с деревцем ставят широкое блюдо или лоток, заполненный водой. Также листочки можно протирать влажным ватным диском, это удалит пыль и окажет «освежающий» эффект.
4. Полив. Поливать мандарин нужно часто, но умеренно, используя мягкую, теплую, хорошо отстоянную воду. Делать это лучше ранним утром и дополнительно вечером. Двухразовый полив предостережет от пересушивания земляного кома, но в то же время не спровоцирует застоя влаги, как при обильном одноразовом поливе. Зимой достаточно увлажнять почву 1 раз в 4–6 дней.
5. Обрезка кустарника. Чтобы растение хорошо развивалось и обильно плодоносило, следует периодически прищипывать верхушки и своевременно удалять ослабленные и засохшие ветки.
6. Состав почвы, подкормки, пересадка. Мандарин любит легкую и питательную почву, для выращивания рекомендуется следующий состав: дерновая земля (основная часть), перегной и песок в равных долях. Если есть возможность, то неплохо было бы добавить в состав немного коровьего навоза. Обязательно использовать дренаж из керамзита или битого кирпича. На 3–4 год пересадки в состав почвы можно добавить немного жирной глины.

Уход за домашним мандарином требует регулярного использования органических удобрений, которые обеспечат высокую урожайность и более сладкие плоды, придавая им нежный, слегка терпкий аромат. Вносить его следует после полива обычной водой, чтобы не обжечь корни. Лучше всего использовать жижу коровьего навоза, но если такой возможности нет, то можно купить комплексное удобрение для декоративных цитрусовых растений.

Молодые кустарники нужно пересаживать каждый год, выбирая ящик или горшок немного большего диаметра (достаточно увеличить на 1 см). Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить главный корень растения и корневую шейку. Это может стать причиной занесения инфекции и гибели растения. Кустарник в возрасте 5 лет и более пересаживать не рекомендуется.

Очевидно, что домашний мандарин требует особого ухода, но создав для него все необходимые условия, можно получить не только оригинальное украшение подоконника, но и сочные, сладкие плоды, выращенные собственноручно и не обработанные вредными химикатами.

Борьба с вредителями и болезнями.

Цитрусовым деревьям, выращенным в домашних условиях, могут сильно вредить мушки, тля, красные клещики. Поэтому обязательный уход должен включать в себя и еженедельный визуальный осмотр всех частей растения, от ствола и прикорневой части до листиков и побегов.

Как только вы заметили вредителей, необходимо сразу произвести ряд мер, направленных на спасение дерева. Если вы вовремя заметить вредителей, то сильная «химия» вам не понадобиться. Достаточно будет приготовить раствор из луковой шелухи или чеснока, и с его помощью промыть тщательно все растение — листья и ствол. Не ленитесь, промойте все аккуратно и тщательно, так как опрыскивание желаемых результатов не домашних настоев, приготовленных самостоятельно, в специализированном магазине можно купить биопрепарат «зеленое мыло», который поможет справиться с вредителями.

Как вырастить мандариновое дерево в домашних условиях?

Ниже мы расскажем вам о нескольких способах выращивания мандаринового дерева самостоятельно.

Как вырастить мандариновое дерево из косточки?

Выращивание мандаринового дерева из косточки – абсолютная реальность. Если на начальном этапе есть несколько рекомендаций, которых необходимо придерживаться для успешного роста растения, то в дальнейшем все гораздо проще. Итак, варианты выращивания дерева из косточки следующие:

Вариант №1

Для выращивания мандаринового дерева потребуются косточки из магазинных плодов. Рекомендуют брать их побольше, поскольку вначале некоторые семена погибнут, остальные же будут расти.

Заворачиваем наши косточки в марлю, смачиваем её в воде, дополнительно используя марганцовку. Это необходимо для избегания инфицирования семян. Далее марлю с косточками перемещаем в подготовленный заранее грунт.

Вариант №2

Вместо марли для выращивания мандаринового дерева подойдет специальный гидрогель, позволяющий поддерживать оптимальный уровень влажности семян.

Гидрогель можно выложить в блюдце, добавить к нему семян, перемешать и посадить их в горшок.

Вариант №3

Этот вариант – самый простой. Берем семена и высаживаем их сразу в почву. Единственное условие – грунт должен быть влажным.

Маленький совет – выбирайте семена крупные, хорошие. Так ваше растение будет лучше расти и даст отличные плоды. Немалое значение имеет и качество первоначального плода – чем он вкуснее и мясистее, тем лучше будут плоды мандаринового дерева.

После того, как мандариновое дерево произросло, его рекомендуется пересадить. Понять это можно по появлению первого листочка. Выбираем удобный горшок, берем наше деревце вместе с корнями и аккуратно его пересаживаем. Этот метод пересадки называют еще перевалкой. Корни при таком способе остаются невредимыми, травматизация их сведена к нулю.

Мандариновое дерево из семян нуждается в дренаже, т.е. на дно горшка обязательно следует выложить камешки. Таким образом, вода не будет застаиваться в почве.

Как вырастить мандариновое дерево из черенков?

Данный способ не пользуется большой популярностью, поскольку он требует определенного времени для произрастания.

Отрезаем черенок растения и ставим его в воду. Для обеспечения оптимального уровня влажности накрываем черенок пластиковой бутылкой. Ждем, когда у отростка появятся корни, и только после этого пересаживаем растение в грунт.

Чтобы черенок укоренился достаточно хорошо, специалисты советуют обработать его специальным средством – гиберилином. Он хорошо стимулирует рост растения.

Как вырастить мандариновое дерево методом прививания?

Для этого метода нам понадобятся другие цитрусовые растения. Делается это следующим образом: с мандаринового дерева срезается черенок и аккуратно «вставляется» в ветвь другого цитрусового растения. Предварительно «цитрусовую ветвь» следует подготовить – сделать надрез, чтобы растение удачно подошло по диаметру. Далее привитое растение обматываем пленкой или лентой, чтобы наше мандариновое дерево «вросло» в другое растение. Наглядно это видно на картинке ниже.

метод прививания

Данный вариант выращивания мандаринового дерева требует определённых навыков, для начала лучше потренируйтесь на других растениях.

В первое время важно следить за целостностью пересаженного растения – место прививки должно быть хорошо защищено от ударов.

Выращивание мандаринового дерева «прививочным» способом желательно выполнять в начале летнего сезона.

Биологическая характеристика и распространенные сорта

Мандарин (Citrus reticulate) относят к обширной группе Цитрусовых. Культура представляет собой дерево или кустарник, достигающий в природе 5-ти м. Из всех цитрусовых мандарин – это самое зимостойкое и урожайное растение. Оно способно выдержать кратковременное понижение температуры до -12-15 градусов. Мандариновые деревья начинают плодоносить уже на второй год посадки. Его цветки немного меньше лимонных, но имеют более пронзительный, сильный аромат. В комнатных условиях обычно выращивают растения карликовых сортов, не превышающие 40-50 см.

Мандариновое дерево может одновременно и цвести и плодоносить

Из распространенных сортов можно отметить следующие:

• Мандарин Грузинский бессемянный (Уншиу) – самый распространенный в комнатной культуре благодаря крупным плодам, имеющим тонкую кожуру и сочную сладкую мякоть. Семян практически не образует.
• Мандарин Грузинский узколистный – растение образует более мелкие плоды. Кожура немного толще, чем у плода сорта Уншиу. Мякоть сладкая, мелкозернистая и очень сочная.
• Мандарин Ковано-Васе – высокоурожайный, раннеспелый сорт. Дает много плодов даже в условиях домашней культуры. Способен плодоносить в первый год посадки.

Инструкция по пересадке

В зависимости от возраста мандарина различается техника его пересадки на новое место.

Пересадка

Процедура подразумевает частичное обрезание корней и полную замену грунта. Поэтому пересаживают растения, которые уже цвели и плодоносили 1 раз в 3 года.

Как пересадить мандарин:

1. За день до пересадки мандарин обильно поливают теплой отстоявшейся водой, чтобы грунт лучше отлипал от корней.
2. Дерево вынимают из горшка, корни очищают от земли.
3. Корни осматривают на предмет поражения инфекцией и вредителями. Все пораженные участки срезают. Также удаляют гнилые и сухие корешки.
4. На дно горшка насыпают слой дренажа 1-2 см и такое же количество грунта. По центру горшка формируют земляной холмик.
5. Растение переносят в горшок. Корни равномерно распределяют вокруг холмика. Остальное пространство заполняют оставшимся грунтом. Корневая шейка мандаринового дерева не должна быть заглублена.
6. Грунт вокруг мандарина уплотняют. Поливают теплой отстоявшейся водой с добавлением нескольких капель «Гетероауксина».

Споры вызывает вопрос, нужно ли укорачивать при пересадке корни мандарина на треть. Одни цитрусоводы считают, что это сделает корневую систему более крепкой, а другие говорят, что в процессе перемещения растения в новый горшок и так обрывается большое количество корешков. В любом случае обрезка замедляет рост дерева.

Перевалка

Перевалку применяют для того, чтобы рассадить мандарины по новым емкостям, если они еще не достигли 4-летнего возраста. Эту процедуру проводят ежегодно.

Преимущество перевалки в том, что в процессе не повреждаются корни растения, оно не испытывает стресса и быстро приживается. В новом горшке его рост не замедляется.

Инструкция по перевалке мандаринового дерева:

1. Мандарин не поливают в течение 3 дней до перевалки, чтобы его было удобно извлечь из горшка.
2. Дерево вынимают из горшка вместе с земляным комом. При этом стараются, чтобы корни остались нетронутыми.
3. Весь дренажный слой убирают. Острым ножом срезают 1-2 см верхнего слоя грунта. Важно, чтобы лезвие не касалось ствола мандарина.
4. В новый горшок насыпают слой дренажа 1-2 см. Затем туда помещают мандарин вместе с земляным комом. Свободное пространство заполняют землей, которую приминают.
5. Дерево поливают теплой отстоявшейся водой.

Как работать со старым растением

Растение, которое достигло оптимального размера, не пересаживают. Чтобы избавиться от вредных нерастворимых соединений, заменяют верхний слой грунта:

1. Дерево помещают в таз и поливают большим количеством воды. Воду из таза периодически выливают. Это делают до тех пор, пока из горшка не будет течь чистая жидкость.
2. Верхние 3-4 см почвы убирают. Вместо нее засыпают новую питательную почвосмесь.
3. Почву вокруг ствола приминают и поливают теплой отстоявшейся водой.

Такую процедуру проводят 1 раз в 2-3 года.

Обратите внимание! Если дерево болеет, его пересаживают в новую емкость вне зависимости от возраста.

Правила обрезки и формирования кроны

Важным этапом выращивания любых цитрусовых, будь то лимон или мандарин, является формировании кроны. Если саженец при высоте 30–40 см не начал самостоятельно ветвиться, верхушку прищипывают, благодаря чему растение выпускает боковые ветви первого порядка. Но этого мало для цветения — мандарин плодоносит только на ветках 4–5 порядка. Чтобы заставить дерево дать плоды, кончики побегов обрезают за четвертым листом, а слабые ветки удаляют. Формирование кроны занимает около 3–4 лет.

Можно ли пересаживать мандарин с плодами

Во время цветения и образования плодов пересаживать мандариновое дерево не рекомендуется. Несмотря на то, что для правильного развития комнатного растения необходимы перевалки, они связаны со стрессом. Есть высокий риск, что цитрус сбросит цветы и урожай.

Перенос растения в новый горшок во время плодоношения оправдан лишь в том случае, если дерево начало сбрасывать листья или появились другие признаки того, что оно болеет. Перед процедурой обрывают все соцветия и плоды, чтобы мандарин не тратил на них силы.